Все о замене прокладки гбц: Замена прокладки ГБЦ своими руками: инструкция с фото и видео

Как происходит замена прокладки ГБЦ: что нужно знать?

Головка блока цилиндров – сложное устройство, которое «руководит» ключевыми параметрами двигателя. Состоит она из многочисленных элементов, которые имеют свойство выходить из строя. Замена ГБЦ двигателя требуется при возникновении трещин, из-за выхода из строя плоскости, окончания срока годности постели распредвала. Это довольно сложная и трудоемкая процедура, требующая соответствующей квалификации специалиста и наличия высокоточной аппаратуры.

Когда необходима замена прокладки ГБЦ?

Назначение прокладки ГБЦ – обеспечить герметичность в местах соединения головки и блока цилиндров. Чаще всего замену прокладки осуществляют при ремонте двигателя, а также при ее неисправности. При проведении ремонтных работ не стоит экономить на замене этой детали. Она не из тех элементов, которые могут использоваться многократно.

Как определить самостоятельно, что замена прокладки ГБЦ неизбежна?

Именно поэтому специалисты рекомендуют владельцам транспортных средств не эксплуатировать технику при неисправной прокладке ГБЦ.

Как происходит замена прокладки ГБЦ?

• 1.Слив ОЖ. Если она будет использоваться повторно, то сливать ее нужно в чистую емкость, если планируется ее утилизировать, то использовать можно любой сосуд.
• 2.Демонтаж навесного оборудования – карбюратор, патрубки, воздушный фильтр, шланг сапуна и т.п.
• 3.Съем клапанной крышки.
• 4. Снятие распредвала.
• 5.Снятие головки блока цилиндра.
• 6.Замена прокладки. Перед этой манипуляцией нужно очистить поверхность деталей от загрязнений. Если они будут очищены плохо, это может привести к некачественному прилеганию прокладки.
• 7.Сборка мотора. Осуществляется она в обратном порядке. При этом очень важно владеть методикой затягивания болтов, использовать для этого специальные инструменты, например, динамометрический ключ. С его помощью можно избежать срывания резьбы. После замены прокладки стоит первое время следить за ее состоянием.

Если эта процедура выполняется своими руками, то стоит понимать, что существует риск сделать что-то неправильно из-за чего может пострадать работа всей системы. Чтобы этого не произошло все же стоит доверить замену ГБЦ и замену прокладки специалистам. Они имеют в арсенале необходимое оборудование, инструменты. Наличие опыта и определенных знаний позволяет им выполнять сложнейшие ремонтные работы на достаточно высоком уровне.

Сколько стоит замена ГБЦ

Если выполняете данную процедуру самостоятельно, то обойдется она в меньшую сумму, чем при обращении к специалистам. Но только в данном случае у Вас не будет никаких гарантий и уверенности в надежности таких ремонтных работ.

Вывод

Замену прокладки ГБЦ осуществлять нужно незамедлительно при любых симптомах неисправности и лучше это делать на СТО. Пусть это обойдется немногим дороже, но так Вы будете уверены в надежности транспортного средства.

Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

Прокладка ГБЦ – это плоский резиново-металлический элемент, который выполняет функцию уплотнения частей двигателя. Располагается данная деталь в месте соединения головки с блоком. По сути, данный элемент связан сразу с тремя системами – масляной, газораспределительной и системой охлаждения. Поэтому, несмотря на свою простую конструкцию, он незаменим в устройстве ДВС, а его отсутствие или неработоспособность ведут к нарушению работы всех трех систем, что в итоге может привести к полному выходу из строя двигателя. Вот почему так важно делать своевременную диагностику и замену прокладки. Если в местах соединения блока вы обнаруживаете потеки масла или видите белый дым из выхлопной трубы, знайте: автомобилю нужна замена прокладки головки блока цилиндров. Как это сделать – далее в нашей статье.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110-2113

Для начала нам нужно подготовить небольшой маркер, чтобы в дальнейшем пометить все снятое навесное оборудование и агрегаты. Проставляя метки на трубопроводах и прочих деталях, вы на 100 процентов будете уверены в том, что та или иная запчасть будет установлена на нужном месте.

Прежде чем приступать к замене прокладки, следует тщательно промыть блок от маслянистого налета. Если сойдет ключ со шлица, вы можете остаться с синяками и без нормальных болтов. Сначала следует открутить гайки, находящиеся посередине инструмента. Прокручиваем резьбу каждой на пол-оборота. После этого замена прокладки головки блока цилиндров сопровождается снятием головки с креплений. Теперь перед нами видна прокладка (насколько она может быть изношенной, вы можете увидеть на втором фото).

Если на детали видны явные дыры и трещины (не заводские), следует срочно заменить данную запчасть. Никаких гаек здесь раскручивать не нужно: доступ к ней перед вами открыт. После ее снятия замена прокладки головки блока цилиндров сопровождается устранением образовавшихся на ее поверхности следов масла. Далее можно смело устанавливать новую деталь. Все, на данном этапе замена прокладки головки блока цилиндров завершена. Теперь осталось лишь собрать все детали обратно. Времени на это вы потратите немного, если все комплектующие были предварительно помечены.

При обратной установке навесного оборудования следует запомнить несколько правил. Первое – установка головки производится строго по втулкам или специальным пазам для центровки. Второе – затяжку крепежных гаек блока следует производить с применением динамометрического ключа. Характеристики и степень зажатия болтов для всех автомобилей разные, поэтому тут обращаемся за помощью к руководству по эксплуатации.

И напоследок совет, что учитывать при покупке детали. Когда вы приобретаете новую прокладку в автомагазине или на рынке, обращайте внимание на то, что каждая деталь имеет свои свойства, рассчитанные под определенную силу крутящего момента. Поэтому, чтобы деталь прослужила как можно дольше, выбирайте запчасти, соответствующие параметрам вашего автомобиля. В противном случае эксплуатация может привести к тому, что машине потребуется замена головки блока цилиндров. Но это, к счастью, случается очень редко, так как никто из водителей сознательно не будет наносить вред своему железному другу.

Замена прокладки ГБЦ / Двигатель (ДВС) / Автосервис / Технический центр «Гвардейский»

Современный поршневой двигатель внутреннего сгорания включает в себя два важных механизма. Первый – кривошипно-шатунный (далее КШМ), к нему зачастую относится блок цилиндров. Второй – газораспределительный (далее ГРМ), к нему в большинстве случаев принадлежит

головка блока цилиндров (далее ГБЦ).

ГБЦ устанавливается непосредственно на блок цилиндров в верхней его части (либо в строго горизонтальной плоскости, либо под заданным углом), крепится сбоку (оппозитные моторы) или иным способом (очень редко). Между плоскостями этих двух элементов существует определенное пространство, где устанавливается прокладка ГБЦ.

В целом ряде случаев она выходит из строя и необходима замена прокладки ГБЦ. Данный вид услуг, а также ряд прочих, связанных с поддержанием силовых агрегатов в рабочем, исправном, полнофункциональном состоянии, в Казани выполняют мотористы техцентра «Гвардейский».

Это мастера высокой квалификации, проводящие ремонт ГБЦ, КШМ, ГРМ, других механизмов и систем, взаимосвязанных с двигателем, в хорошо укомплектованном современным оборудованием моторном цехе.

Актуальность предоставления услуг

Прокладка ГБЦ – очень важная деталь, исходя из возложенных на нее функций. Основная ее задача – обеспечение необходимой герметичности соединения блока цилиндров и ГБЦ. Это нужно по целому ряду причин.

Прежде всего из-за повреждения прокладки ГБЦ и последующей утечки выхлопных газов может снижаться давление, компрессия в цилиндрах в конце такта сжатия и поджига топливно-воздушной смеси (далее ТВС). Как итог снижается мощность мотора, повышается расход топлива, выходят из строя различные системы (например, из-за неполного сгорания ТВС очень страдают компоненты выхлопной системы).

Во-вторых, в ГБЦ проходят каналы для циркуляции жидкости системы охлаждения. Прокладка ГБЦ обеспечивает их герметичность с целью предотвращения утечки антифриза (другие охлаждающие жидкости практически не используются), которая приводит непосредственно к перегреву мотора.

В-третьих, в ГБЦ располагаются еще каналы, где циркулирует масло системы смазки.  Прокладка ГБЦ требуется для предотвращения утечки из них моторного масла. Отсутствие достаточной смазки приводит к выходу из строя компонентов КШМ (особенно коленвала) и ГРМ (распредвала).

Жидкости, подтекая из-под ГБЦ, могут приводить к выходу из строя различных узлов и механизмов, расположенных в подкапотном пространстве. Например, масло может попадать на ремень ГРМ, ремень вспомогательных агрегатов, приводя к их деформации и ускоренному износу.

В-четвертых, именно прокладка ГБЦ препятствует взаимодействию в ГБЦ моторного масла, антифриза и выхлопных газов. Если эти три одиночества сойдутся вместе, или даже два из них, то для двигателя, его систем ничего хорошего не будет, вплоть до капитального ремонта, не говоря уже о необходимости замены в системе и моторного масла, и антифриза.

Поэтому так важно, чтобы прокладка ГБЦ была исправна, в полной мере выполняла свои функции, обеспечивала внешнюю герметичность соединения блока цилиндров и ГБЦ, а также внутреннюю герметичность, не допуская смешивания моторного масла, антифриза и выхлопных газов.

Виды и причины неисправностей

Замена прокладки ГБЦ востребована по причине ее прогорания или пробоя. Это основные неисправности, другие встречаются гораздо реже.

Что приводит к поломкам? Факторов множество, основные:

• естественный износ, каждый материал обладает своим ресурсом;
• стиль вождения, высокий скоростной режим и эксплуатация двигателя на пределе своих возможностей, длительная езда на малых оборотах при высших передачах;
• условия эксплуатации;
• перегрев из-за нарушения процесса сгорания ТВС (речь о таких явлениях аномального сгорания как калильное зажигание, а также детонация и ряде других), причем в данном случаеповреждается не только прокладка ГБЦ, а и требуется ремонт ГБЦ в целом, в частности, из-за температурной деформации плоскости прилегания нужна шлифовка плоскости головки ;
• некачественные комплектующие, если прокладка ГБЦ кустарная или контрафактная, то она долго работать не будет;
• отсутствие квалифицированного обслуживания, запомните, в 85% случаев замена прокладки ГБЦ требуется из-за того, что мастер неправильно затянул болты (нарушен порядок, момент затяжки, не соблюдаются рекомендации производителя).

Поэтому если нужно купить и заменить прокладку ГБЦ, обращайтесь в наш автосервис. Наши мотористы знают что делают, а контрафактом и кустарными деталями мы не торгуем.

Прайс-лист на запчасти от 09.11.2020

Покупка

Прокладка ГБЦ – расходная деталь, она восстановлению не подлежит. Поэтому выполняется только замена прокладки ГБЦ. Чтобы ее купить – далеко ехать не надо. Приобрести эту манжету можно в магазине запчастей «Гвардейский», работающем при автосервисе. В данной торговой точке розничных продаж можно купить все необходимое для полноценного обслуживания и поддержания в работоспособном, полнофункциональном состоянии мотора, его узлов, агрегатов, механизмов и систем, включая прокладку ГБЦ. В ассортименте оригинальные и неоригинальные детали по доступным ценам. Покупая прокладку ГБЦ обращайте внимание на то, что она отличается в зависимости от того, на какой двигатель ставится. Прежде всего важны форма, размер, материал производства.

 Прокладка ГБЦ бывает металлической или неметаллической (асбестовой или безасбестовой).

Квалифицированную помощь в подборе окажут как мотористы техцентра, так и продавцы магазина, основываясь на артикул, каталожный номер детали, VIN-код автомобиля, собственный практический опыт и иные параметры.

Автовладельцам предлагаются самые доступные цены на комплектующие, выгодные условия покупки, в частности, возможность поставки «под заказ», дополнительные скидки и акции.

Порядок проведения работ

Диагностика состояния ГБЦ (визуальный осмотр) у нас проводится при каждом плановом ТО, а также при возникновении признаков неисправностей. О внешней разгерметизации говорят следы подтекания моторного масла и антифриза, о внутренней – эмульсия или пена в масле (на масляном щупе),

 пузырьки или масляные пятна в расширительном бачке, изменение цвета выхлопных газов.

Плановая замена прокладки ГБЦ осуществляется по регламенту автопроизводителя, внеплановая – по факту определения поломок. Технология замены зависит от особенностей конструкции мотора и рекомендаций производителя. Помните, мы уже отмечали выше, наши мотористы четко соблюдают порядок и момент затяжки, знают, когда болты нуждаются в дополнительной смазке, а когда нет, учитывают множество других нюансов. Будьте уверены – поменяем на совесть, с гарантией качества и надежной работы двигателя.

В ряде случаев, когда нарушена геометрия ГБЦ, ее привалочной поверхности, перед заменой прокладки нужен ряд дополнительных операций, в частности, шлифовка плоскости головки, иногда фрезеровка, а также шлифовка привалочной плоскости блока цилиндров. Наши мастера в состоянии проверить все геометрические параметры соединения между ГБЦ и блоком цилиндров, оперативно устранить дефекты. Все для этого есть: опыт, навыки, квалификация, инструмент, оборудование, приборы.

Помимо этого, когда осуществляется замена прокладки ГБЦ, мастера нашего моторного цеха рекомендуют обратить внимание сразу же на маслосъемные колпачки, а также поршневые кольца и шатунные вкладыши.  Если финансы позволяют, то лучше их поменять одновременно.

Прогорела или пробита прокладка ГБЦ, повреждена сама ГБЦ?

Нужны замена прокладки ГБЦ, полноценный ремонт ГБЦ, в частности, шлифовка плоскости головки?

Требуется приобрести необходимые запчасти в Казани?

Обращайтесь!

Режим работы технического центра «Гвардейский» – семь дней в неделю.

---

Действующие акции

🚘 Замена прокладки ГБЦ на классике

Признаки пробоя прокладки ГБЦ

Для начала я хотел бы озвучить тзвестные мне признаки пробоя прокладки гбц, их не так много, озвучим. Для начала я хотел бы сказать, что прокладка ГБЦ может испортится по разному. Все зависит от того как и между какими каналами была разрушена прокладка, соответственно и признаки бывают разными.

Прокладка ГБЦ

1. Часто встречаемый признак пробоя — обильный белый дым из глушителя, который сопровождается постепенным уходом охлаждающей жидкости. Скорее всего в этом случае пробита прокладка между камерой сгорания и рубашкой охлаждения.
2. При прогазовке появляются пузирьки воздуха из открытой горловины радитора. Это получается в результате просачивания газов из камеры сгорания в рубашку охлаждения.
3. Появление эмульсии серо-желтого цвета в радиаторе и системе охлаждения. Если вы заметили эмульсию в системе охлаждения — то скорее всего была пробита прокладка в районе масляного канала (он находится со стороны трамблера и окружен небольшим овальным кольцом на прокладке. При пробое масло под давлением попадает в систему охлаждения.
4. Повышения уровня масла в поддоне, появление эмульсии в масле. Если при контроле уровня масла вы заметили, что уровень повысился, цвет масла изменился и при этом стал падать уровень ОЖ, значит прокладка пришла в негодность.
5. Постепенное выдавливание ОЖ из системы охлаждения, особенно тосола. Если при эксплуатации автомобиля вы замечаете, что постепенно при длительном времени работы двигателя ОЖ выдавливается из системы, при этом антифриз набирает полный расширительный бачок и выходит через крышку — тоже яваный признак потери герметичности прокладки ГБЦ в одном из цилиндров.
6. При эксплуатации выдавливается антифриз и двигатель закипает.

Причины пробоя прокладки ГБЦ

К основным причинам потери герметичности можно отнести:

Спасибо за подписку!

• Некачественная прокладка.
• Недостаточный момент затяжки болтов ГБЦ при ремонте.
• Перегрев двигателя.
• Недостаточный уровень ОЖ и как следствие местный перегрев, так как ГБЦ находится в самом верху и при небольшом дефиците ОЖ двигатель кипеть не будет, но головка будет перегреваться.
• Неправильный монтаж ГБЦ.
• Искрывление ГБЦ (говорят «повело»)

 Замена прокладки ГБЦ на автомобилях ВАЗ 2101, 2106, 2107

Если вы диагностировали, что необходима замена прокладки ГБЦ, то здесь я приведу не инструкцию, а некий алгоритм замены прокладки ГБЦ. Не буду слишком вдаваться в детали, так как в интернете можно найти много инструкций.

1. Для начала необходимо очистить двигатель от пыли и грязи, это необходимо для минимизации попадании песка и мусора в разобранный двигатель.
2. Слить ОЖ
3. Теперь можно снимать воздушный фильтр, привод управления воздушной заслонкой, клапанную крышку на двигателе.
4. Следующим шагом является совмещение меток на коленвале и распредвале, это необходимо что бы потом не возникло проблем с настройкой фаз газореспределения, если можно так выразится.
5. После совмещения меток, можно ослабить натяжение моторной цепи, отвернув колпачковую гайку натяжителя моторной цепи.
6. Ослабляем крепление звездочки на распредвале, снимаем звездочку с распредвала. К моторной цепи желательно привязать небольшой кусок проволоки или мотузочку — это облегчит извлечение цепи при обратной установке ГБЦ.
7. Снимаем распредвал.
8. Далее пришла очередь к впускному и выпускному коллектору, здесь можно пойти двумя путями. Первый путь — это демонтаж карбюратоа и разсоединение выпускного в соединении штанов. Второй путь — это откручивании коллекторов от ГБЦ.
9. После демонтажа коллекторов, можно демонтировать все патрубки системы охлаждения, подвод подогева карбюратора, отопителя салона.
10. Теперь можно откручивать непосредственно ГБЦ, осматривать прокладку.
11. Перед установкой новой прокладки необходимо очистить контактные поверхности от остаткой старой прокладки.
12. Некоторые мастера рекомендуют мазать новую прокладку графитной смазкой, я так не делал ни разу, в официальном руководстве по ремонте очень строго написано, что конктные поверхности должны быть обезжирены и без каких либо следов масла.
13. После установки новой прокладки устанавливаем ГБЦ, затяжку болтов необходимо проводить динамометрическим ключом с рекомендованным производителем моментом затяжки. Последовательность затяжки указана в рекомендациях по ремонте.
14. Далее устанавливаем РВ (при затяжке используем карту из руководства), одеваем цепь, звездочку.
15. Проверяем совпадение меток, устанавливаем натяжитель,  натягиваем цепь.
16. Далее необходимо произвести регулировку клапанов.
17. Устанавливаем впускной и выпускной колллектор.
18. Возвращаем на место все патрубки системы охлаждения
19. Закрываем клапанную крышку, затягиваем ее крепеж.
20. Заливаем ОЖ, заводим двигатель
21. Радуемся:)

Замена прокладки ГБЦ своими руками

В современном мире хорошим и дорогим автомобилем уже никого не удивишь. Человек привыкает к хорошим условиям и считает свое авто необходимым транспортным средством. Современные автомобили представлены огромным разнообразием форм, размеров и дизайнов, однако их всех связывает одно – техническое оснащение. И весь этот сложный механизм может в любой момент «встать» из-за любой незначительной мелочи, например, при износе небольшой полоски из металла — прокладки ГБЦ. Выходит из строя она по разным причинам, например, если головка блока цилиндров перегревается, то со временем выхлопные газы могут перебить прокладку.

Что такое ГБЦ

Схема устройства

На двигатель автомобиля могут воздействовать самые разнообразные внешние агрессивные факторы как механического, так и химического действия. Чтобы этого не допустить, блок цилиндров закрывается специальной крышкой. Она чаще всего изготовлена из чугуна или алюминиевого специального сплава и имеет очень сложную форму. После процесса литья эта пластина подвергается специальному процессу, который искусственно состаривает ее для снятия напряжения с внешней стороны. ГБЦ имеет достаточно сложную техническую конструкцию и состоит из множества мелких деталей:

• крышки, которая обеспечивает защитные функции от механического загрязнения, в крышке есть небольшое отверстие, через которое следует наливать масло;
• прокладки, с помощью которой крышка крепится к блоку, уплотняя место крепления;
• специальных камер, предназначенных для сгорания поступающего топлива;
• разнообразных отверстий для свечей и форсунок.

Детали на замену

В различных ситуациях неправильной эксплуатации автомобиля или при несвоевременном техническом обслуживании в блоке цилиндров могут возникать поломки, требующие длительного и дорогостоящего ремонта. При самостоятельном обслуживании своего автомобиля особого внимания заслуживает процесс затяжки креплений, так как при недожатии или перезакручивании можно с легкостью испортить прокладку ГБЦ.

Предназначение прокладки головки блока цилиндров

Прокладки ГБЦ

Прокладка ГБЦ уплотняет место, где соединяются головка и сам блок цилиндров. Кроме этого, она позволяет укрепить каналы охлаждения двигателя, масляные каналы и полости в цилиндрах, отвечающие за газораспределительную функцию.

Замена прокладки ГБЦ обязательна при любых ремонтных работах на двигателе автомобиля, т.е. при снятии прокладки повторной установке она уже не подлежит, т.к. будет нарушена герметичность соединения.

Экономить и выбирать низкокачественную уплотняющую прокладку не рекомендуется.

Все прокладки ГБЦ подразделяются на следующие виды:

1. Асбестовые чаще используются при ремонте двигателей. Обладают характерными свойствами: они термостойки, имеют большую упругость и эластичны.
2. Безасбестовые прокладки имеют некоторые особенности в эксплуатации – они подвержены минимальным усадкам и материал может хорошо восстанавливаться.
3. Металлические уплотнители – самая качественная категория. При установке такой прокладки давление равномерно распределяется по всему блоку.

Замена прокладки головки блока цилиндров

Убираем прокладку

Специалистами не выявлен определенный гарантийный срок, время, в течение которого гарантированна нормальная работа прокладки ГБЦ. Ее срок службы будет зависеть от ряда факторов, таких как марка автомобиля, способ вождения, регулярность технического обслуживания и так далее. Явными признаками, которые будут свидетельствовать о неисправности в двигателе и необходимости заменить прокладку являются: вытекание масла на месте стыков; попадание жидкой эмульсии, отвечающей за охлаждение двигателя, через неработающую прокладку; светлый цвет выхлопного дыма и так далее.

Специалисты выделяют ряд правил и рекомендаций, которыми необходимо руководствоваться при замене прокладки ГБЦ своими руками. Первоначально следует внимательно читать инструкции, в которых компания-производитель четко указала ремонтные характеристики к типу двигателя вашей марки автомобиля. Также специалисты рекомендуют просмотреть фотоотчет, где показаны и нарисованы все элементы монтажа и разборки головки цилиндра. Во-первых, начинать разбирать головку следует с фломастером, помечая все детали, которые вы разбираете. Это следует делать для того, чтобы было легче собирать блок обратно. Во-вторых, при покупке прокладки следует удостовериться в том, что она подойдет для той степени затяжки болтов и креплений, которые рекомендует компания-производитель. В-третьих, перед демонтажем рекомендуется очистить все детали от возможного масляного налета, так как на загрязненной маслянистой поверхности возникает большая вероятность отскока ключа или сворачивания болтов. В-четвертых, при раскручивании болтов сначала следует снять наружное напряжение. Поэтому раскручивание начинать с половины или одного оборота. После снятия головки можно заменить прокладку и приступать к процедуре обратной сборки.

Собирать детали следует только по специальным пазам и отверстиям. Затяжка всех болтов производится в соответствии с инструкцией от компании-производителя двигателя.

После того как вы поменяли прокладку ГБЦ на ВАЗ и установили на место головку блока цилиндров, обратите внимание на признаки течи. Если двигатель работает нормально, без утечек масла или охлаждающей жидкости, значит, замена прокладки своими руками прошла эффективно.

Видео

Ниже вы можете увидеть, как поменять прокладку ГБЦ на ВАЗ 2109:

Фото

Перед разборкой

Демонтируем защитный кожух

Снимаем ремень ГРМ

Сливаем антифриз

Откручиваем болты

Поврежденная прокладка

Демонтируем ГБЦ

Очищаем посадочное место

Установка новой прокладки

Монтаж ГБЦ

Кожух установлен на место

Замена прокладок и сальников

Прокладки а также сальники следует заменять в случае износа или утечки, а также при снятии во время обслуживания. Замена простая, но некоторые двигатель чтобы добраться до них, может потребоваться демонтаж. Купите у дилера комплекты прокладок в зависимости от марки автомобиля и четко укажите, для каких деталей они необходимы.

Замена прокладки коромысла или крышки распредвала

Снимите крышку. Может потребоваться легкое прикосновение сбоку, чтобы освободить его.

Перед тем, как снимать крышку, обратите внимание на положение любых труб и проводов вокруг нее или прикрепленных к ней, которые необходимо удалить, прежде чем ее можно будет освободить.

Возможно, вам придется снять воздухоочиститель (Увидеть Замена воздушного фильтра ), который также может иметь трубные соединения.

Крышка крепится гайками или болтами сверху или винтами по краю. Ослабьте их все и снимите с помощью шайб. Если под каждым креплением находится несколько сальников, обратите внимание на их порядок.

Закройте шестерню клапана и соскребите старую прокладку.

Осторожно снимите крышку. Если он прилипнет, осторожно постучите по нему сбоку молотком из сыромятной кожи или нейлона с мягким лицом или пятка вашей руки.

При необходимости, рычаг осторожно с помощью широкой отвертки, но старайтесь не погнуть фланец или повредить голову.

Снимите прокладку с фланца крышки или крышка цилиндра , отметив, как он прикреплен. У некоторых прокладок есть язычки, которые поместиться вырезы во фланце; другие прикреплены к фланцу с помощью герметик ; некоторые просто подходят к фланцу паз .

Накройте клапан передача чистой тканью, чтобы грязь не попала в рабочие части двигателя.

С помощью куска дерева соскребите все следы старой прокладки с головки и крышки. Если полное удаление окажется затруднительным, используйте широкую отвертку, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать посадочное место.

Снимите ткань, следя за тем, чтобы мусор не попал в механизм клапана.

Установите новую прокладку на крышку или головку — в зависимости от того, к чему была прикреплена старая прокладка.

Если он прилип к крышке, нанесите герметик для прокладок вдоль фланца крышки и верхней прокладки и дайте ему высохнуть на несколько минут.

Установите прокладку на крышку, убедившись, что отверстия для винтов совпадают. Если у прокладки есть язычки, вставьте их в соответствующие вырезы.

Некоторые прокладки состоят из двух или трех частей, соединенных вместе. Убедитесь, что части правильно соединены.

Установите на место коромысло или крышку кулачка, совместив их крепежные отверстия с отверстиями на головке. Убедитесь, что край прокладки выравнивает с фланцем крышки по всему периметру и не деформирована.При необходимости аккуратно отрегулируйте его с помощью пинцета или плоскогубцев. Равномерно затягивайте болты, чтобы просто сжать прокладку.

Установите все трубы и провода, а также воздушный фильтр. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.

Замена прокладки бензонасоса

Отсоединив аккумулятор, открутите соединения топливопровода.

Это относится только к механический топливный насос сбоку от двигателя.

Сначала отключите аккумулятор Земля Терминал , чтобы избежать риска короткое замыкание в то время топливо трубы отсоединены.

Заглушите топливную трубку — подойдет старый огрызок карандаша.

Имейте две заглушки, например старые карандаши, для установки на трубы. Открутите патрубки и сразу заглушите их.

Снимите насос крепежные гайки или болты. Снимите насос и прокладку или прокладки с двигателя.

Заглушите топливную трубку — подойдет старый огрызок карандаша.

Может быть толстый распорка прокладка между двумя тонкими бумажными. Проверить проставку на наличие трещин.Если его необходимо заменить, убедитесь, что новый имеет правильную толщину, потому что от этого зависит топливный насос рычаг инсульт .

Удалите все следы старой прокладки с насоса и двигателя, при необходимости используя скребок для краски.

Нанести герметик для прокладок на сопрягаемые поверхности насоса и двигателя. Установите на место насос и прокладку или прокладки и затяните крепления.

Снимите насос вместе с его прокладками и распорками.

Убедитесь, что соединения топливных трубок чистые.Отключите их и снова подключите к насосу.

Подключите аккумулятор . Запустите двигатель и внимательно проверьте, нет ли утечек масла или топлива.

Подготовка к замене прокладки поддона

Поднимите домкрат двигателя под деревянную распорку, чтобы защитить поддон.

На большинстве автомобилей не требуется снимать двигатель, чтобы добраться до отстойник . Но часто приходится немного поднять и клин его на креплениях так, чтобы поддон не касался передней части подвеска поперечина.

Посмотрите на конец поддона. Если вы не можете четко определить, нужно ли снимать двигатель, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру.

Опора двигателя

Вставьте деревянные клинья в подушки двигателя.

Поднимите переднюю часть автомобиля на пандусах, примените ручник и заклинить задние колеса. Очистите поддон и картер , сцепление и коробка передач. Слейте моторное масло (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ).Поднимите двигатель подходящим домкратом.

Поместите деревянный брусок не менее 6 дюймов (150 мм) в квадрат и 1 дюйм (25 мм) в качестве прокладки между домкратом и поддоном, чтобы предотвратить повреждение.

Поднимите домкрат, чтобы снять вес двигателя с его опор. Убедитесь, что вы не напрягаете радиатор шланги или другие связи. В случае сомнений слейте воду из радиатора и отсоедините шланги (см. Как снять радиатор автомобиля ).

Отметьте, как установлены крепежные гайки или болты, затем ослабьте их.Приготовьте несколько деревянных клиньев для использования в качестве опор и надежного помощника для устойчивости двигателя.

Медленно поднимите двигатель примерно на 11 дюймов (38 мм) и вставьте клинья между резиновыми прокладками и колодки .

Если это невозможно, вы можете вставить нижний фиксирующий болт в верхнюю монтажную опору, чтобы удерживать двигатель ровно. Или, возможно, придется поднять и опереть коробку передач.

Как только двигатель будет надежно закреплен, опустите и снимите домкрат.

Замена прокладки поддона

Освободите большинство креплений, затем поддерживайте поддон рукой, пока снимаете остальные.

Ослабьте все гайки или болты масляного поддона с помощью торцевой головки, длинного удлинителя и храпового механизма.

На некоторых двигателях необходимо удалить корпус сцепления крышка, чтобы добраться до задних гаек.

Удалите большую часть креплений, затем поддержите поддон одной рукой, вынимая последние несколько.

Возможно, вам придется снять крышку, чтобы добраться до гаек задней стойки.

Осторожно опустить поддон из картера.

Может потребоваться повернуть коленчатый вал чтобы он меньше выступал.Поверните болт переднего шкива гаечным ключом или головкой.

Соскребите все следы грязи и старую прокладку с двигателя и фланцев поддона скребком для краски.

Чистый осадок из отстойника с бензином и жесткой щетка . Просушите безворсовой тканью.

В комплект прокладок входят изогнутые полууплотнения, которые подходят к коленчатому валу, а не к фланцу поддона.

Прокладки поддона обычно состоят из нескольких частей, часто с отдельными изогнутыми уплотнения которые подходят под переднюю и заднюю части основной подшипник кожухи коленвала.

Разложите части новой прокладки на чистой газете и обратите внимание на стыки стыков.

Нанесите на фланец поддона прокладку-герметик и установите на него плоские части прокладки, убедившись, что они точно расположены и соединены.

Нанесите на фланец герметик для прокладок, затем аккуратно установите плоские части прокладки.

Если есть изогнутые уплотнения, установите их на двигатель. Нанесите герметик на канавку уплотнения, приклейте уплотнение на место и нанесите каплю герметика на каждый конец уплотнения, где он соединяется с прокладкой.

Установите поддон, стараясь не повредить прокладку. Поднимите его рукой и установите два передних болта и два задних, чтобы удерживать его на месте, пока вы устанавливаете остальные.

Последовательно затяните все крепления до правильной крутящий момент (обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру, если вы не уверены в крутящем моменте).

Поместите домкрат и деревянную распорку под поддон и поднимите двигатель ровно настолько, чтобы освободить опоры.

Вместе с помощником, удерживающим двигатель, снимите клиновые опоры, опустите двигатель и неплотно подсоедините опоры.

Плотно закрутите пробку сливного отверстия поддона и залейте в двигатель необходимое количество масла нужного сорта.

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла вокруг фланца поддона. Остановите двигатель и затяните крепления.

Замена прокладки ГБЦ

Снимите цилиндр голова (см. Как снять головку блока цилиндров ), аккуратно отклеив старую прокладку от головки или блока. Убедитесь, что нет грязи или углерод попадает в двигатель.

Сопрягаемые поверхности головки или блока должны быть идеально чистыми, плоскими и гладкими.

Набить чистую ветошь в отверстия. Соскребите старый клей для прокладок. Избегайте царапин на обработанных поверхностях блока и головки. Проверьте плоскостность с помощью линейки, уложенной по диагонали. Затем измерьте зазоры с помощью щупа.

Набить в цилиндр чистую ветошь. отверстия а также все каналы для воды и масла, а также отверстия для болтов для сбора царапин и грязи.

Используйте плоский скребок для краски или гладкую сторону старого ножовочного полотна, чтобы очень осторожно удалить все следы нагара и старой прокладки с обеих сторон.

Будьте осторожны с фонариком сплав блок или голова. Очень важно избегать царапин на обработанной поверхности.

Вытащите ветошь, чтобы грязь не попала в двигатель, отверстия или проходы.

Проверить поверхности головки и блока на плоскостность. В частности, головки из сплава могут деформироваться, а затем протекать.

Блок вряд ли деформируется, кроме как после сильного перегрева, но все равно проверяйте с помощью стальной линейки или аналогичной высококачественной линейки.

Поместите линейку или линейку на край по диагонали поперек головы и блока и ищите промежутки, показывающие свет где-либо между линейкой и блоком.

Повторите то же самое, положив линейку по диагонали между двумя другими углами.

Если вы обнаружите зазор, измерьте его, сдвинув щуп под правителем.

Если зазор в какой-либо точке превышает 0,002 дюйма (0,05 мм), специалист должен проверить головку или блок и обработать его ровно.

Протрите головку и блок абсолютно чистой тканью, смоченной в бензине.

Убедитесь, что новая прокладка чистая, и проверьте, с какой стороны она подходит. Верхняя сторона обычно обозначается как «верх», «хаут» или «обен».

Установите прокладку на блок и убедитесь, что все отверстия идеально выровнены перед установкой головки (см. Как снять головку блока цилиндров ).

Замена прокладки боковой крышки картера

Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими болтами. Снимите их и осторожно оторвите.

На некоторых двигателях необходимо удалить один или оба коллекторы (Увидеть Замена прокладки выпускного коллектора ) до боковой крышки картера.

Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими центральными болтами или винтами вокруг фланца. Отверните болты или винты и снимите их.

Освободите крышку, осторожно повернув ее по краю отверткой; будьте осторожны, чтобы не погнуть фланец.

Используйте старую отвертку или скребок, чтобы аккуратно удалить все следы старой прокладки с крышки и фланцев двигателя.

Нанесите немного герметика для прокладок вокруг фланца крышки и установите на него новую прокладку. Убедитесь, что он ровный и прямой.

Нанесите герметик для прокладок на фланец двигателя и установите крышку. Затяните крепления, но не перетягивайте их.

Если коллекторы были сняты, установите на них новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.

Замена переднего сальника коленвала

При откручивании болта шкива коленчатого вала зажмите зубчатый венец маховика, чтобы двигатель не проворачивался.

На большинстве автомобилей вам нужно снять несколько деталей, чтобы добраться до пломбы.

Ослабьте генератор или регулятор динамо и шарнирные болты, протолкните блок внутрь и ослабьте приводной ремень. Полностью снимите ремень.

Снимите радиатор (см. Как снять радиатор автомобиля ) при необходимости, чтобы освободить место для снятия шкива коленчатого вала.

Если в автомобиле есть механическая коробка передач , выберите первую или заднюю передачу и полностью включите ручной тормоз. В противном случае отключите аккумулятор и снимите пусковой двигатель .

При откручивании болта шкива коленчатого вала зажмите зубчатый венец маховика, чтобы двигатель не проворачивался.

Вставить утомлять рычаг или большую отвертку в стартер отверстие так, чтобы оно застряло в зубах кольцевая шестерня на маховик .

Выкрутить болт шкива против часовой стрелки с помощью торца и стержня. Начните поворот с резкого удара по перекладине.

На двигателях, вращающихся против по часовой стрелке (вид спереди) болт шкива выкручивается по часовой стрелке.

Для снятия шкива может потребоваться универсальный съемник.

Шкив может легко соскользнуть; в противном случае используйте универсальный съемник, который вы можете взять напрокат.

Шкив удерживается от проворачивания коленчатого вала с помощью шпонки, вставленной в канавки на коленчатом вале и шкиве.

Выньте ключ и храните его, пока он не будет готов к установке шкива.

Выдавите старое уплотнение отверткой. Будьте осторожны, чтобы не забить корпус.

Тщательно очистите область вокруг сальника и проверьте, как оно установлено. Если вы не видите внешний конец уплотнения, снимите ремень ГРМ крышка или крышка цепи (не ремень или цепь) и, возможно, Помпа (Увидеть Замена водяного насоса ), чтобы раскрыть это. На двигателе с ременным приводом верхний распредвал , снимаем ремень и его привод звездочка .

Вытолкните уплотнение отверткой, действуя осторожно, чтобы не порезать корпус уплотнения.

Очистите корпус от грязи и масла и установите новое уплотнение открытой (пружинной) стороной к двигателю.

Вставьте новое уплотнение деревянным бруском, удерживая его абсолютно ровным.

Приложите деревянный брусок или кусок большой трубки к уплотнению и аккуратно постучите им по корпусу до упора. Установите крышку привода ГРМ, если она была снята.

Тщательно очистите рукав сзади шкива и поищите на нем неровности в местах соприкосновения с уплотнением. При необходимости разгладить тонкой влажной и сухой наждачной бумагой.

Смажьте чистым моторным маслом втулку шкива и уплотнение, затем установите шкив с помощью ключа и шпоночный паз выровнен.Затяните болт с правильным моментом затяжки (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).

Установите все компоненты в порядке, обратном разборке.

Замена сальника или прокладки распределителя

Снимите крышка распределителя . Перед удалением распределитель (Увидеть Снятие и установка распределителя ), отметьте положение рычага ротора, чтобы вы могли установить его в прежнем виде.

Для этого поверните двигатель головкой на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока плечо ротора не будет направлено на штекерный контакт цилиндра привода ГРМ (обычно No.1, проверьте в руководстве по обслуживанию автомобиля), а отметки времени на шкиве или позади него показывают точно верхнюю мертвую точку ( ВМТ ).

Отметьте положение рычага ротора, слегка нацарапав линию на корпусе распределителя. Отсоедините провод LT от корпуса распределителя.

Ослабьте болт крепления зажима в основании распределителя, затем осторожно извлеките распределитель.

Если ведущая шестерня имеет косые зубья, они могут вызвать вращение рычага ротора. Если это так, отметьте его новое положение, чтобы облегчить установку

.

Некоторые распределители можно снимать, не отделяя шестерни, поэтому рычаг не вращается.

Вокруг основания распределителя может быть резиновое 0-образное кольцо сальника или бумажная прокладка под тарелка зажима. Снимите любое уплотнение, очистите всю грязь и масло и установите новое.

Установите распределитель, убедившись, что рычаг ротора точно совпадает с первой отметкой. Если нет, снимите дистрибьютора и попробуйте снова.

Pelican Parts Технический артикул — BMW E60

Рисунок 1	Чтобы снять крышку (и) двигателя (желтые стрелки), сначала необходимо снять корпус микрофильтра салона (зеленая стрелка).На этой фотографии показана ранняя 6-цилиндровая модель. Корпус микрофильтра кабины остается неизменным на протяжении всех лет. Я отмечу различные типы двигателей, когда мы начнем снимать крышки двигателя. Сначала снимем кожух салонного микрофильтра. Снимите крышки двигателя. См. Нашу техническую статью о снятии кожухов двигателя. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 2	Разомкните электрические разъемы всех шести катушек зажигания, повернув разъем (красная стрелка) вверх на 90 °.Затем снимите электрические разъемы с катушек зажигания. Снимите катушки зажигания с головки блока цилиндров, потянув ее вверх. Если катушка сопротивляется, потяните вверх, чтобы вырвать ее из свечи. Резиновый чехол катушки зажигания со временем может прилипнуть к свече зажигания. Сделайте это для всех шестицилиндровых катушек зажигания. Снимите клапанную крышку. См. Нашу техническую статью о замене прокладки клапанной крышки. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 3	Снимите вентилятор охлаждения двигателя и кожух.См. Нашу техническую статью о замене вентилятора охлаждения двигателя. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 4	Работая в передней части выхлопной системы, снимите гайки, которые соединяют выхлопную систему с выпускным коллектором (зеленые стрелки). Будьте осторожны при ослаблении этих гаек. Я люблю опрыскивать шпильки проникающим маслом и очищать конец шпильки проволочной щеткой перед снятием. В зависимости от вашего региона они могут заедать.Если они сломаются, не волнуйтесь. Вы можете удалить шпильки, выбив их и заменить новыми. Поддержите двигатель снизу с помощью напольного гидравлического домкрата, вставив деревянный брусок между домкратом и двигателем. Затем, работая с правой передней частью головки блока цилиндров, снимите с двигателя клапан вторичного воздуха. См. Нашу техническую статью о замене компонентов вторичного воздуха. Поддержите двигатель снизу с помощью домкрата или домкрата. Используйте деревянный брусок между домкратом и двигателем. Работая в моторном отсеке, найдите верхнюю часть правой подушки двигателя.На фото показано крепление, смотрящее вниз за выпускной коллектор. Снимите гайку с крепления двигателя. Снимите крепления кронштейна правой опоры двигателя. Затем снимите кронштейн с двигателя. Кронштейн имеет четыре крепления и болты сбоку от блока цилиндров. Вы можете получить к нему доступ снизу автомобиля. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 5	Снять крепеж выпускного коллектора (зеленые стрелки).На каждом коллекторе восемь креплений. Сначала снимите крепеж переднего коллектора. Затем снимите крепеж заднего коллектора. На этой фотографии для наглядности показаны коллекторы со снятым двигателем. Снимите выпускной коллектор. Снимите впускной коллектор. См. Нашу техническую статью о замене впускного коллектора. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 6	После снятия впускного коллектора необходимо снять трубку охлаждающей жидкости (зеленая стрелка) из картера.Эти трубы почти всегда ломаются. Имейте под рукой новое с новыми уплотнительными кольцами. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 7	С помощью гаечного ключа на 19 мм снимите маслопровод VANOS (под корпусом масляного фильтра). Закройте линию и отверстие, чтобы грязь не попала в систему VANOS (фиолетовая стрелка). Эту линию необходимо переместить в сторону, чтобы снять трубку охлаждающей жидкости. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 8	С помощью отвертки с плоским шлицем выровняйте хомут шланга до упора (зеленая стрелка).Затем снимите шланг с трубы охлаждающей жидкости. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 9	Работая с передней и задней стороны трубы охлаждающей жидкости, снимите два 10-миллиметровых фиксатора (зеленые стрелки). На этой фотографии показаны уже снятые крепежи. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 10	Снимите трубку охлаждающей жидкости с головки блока цилиндров.При необходимости осторожно переместите рычаг между головкой блока цилиндров и фланцем трубопровода охлаждающей жидкости (зеленая стрелка). Труба обычно застревает и ломается. Если это так, обязательно вытащите все детали из двигателя. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 11	Снимите пластиковую крышку распределительного вала с головки блока цилиндров, потянув ее вверх и снимите с головки блока цилиндров. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 12	Используйте торцевую головку 22 мм на креплении шкива коленчатого вала для вращения двигателя. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 13	Поверните двигатель по часовой стрелке до тех пор, пока первые выступы распределительного вала не будут указывать друг на друга (зеленые стрелки). Это переводит двигатель в положение ВМТ цилиндра №1. Это первый шаг к фиксации положения двигателя. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 14	Затем вы снимите пылезащитную заглушку с картера.Он расположен под двигателем, внутри монтажной арматуры. На этой фотографии для наглядности показана свеча (зеленая стрелка) двигателя, снятая с автомобиля. Фиолетовая стрелка указывает на масляный поддон двигателя. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 15	Снимите заглушку с картера. Пылезащитная заглушка со временем может застрять. При необходимости подденьте его с помощью отвертки с плоским жалом.Зеленая стрелка указывает на пылезащитную заглушку. Фиолетовая стрелка указывает на корпус дроссельной заслонки. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 16	Затем установите коленчатый вал инструмент стопорного штифта (11 2 300) в отверстие, что пыль пробка была удалена из. При установке инструмента вдавите его до упора. Медленно вращайте двигатель, пока штифт не упадет примерно на 12 мм дальше. После установки инструмента убедитесь, что коленчатый вал больше не может вращаться.Следуйте инструкциям, прилагаемым к специальному набору инструментов, чтобы обеспечить правильное использование. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 17	Снимите шпильки в задней части головки блока цилиндров, используя торцевой ключ глубиной 10 мм (зеленые стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 18	Установите зажим для фиксации распределительных валов (11 3 240) в задней части распределительных валов (зеленая стрелка).Зажим должен соскользнуть вниз по квадратным выступам на концах распределительных валов. Затем скрепите их вместе. Следуйте инструкциям, прилагаемым к специальному набору инструментов, чтобы обеспечить правильное использование. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 19	Работая с передней частью привода VANOS, снимите верхнюю 8-миллиметровую заглушку с внутренним шестигранником. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 20	Затем снимите нижнюю 8-миллиметровую заглушку с внутренним шестигранником.Когда вы снимаете нижнюю пробку, будьте готовы собрать небольшое количество масла в емкость. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 21	С помощью игольчатых тисков вытяните пластиковые заглушки из привода VANOS (зеленая стрелка). На каждый распределительный вал по одной заглушке. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 22	Далее вы собираетесь удалить крепеж VANOS.Крепежные элементы — T30 Torx с левой резьбой. Чтобы снять, поверните по часовой стрелке. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 23	Снимите крепления подъемного крюка двигателя, затем снимите крюк с двигателя (зеленые стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 24	Снимите семь 10-миллиметровых фиксаторов привода VANOS (зеленые стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 25	Снимите привод VANOS с головки блока цилиндров. Будьте готовы уловить излишки масла тряпкой. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 26	Используя торцевой ключ глубиной 32 мм или гаечный ключ, снимите натяжитель цепи первичного привода ГРМ.Натяжитель расположен с правой стороны двигателя. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 27	Далее необходимо сжать натяжитель вторичной цепи привода ГРМ и зафиксировать его в сжатом положении. Он расположен в верхней передней части головки блока цилиндров. Нажмите на верхнюю направляющую. Затем вставьте штифт (зеленая стрелка) в отверстие натяжителя (желтая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 28	Работая с распределительным валом выпускных клапанов, снимите три фиксатора импульсного колеса 10 мм (зеленые стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 29	Затем снимите импульсное колесо с распределительного вала. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 30	Затем снимите пластину пружины. При удалении этих элементов обратите внимание на ориентацию установки. Мне нравится складывать их в том порядке, в котором они снимались. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 31	Затем снимите гайки 10 мм звездочки впускного распредвала (зеленые стрелки). Затем снимите пружинную пластину. Он помечен как «передний». Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 32	Теперь, вернувшись к выпускному распредвалу, открутите три перевернутых болта Torx E8 (зеленые стрелки).Показаны только два из перевернутых болтов Torx E8. Моя рука блокирует один. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 33	Некоторые механики, которых я знаю, любят пристегивать цепь привода распределительного вала к звездочкам перед тем, как снимать ее. Это помогает держать их в правильном порядке и подготовить к повторной установке, если у вас нет специального инструмента. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 34	Снимите приводную цепь распределительного вала со звездочками с распределительных валов.Шлицевой вал впускного распредвала (зеленая стрелка) снимется вместе с ними. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 35	Снимите четыре 10 мм фиксатора натяжителя цепи привода ГРМ (зеленые стрелки). Затем снимите натяжитель цепи привода ГРМ с головки блока цилиндров. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 36	Вытяните шлицевой вал из выпускного распредвала и храните его вместе с другими деталями выпускного распредвала. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 37	Затем снимите звездочку выпускного распредвала с цепи привода ГРМ. Затем храните звездочку вместе с другими компонентами выпускного распредвала. А пока закрепите цепь привода ГРМ на конце выпускного распредвала, чтобы временно хранить ее. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 38	Теперь вам нужно снять четыре фиксатора крышки цепи привода ГРМ E8 в форме перевернутого Torx (зеленые стрелки).Обязательно запомните расположение каждой застежки, так как они разной длины. Затем снимите направляющую цепи привода ГРМ (желтая стрелка) с головки блока цилиндров. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 39	Теперь мы находимся в той части, где можно снять болты крепления ГБЦ (зеленые стрелки). Есть два способа сделать это; Вы можете сначала снять распредвалы или оставить распредвалы установленными.Я предпочитаю оставлять распредвалы установленными, так как это означает, что работа займет меньше времени. В распределительных валах есть выемки, обеспечивающие доступ к болтам. Отверните все четырнадцать болтов E12 с перевернутой головкой Torx с головки блока цилиндров. Начните с центра головки цилиндров и двигайтесь наружу. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 40	Как только болты ослабнут, снимаю их с помощью магнита. Большое изображение | Очень большое изображение

Kia Cee’d — Процедуры ремонта головки блока цилиндров

Снятие двигателя для этой процедуры не требуется.

• Используйте крылья, чтобы не повредить окрашенные поверхности. • Чтобы не повредить головку блока цилиндров, дождитесь, пока охлаждающая жидкость двигателя температура опускается ниже нормальной температуры перед его снятием. • При обращении с металлической прокладкой будьте осторожны, чтобы не согнуть прокладку. или повредить контактную поверхность прокладки. • Во избежание повреждений осторожно отсоединяйте разъемы проводки во время удерживая соединительную часть.

Пометьте всю проводку и шланги, чтобы избежать неправильного подключения.

1.	Снимите кожух двигателя.

2.	Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3.	Снимите воздуховод и воздушный фильтр в сборе. (См. Система впуска и выпуска — «Воздухоочиститель»)

4.	Отсоедините монтажный кронштейн, а затем снимите аккумулятор. (См. Электрооборудование двигателя — «Аккумулятор»)

5.	Отсоедините разъем контроллера ЭСУД и снимите поддон аккумуляторной батареи. (См. Электрооборудование двигателя — «Аккумулятор»)

6.	Снимите нижнюю крышку моторного отсека.

7.	Ослабьте сливную пробку и слейте охлаждающую жидкость. Откройте крышку радиатора, чтобы сделать быстрый слив. (См. Система охлаждения — «Охлаждающая жидкость»)

8.	Снимите верхний и нижний шланги радиатора. (См. Система охлаждения — Шланг радиатора «)

9.	Отсоедините разъем компрессора. (См. Отопление, вентиляция, кондиционер — «Компрессор»)

10.	Отсоедините разъем генератора и кабель от генератора. Терминал «B». (См. Электрооборудование двигателя — «Генератор»)

11.	Отсоедините датчик температуры воды. (См. Топливная система — «Система управления двигателем»)

12.	Разъем ETC (электронное управление дроссельной заслонкой) и MAPS (коллектор датчик абсолютного давления) и разъем IATS (датчик температуры воздуха на впуске). (См. Топливная система — «Система ETC»)

13.	Отсоедините шланг нагревателя (A) и вакуумный шланг усилителя тормозов (B).

14.	Снимите узел вакуумной трубки (A).

15.	Снимите крышку головки блока цилиндров. (См. Узел головки цилиндров — «Крышка головки цилиндров»)

16.	Снимите крышку цепи привода ГРМ. (См. «Система синхронизации» — «Крышка цепи привода ГРМ»)

17.	Снимите распределительный вал. (См. Узел головки блока цилиндров — «Распредвал»)

18.	Снимите впускной коллектор. (См. Система впуска и выпуска — «Впускной коллектор»)

19.	Снимите выпускной коллектор. (См. Система впуска и выпуска — «Выпускной коллектор»)

20.	Снимите узел нагнетательной трубы. (См. Топливная система — «Нагнетательный трубопровод»)

21.	Отсоедините байпасный шланг, а затем снимите регулятор температуры воды. сборка. (См. Система охлаждения — «Узел контроля температуры воды»)

22.	Снимите трубку обогревателя. (См. «Система охлаждения -« Водопровод »)

23.	Снимите впускной OCV (масляный регулирующий клапан). (См. Топливная система — «Регулирующий масляный клапан CVVT (OCV)»)

24.

Выкрутите болты крепления головки блока цилиндров, затем снимите головку блока цилиндров. (1) Равномерно ослабьте и снимите 10 болтов крепления головки блока цилиндров в несколько раз. проходит в указанной последовательности. При снятии головки может возникнуть коробление или растрескивание. болты в неправильном порядке. (2) Поднимите головку блока цилиндров из блока цилиндров и поставьте цилиндр голова на деревянных блоках. Будьте осторожны, чтобы не повредить контактные поверхности ГБЦ и блок цилиндров.

Определите MLA (механический регулятор зазора), клапаны, клапанные пружины, поскольку они удаляются, чтобы каждый элемент можно было переустановить в исходное положение.

1.	Удалите ГНД (A). При удалении ГНД отметьте все ГНД для их перегруппировки.

2.

Снимите клапаны. (1) Используя SST (09222 — 3K000, 09222 — 3K100), сожмите клапан. пружину и снимите фиксатор фиксатора. (2) Снимите фиксатор пружины. (3) Снимите фиксатор пружины. (5) Снимите уплотнение штока клапана. (6) Используя магнитный съемник, снимите опору пружины. Не используйте повторно уплотнения штока клапана.

1.

Проверить на плоскостность. Измерьте поверхность с помощью прецизионной линейки и щупа. контакт блока цилиндров и коллекторов на коробление. Ровность поверхности прокладки ГБЦ Стандарт: Менее 0,05 мм (0,0020 дюйма) для общей площади Менее 0,02 мм (0,0008 дюйма) для секции 100 мм (3,9370 дюйма) X 100 мм (3,9370 дюйма)

2.	Осмотрите на предмет трещин. Проверьте камеру сгорания, впускные каналы, выпускные отверстия и цилиндр. поверхность блока на предмет трещин. Если треснула, замените головку блока цилиндров.

Клапан и пружина клапана

1.

Осмотрите штоки клапанов и направляющие клапана. (1) Используя штангенциркуль, измерьте внутренний диаметр направляющей клапана. Внутренний диаметр направляющей клапана: 5,500 ~ 5,512 мм (0,2165 ~ 0,2170 дюйма) (2) Используя микрометр, измерьте внешний диаметр стержня клапана. Внешний диаметр штока клапана Прием: 5.465 ~ 5,480 мм (0,2152 ~ 0,2157 дюйма) Выхлоп: 5,458 ~ 5,470 мм (0,2149 ~ 0,2154 дюйма) (3) Вычтите значение наружного диаметра штока клапана из измерение внутреннего диаметра направляющей клапана. Зазор между штоком клапана и направляющей Впуск: 0.020 ~ 0,047 мм (0,0008 ~ 0,0019 дюйма) Выхлоп: 0,030 ~ 0,054 мм (0,0012 ~ 0,0021 дюйма) Если зазор больше, чем указано в спецификации, замените клапан или ГБЦ.

2.

Осмотрите клапаны. (1) Убедитесь, что клапан заземлен с правильным углом наклона поверхности клапана. (2) Проверьте поверхность клапана на износ. Если лицо клапана изношен, замените клапан. (3) Проверьте толщину края головки клапана. Если толщина запаса меньше минимальной, замените клапан. Маржа Стандарт Прием: 1.10 мм (0,0433 дюйма) Выхлоп: 1,26 мм (0,0496 дюйма) (4) Проверьте длину клапана. Длина клапана Стандарт Впускной: 93,15 мм (3,6673 дюйма) Выхлоп: 92.60 мм (3,6457 дюйма) (5) Проверьте поверхность наконечника штока клапана на износ. Если шток клапана наконечник изношен, замените клапан.

3.	Осмотрите седла клапана. (1) Проверьте седло клапана на предмет перегрева и ненадлежащего контакт с лицевой стороной клапана.Если седло клапана изношено, замените ГБЦ. (2) Проверить направляющую клапана на износ. Если направляющая клапана изношена, заменить головку блока цилиндров.

4.	Осмотрите пружины клапана. (1) Используя стальной угольник, измерьте отклонение от квадрата пружины клапана. (2) С помощью штангенциркуля измерьте свободную длину пружины клапана. Пружина клапана Стандарт Высота в свободном состоянии: 45,1 мм (1,7756 дюйма) Вне квадрата: менее 1,5 °

• Тщательно очистите все собираемые детали. • Перед установкой деталей нанесите свежее моторное масло на все скользящие и вращающаяся поверхность. • Заменить сальники на новые.

1.

Установите клапаны. (1) Установите пружинные сиденья. (2) Используя SST (09222 — 2B100), вставьте новый сальник. • Не используйте повторно старые сальники штока клапана. • Это может привести к неправильной установке уплотнения. при утечке масла через направляющие клапана. Уплотнения штока впускного клапана отличаются от выпускных. по типу. Не собирайте одни на другие места. (3) Установите клапан, пружину клапана и фиксатор пружины после применения моторное масло в конце каждого клапана. При установке пружин клапана эмалированная сторона должен быть обращен к держателю пружины клапана.

2.	Используя SST (09222 — 3K000, 09222 — 3K100), сожмите пружину и установить фиксаторы замков. После установки клапанов убедитесь, что фиксирующие фиксаторы правильно установлены. перед тем, как снять компрессор пружины клапана. При установке SST используйте момент 1.2 кгсм или меньше.

3.	Слегка постучите по концам каждого стержня клапана два или три раза деревянным рукоятка молотка для обеспечения правильной посадки клапана и фиксатора замок.

4.	Установите MLA (механический регулятор зазора) s. Убедитесь, что MLA (A) вращается плавно вручную. Все MLA должны быть установлены в исходное положение.

• Тщательно очистите все собираемые детали. • Всегда используйте новую головку блока цилиндров и прокладку коллектора. • Всегда используйте новый болт крепления головки блока цилиндров. • Прокладка ГБЦ — металлическая. Позаботьтесь не согнуть его. • Провернуть коленчатый вал, установить поршень №1 в ВМТ.

1.

Установите головку блока цилиндров. (1) Перед установкой удалите затвердевший герметик с цилиндра. блок и поверхность ГБЦ. (2) Перед установкой прокладки ГБЦ нанесите герметик на верхнюю поверхность блока цилиндров и соберите прокладку в течение пяти минут. См. Рисунок для нанесения герметика. Ширина: 2,0 ~ 3,0 мм (0,0787 ~ 0,1181 дюйма) Положение: 1,0 ~ 1,5 мм (0,0394 ~ 0,0591 дюйма) Спецификация: TB 1217H или LOCTITE 5900H (3) После установки прокладки ГБЦ на блок цилиндров, нанести герметик на верхнюю поверхность прокладки ГБЦ и собрать за пять минут.

2.	Осторожно установите головку блока цилиндров, чтобы не повредить прокладку.

3.	Установите болты крепления ГБЦ с шайбами. (1) Затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров за несколько проходов в показана последовательность. Момент затяжки: 29,4 Нм (3,0 кгсм, 21,7 фунт-футов) + 90 ° + 90 ° Всегда используйте новые болты крепления головки блока цилиндров.

4.	Установите масляный регулирующий клапан (OCV) (A). (См. Топливная система — «Регулирующий масляный клапан CVVT (OCV)»)

5.	Установите трубку обогревателя. (См. Система охлаждения — «Водопровод»)

6.	Установите узел управления потоком воздуха и байпасный шланг. (См. Система охлаждения — «Узел водяного регулятора»)

7.	Установите узел нагнетательной трубы. (См. Топливная система — «Нагнетательный трубопровод»)

8.	Установите впускной коллектор. (См. Система впуска и выпуска — «Впускной коллектор»)

9.	Установите выпускной коллектор. (См. Система впуска и выпуска — «Выпускной коллектор»)

10.	Установите распредвал. (См. Узел головки блока цилиндров — «Кулачковый вал»)

11.	Установите цепь привода ГРМ. (См. Система синхронизации — «Цепь привода ГРМ»)

12.	Установите крышку цепи привода ГРМ. (См. Система синхронизации — «Крышка цепи привода ГРМ»)

13.	Установите переходник OCV (масляный регулирующий клапан). (См. Топливная система — «Регулирующий масляный клапан CVVT (OCV)»)

14.	Установите крышку головки блока цилиндров. (См. Узел головки цилиндров — «Крышка головки цилиндров») Не используйте разобранную прокладку повторно.

15.	Установите выпускной OCV (масляный регулирующий клапан). (См. Топливная система — «Регулирующий масляный клапан CVVT (OCV)»)

16.	Установите катушку зажигания. (См. Электрическую систему двигателя — «Катушка зажигания»)

17.	Установите топливный насос высокого давления и роликовый толкатель. (См. Топливная система — «Топливный насос высокого давления»)

18.	Установите узел вакуумной трубки (A). Момент затяжки: 9,8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)

19.	Подсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов (A) и шланг нагревателя (B).

20.	Подключите разъем ETC (Электронное управление дроссельной заслонкой) и MAPS (датчик абсолютного давления в коллекторе). (См. Топливная система — «Система управления двигателем»)

21.	Подсоедините разъем ECTS (датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя). (См. Топливная система — «Система управления двигателем»)

22.	Разъем выключателя компрессора кондиционера, разъем генератора и кабель от клеммы «B» генератора. (См. Электрооборудование двигателя — «Генератор»)

23.	Подсоедините разъем компрессора кондиционера. (См. Отопление, вентиляция, кондиционер — «Компрессор»)

24.	Установить верхний и нижний шланги радоатора. (См. Система охлаждения — «Шланг радиатора»)

25.	Установить моторное отделение под навесом.

26.	Установите ЕСМ, а затем подсоедините разъем ЕСМ. (См. Электрооборудование двигателя — «Аккумулятор»)

28.	Установите воздуховод и сборку воздухоочистителя. (См. Система впуска и выпуска — «Воздухоочиститель»)

29.	Установите аккумулятор в сборе.

30.	Установите кожух двигателя.

Выполните следующее: • Залейте в двигатель моторное масло. • Залейте охлаждающую жидкость в радиатор и бачок. • Проверить на утечку топлива. — После сборки топливопровода включите зажигание (сделайте не включайте стартер), чтобы топливный насос работал примерно две секунды и в топливной магистрали повышается давление. — Повторите эту операцию два или три раза, затем проверьте наличие топлива. утечка в любой точке топливопровода. • Выпустить воздух из системы охлаждения. — Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не прогреется.(пока радиатор вентилятор работает 3 или 4 раза.) — Заглушите двигатель. Проверить уровень в радиаторе, долить охлаждающую жидкость если нужно. Это позволит удалить захваченный воздух из система охлаждения. — Плотно закройте крышку радиатора, затем снова запустите двигатель и проверьте на предмет утечек.

Изготовление прокладок ГБЦ

Одна из проблем, стоящих перед реставратором старинных двигателей, — поиск прокладки головки блока цилиндров. Прокладка головки блока цилиндров является важной деталью, поскольку она должна герметизировать газ под высоким давлением в камере сгорания, а также охлаждающую воду в ряде каналов для охлаждающей воды. Производственные прокладки имеют втулки вокруг камеры сгорания и водяных каналов для предотвращения раздува, а также просачивания через материал прокладки.Люверсы нелегко сделать в домашнем магазине.

Я нашел один материал, который хорошо работает без люверсов. Это материал Fel-Pro из асбеста и графита с сердечником из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь имеет толщину 0,010 дюйма и имеет множество выступов, пробитых в каждом направлении. Эти выступы вдавливаются в асбестовые покрытия, скрепляя три слоя. Однако вырезать прокладки из этого материала ножницами и пробойниками непросто.

Хорошо подходит для пиления и сверления Fel-Pro, зажатого между листами фанеры.Для изготовления прокладок вам потребуются следующие расходные материалы:

1. Материал Fel-Pro

2. Фанера толщиной 1/2 дюйма. Подойдут обрезки обшивочной фанеры со стройки.

3. Фанера толщиной 1/8 дюйма. Использую обрезки вагонки.

4. Штифты с плоской головкой, длиной около 5/8 дюймов.

5. Чертежная калька.

6. Кусочек воска того же типа, что и натирки. Купите в ремесленной мастерской.

7. Контактный цемент.

8. Лобзик.

Сначала сделаем протирание с ГБЦ. Измените контур карандашом, если он показывает участок, который не нужно уплотнять. Если прокладка может быть двусторонней, вы можете приклеить натирку к фанере толщиной 1/8 дюйма черной стороной вверх. Если его нельзя перевернуть, вы должны закрепить его черной стороной вниз. Не волнуйтесь, будучи калькой, вы все еще можете увидеть потертости. Иногда, тем не менее, помогает обвести все порезы мягким карандашом.

Теперь вырежьте подходящий прямоугольник из Fel-Pro с помощью ножниц.Если хотите, сделайте сразу две прокладки. Сложите слой 1/8 и Fel-Pro поверх слоя 1/2 дюйма. Прибейте их вместе с пластинами по всей форме прокладки. Разместите стержни на расстоянии 1-1 / 2 дюйма друг от друга. Далее просверливаем отверстия под болты; сверлильный станок помогает. Я часто ставлю головку блока цилиндров на место и использую ее как направляющую для сверла. Гвозди 6d вокруг головы удержат ее на месте. Вам не нужно просверливать весь слой толщиной 1/2 дюйма, только через Fel-Pro.

Затем просверлите концы водяных каналов насквозь.Выбирайте размеры сверл, соответствующие радиусам отверстий в головке и блоке цилиндров. Теперь вы можете выпилить проходы для воды, соединив только что просверленные отверстия. Я использую лобзик для всех разрезов, так как зубья режут прокладочный материал по 1/2 дюйма фанеры.

Теперь выпилил отверстия камеры сгорания. Остается распилить внешний контур. Позаботьтесь о готовой прокладке. Я приклеиваю фанерные куски к прокладке, чтобы защитить ее до установки.

Не использовать цемент для прокладок.

Прокладка ГБЦ

— перевод на немецкий — примеры английский

Предложения: прокладка ГБЦ согласно

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Это определит толщину прокладки головки блока цилиндров .

Снимите прокладку головки блока цилиндров (A).

Прокладка головки блока цилиндров , соответствующее уплотнение штока клапана или поршневое кольцо неисправны.

Проверьте уровень масла, чтобы убедиться, что вода не попадает в масло (прокладка головки блока цилиндров ).

Расположение форсунки и прокладки ГБЦ и способ сборки

Поместите выбранную прокладку головки цилиндров на блок цилиндров, убедившись, что она сориентирована правильно.

Die ausgewählte Zylinderkopfdichtung auf dem Zylinderblock positionieren. Dabei darauf achten, dass sie korrekt ausgerichtet ist.

Прокладка, в частности прокладка ГБЦ для двигателей внутреннего сгорания.

Прокладка из плоского мягкого материала, в частности прокладка ГБЦ .

Прокладка ГБЦ металлическая ламинатная типа , имеющая втулки разной толщины.

Я обнаружил, что одна прокладка ГБЦ протекала.

Устройство по п. 2 или 3, отличающееся тем, что указанная прокладка головки блока цилиндров содержит множество листов металла.

Vorrichtung nach Anspruch 2 или 3, wobei die Zylinderkopfdichtung eine Vielzahl von Flachmaterialien aus Metall aufweist.

Способ по п.9, отличающийся тем, что формирование прокладки головки блока цилиндров формуют с помощью автоматизированного проектирования.

Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Ausformen der Zylinderkopfdichtung unter Zuhilfenahme von Computer Aided Design stattfindet.

Плоское уплотнение согласно изобретению, в частности прокладка головки блока цилиндров , имеет цельную конструкцию и содержит различные участки уплотнения.

Eine erfindungsgemäße Flachdichtung, insbesondere eine Zylinderkopfdichtung ist einstückig ausgebildet und weist unterschiedliche Dichtungsbereiche auf.

Устройство уплотнения камеры сгорания дизельных двигателей прокладкой ГБЦ

Металлическая прокладка головки блока цилиндров с участком для удержания промежуточной зоны между отверстиями цилиндров

Прокладка головки цилиндра по п.1, в которой вторая металлическая пластина (24) выполнена из пружинной стали.

Zylinderkopfdichtung (21) nach Anspruch 1, wobei die zweite Metallplatte (24) aus Federstahl ausgebildet ist.

Прокладка головки блока цилиндров , к счастью, не пострадала, и водяной насос был заменен после возвращения в Мельбурн.

Die Zylinderkopfdichtung hatte zum Glück keinen Schaden genommen und die Wasserpumpe wird nach der Rückkehr в Мельбурне ausgewechselt.

Использование ламината по пп.1-3 в качестве прокладочного материала, например в качестве прокладки головки цилиндров для двигателей внутреннего сгорания.

Verwendung eines Laminats nach Anspruch 1 bis 3 als Dichtungsmaterial, beispielsweise als eine Zylinderkopfdichtung für Verbrennungsmotoren.

Прокладка головки цилиндров , содержащая прокладку, облицованную по п. 26 или п. 27.

Нанесите жидкую прокладку на сопрягаемую поверхность блока цилиндров прокладку головки блока цилиндров и картер цепи .

Flüssigdichtung auf die Auflageflächen der Zylinderkopfdichtung an Zylinderblock und Kettengehäuse auftragen.

Прокладки головки цилиндров | ElringKlinger AG

История компании началась в 1879 году, когда она начала продавать прокладки и другие технические изделия.Сегодня ElringKlinger является ведущим поставщиком прокладок для ГБЦ.

Большинство ведущих мировых производителей автомобилей доверяют нашему исключительному качеству и надежности. Прокладки ГБЦ играют ключевую роль в постоянном совершенствовании технологии двигателей, особенно для высокопроизводительных дизельных двигателей и бензиновых двигателей с прямым впрыском топлива. Ежегодно мы производим около 30 000 000 прокладок ГБЦ по всему миру. Бренд Metaloflex ^TM сделал нас крупнейшим в мире производителем металлических прокладок для головок цилиндров.ElringKlinger предлагает идеальное уплотнение для любой концепции двигателя и поддержку высокоэффективной инженерной службы, которая ускоряет процесс разработки от первоначальной идеи до готовности к производству.

Эффективный. Надежный. Экономически эффективным. Сделанный на заказ.

Прокладки ГБЦ от ElringKlinger надежно предотвращают утечку топливного газа, охлаждающей жидкости и масла. Действуя как элемент передачи нагрузки между картером и головкой блока цилиндров, они также оказывают значительное влияние на распределение сил внутри всей системы жесткости и возникающие деформации упругих компонентов.

Стандартного решения для современных двигателей не существует. Возрастающие требования требуют точного соответствия между прокладкой головки блока цилиндров и двигателем.
Прокладки головки цилиндров, производимые ElringKlinger, представляют собой сложные компоненты, которые всегда адаптируются к требованиям. Техническое превосходство наших продуктов особенно очевидно в дизельных двигателях и высокоэффективных бензиновых двигателях с прямым впрыском топлива и отражается в следующих ключевых характеристиках:

• Металлообработка
• Гибкое уплотнение с бортиками для макроуплотнения
• Эластомерное покрытие для микроуплотнения
• Высокая термостойкость
• Компенсация высокодинамичного перемещения зазора уплотнения
• Регулируемая толщина установки, минимизация мертвого пространства

.