Бмв е36 подвеска: Тема: Задняя подвеска бмв е36 схема, инструкции, фото, характеристики

Тема: Задняя подвеска бмв е36 схема, инструкции, фото, характеристики

BMW E36 project. Начало. Кузов. Передняя подвеска. Серия #1

Передний сайлент продольного рычага — посадочное 60 мм Верхний ШС того же рычага — посадочный 45 мм Нижний сайлент -посадка подвеска бмв е36 схема мм В связи с чем на низ тоже можно поставить ШСкак это и было сделано на М3 3. Со временем она может дать слабину и поломаться.

На разных марках авто подвеска имеет различную конструкцию, и чем дороже и солиднее автомобиль, тем…

На одном конце рычажной конструкции крепится колесная ступица, с другой стороны запрессованы два сайлентблока, с помощью которых через болты с гайками рычаг соединяется с задней балкой. Разница между ними предельно ясна. Подвеска X5 Е70 более крепкая, чем у кроссовера BMW X5 Е53, в первую очередь приходится менять передние рычаги и рулевые тяги, замена требуется приблизительно через тыс.

А ели вам нужна практичность и более подвеска бмв е36 схема салон, то купите лучше VW Jetta, правда, двигатель её будет слабее, а комплектация беднее, зато стоимость гораздо ниже. Конструкция первой условно включает рулевую рейку. После чегов следствии прослабленияобойма сжимаетсяи легкими ударами молотка сайлент выбивается.

На bmw e36 производитель экономил во многом, но простота конструкции подвески не имеет к этому отношения. Очень часто быть простым, значит быть идеальным! Уровень комфорта в салоне автомобиля подстать его норову, не прибавить не отнять.

Недостающие опции приобретаются дополнительно. Просто стоит подумать о том, что подвеска бмв е36 проста в обслуживании — не нужно никуда лезть. Всё можно легко разобрать, поменять, поставить на место. Всё понятно, легко диагностируется.

Стоимость запчастей достаточно низкая.

Неисправности BMW 320i (E36). Эксплуатация и основные болчки БМВ Е36

Что нужно знать о ремонте БМВ конечно же отличается стабильностью и долговечностью, но наши дороги круче! Аммортизирующие детали претерпева

Подогнать под себя: тюнинг BMW E36

Андрей Богданов – персона, хорошо известная всякому любителю дрифта. Это без преувеличения один из сильнейших пилотов, каждый раз вступающий в схватку за пьедестал Российской Дрифт Серии. Гонка вооружений здесь такова, что машины, которые буквально пару лет назад считались невообразимыми монстрами, на фоне современных болидов представляют собой кротких овечек. Хочешь бороться за подиумы? Будь любезен соответствовать! В этом Андрею сейчас помогает «трешка» BMW в кузове Е36. Они-то и есть главные герои нашей сегодняшней истории.

С правого руля на левый

История увлечения дрифтом у Андрея была бы банальна, если бы не одно «но». Как и у большинства, все началось с того, что как-то зимой он надавил на газ чуть больше, и машина поехала боком. Стало страшновато – а значит, нужно было понять, как с этим бороться. В процессе обучения контраварийному вождению стало интересно не только как обуздать занос, но и как сознательно создать его и научиться контролировать.

А вот и то самое «но». Первым заднеприводным автомобилем Андрея была Toyota Altezza, настолько его впечатлившая, что он решил собрать вместе владельцев этой модели, став организатором российского Altezza клуба. Туда вошли такие известные сейчас в РДС личности, как пилот Никита Шиков, судьи Гарик Хачатрян и Денис Трусов и другие. Ребята начали тренировки, потом с зимних покатушек в компании единомышленников плавно перешли на летние, а в 2007 году приняли участие в первых соревнованиях, продолжая увлекать дрифтом друзей и знакомых. Так что история Андрея – не только про одного пилота, это часть большой истории зарождения дрифт-направления на западе нашей страны.

На своей Altezza Андрей Богданов в 2008 году стал Чемпионом «Формула Дрифт» – первых в России официальных соревнований по дрифтингу. А в 2009-м он организовал выезд команды Moscow Drift Team, руководителем которой являлся, в Европу на International Drift Series, на знаменитую и опасную трассу Nürburgring в Германии, а затем на Дрифт Серию во Францию. С тех пор о гражданском использовании автомобиля можно было забыть, у него был один путь – автоспорт.

Вместе с установкой каркаса безопасности Андрей решил обновить и двигатель.

Альтеззу подготовили уникальным образом – под капотом ревел не привычный рядный двигатель, а могучий V8. На тот момент подобный свап был не просто редок, а поистине уникален! Vh55 от Nissan President позволял очень многое. Тяговитый с низов мотор вывозил из самых непростых ситуаций. Правда, нагрузки в итоге дали о себе знать: масляное голодание во время затяжных проездов – и двигатель отправился на списание. К 2011 году его место занял VK45 от Infiniti FX45. С тех пор системе смазки уделяется особое внимание, а за основу взято спортивное масло, идеально подходящее для использования в суровых условиях гонки и сохраняющее свои свойства даже на запредельных для обычных двигателей температурах и оборотах.

«А где же BMW?» — спросите вы. А о BMW на тот момент Андрей и не задумывался. Его полностью устраивала Тойота. Усомниться в выборе и прочувствовать на себе скачок в развитии техники в дрифте заставила поездка на международные соревнования FX Open в Минске в 2012 году. Огромное количество пилотов из 30 стран, великолепные автомобили… Шла квалификация, большая часть участников уже откатала свои попытки, как вдруг под самый конец отведенного времени приехал пилот из Латвии Гвидо Элкснис, везя на прицепе «трешку» BMW. Этот автомобиль изначально был построен для кольцевых гонок в Финляндии, но Гвидо выкупил его и подготовил под дрифт. Один проезд, клубы дыма, невероятный звук – и Гвидо с первой попытки оказался на первом месте в квалификации! Стало сразу понятно, что его машина на две головы выше всех остальных, в том числе и Альтеззы Андрея.

Позже, в 2014 году, Гвидо участвовал на этой же BMW в российском чемпионате РДС. Андрею Богданову несколько раз выпадали заезды с Гвидо, и каждый раз тот с легкостью уезжал вперед. И это при том, что VK45 уже был оснащен компрессором и закисью азота, что позволяло развивать 450 л. с. Но E36 с двигателем M50B28 turbo была на 300 сил мощнее! Альтеззу однозначно предстояло доработать. В планы вошла установка двойного турбонаддува, усиление железа, переделка выхлопа, перенастройка. В общем, требовалось серьезное вмешательство в двигатель и в целом в конструкцию автомобиля, что обещало обойтись весьма недешево. И вдруг, как знак свыше, именно в этот момент размышлений о тюнинге Андрей увидел в продаже ту самую BMW!

Отказаться от привычного автомобиля и пересесть в совершенно незнакомый. Как он поедет? Удастся ли найти с ним общий язык? Каково будет пилотировать болид с левым расположением руля, когда до этого всегда ездил на праворульном? Турбо вместо V8? Дикие 750 л. с. на чуть больше тонны веса, как с этим справиться? Вопросов было гораздо больше, чем ответов. Но желание развиваться и побеждать пересилили все сомнения, и «трешка» переехала в Москву. В Латвии ее как раз готовили к предстоящему сезону, там же заменили все расходники, подлатали и покрасили кузов. Казалось, оставалось только подогнать ее под себя, однако на деле с машиной пришлось серьезно поработать.

Подгонка под себя

Телосложением Андрей и Гвидо совершенно разные, поэтому перво-наперво заменили спортивное сиденье и переварили его крепление. Доработали рулевое управление: установили редуктор, позволяющий уменьшить количество оборотов руля. Попутно провели еще одно ТО, по результатам которого внесли корректировки в топливную систему (заменили форсунки и бензонасосы), установили несколько дополнительных датчиков в салоне, изменили выпуск и систему охлаждения (выбрали новый радиатор).

Переделывать начинку мотора не стали – доверились чемпионскому опыту Гвидо. Заменили только расходники.

Однако даже в таких мелочах, как расходники, понимаешь, в чем отличие пусть и мощного, но гражданского автомобиля от настоящего гоночного. В BMW были установлены спортивные свечи Denso lridium Racing, но у Андрея и команды на тот момент достать их в Москве не получилось. Они временно установили другие свечи, что сразу выявило недоработки в системе зажигания. Катушки от Chevrolet Corvette оказались откровенно слабыми, и при давлении наддува в 1,6 бар начинались пропуски. Пришлось временно понизить давление до 1,3. Проблему решила установка новых свечей Denso серии lridium Racing. А чтобы исключить подобные ситуации в будущем, поставили усилитель зажигания и катушки AEM.

Что касается внешнего вида автомобиля, передняя часть BMW полностью изготовлена из стеклопластика и покрыта жидкой резиной Rubber Paint (и капот, и крылья, и бампер), а вместо фар был… муляж. Самих световых элементов не было, что не удовлетворяло требованиям по безопасности чемпионата РДС. Пришлось установить фары и проложить для них новую проводку.

BMW E36

Краткие технические характеристики

Двигатель:

BMW M50B28 turbo

Мощность:

600 л. с. при 800 Нм

Трансмиссия:

МКПП BMW M3 ZF

Электроника:

Электронный блок управления AEM

Подвеска:

BC Racing/ Koni

Экстерьер:

Боди-кит E36 GT-R

После устранения всех всплывших недочетов машину настроили на диностенде и можно было приступать к полноценным тренировкам. Каково же было удивление, когда из 10 кругов на подмосковной трассе ADM Raceway в Мячково Андрей не смог доехать до конца ни одного! Машину постоянно разворачивало.

Она просто отказывалась слушаться нового пилота. От отчаяния первый этап сезона РДС 2015 пилот решил ехать на своей старой Тойоте. Настройка BMW отняла много сил и времени, каждое изменение тестировалось на трассе. За две недели, остающиеся до второго раунда, механики все же сумели настроить подвеску так, чтобы Андрей чувствовал себя за рулем комфортно, а машина уже не была необъезженным жеребцом. Долгая и тяжелая работа команды позволила пилоту и технике прийти к взаимопониманию, и на втором этапе это дало потрясающий результат – 1 место! Невероятная победа, ставшая настоящим показателем слаженной работы всех участников коллектива.

Достойный результат

БМВ получилась более требовательной к качеству пилотирования, чем Альтезза, зато она позволяет добиться лучших результатов. В сезоне 2015 были и аварии, и поиски запчастей, которые не так-то просто купить, и досадные ситуации. Так, на финальном этапе, когда борьба шла ни много ни мало за чемпионский титул, пошел дождь, а машина в таких погодных условиях вообще отказывалась управляться. Тем не менее, по итогу сезона, который стал долгим процессом адаптации и настройки нового и незнакомого автомобиля, Андрей занял третье место в личном зачете Российской Дрифт Серии.

В межсезонье в машине ничего не менялось – механики лишь провели ТО, чтобы освежить ее перед новыми заездами. В 2016 году Андрей боролся за заветные очки вплоть до самого финала, где поднялся на подиум, а по итогам года стал четвертым. Коллектив Addinol Drift Team, в составе которого он выступал, занял третье место в командном зачете. Похоже, что с каждой новой гонкой Андрей и его «трешка» BMW становятся все ближе и ближе к новым победам, и в следующем сезоне этот тандем еще покажет себя во всей красе.

 Список доработок:

 ДВИГАТЕЛЬ

• Двигатель BMW M50B28 turbo
• Давление турбин 1,5 бар
• Мощность 600 л. с. при 800 Нм
• Моторное масло 10W-60 Addinol Super Racing
• Турбина Innovative BB
• Распредвалы Cat Cams
• Поршни Accralite / Total Seel
• Шатуны Eagle
• Коллектор кастом DS
• Топливный бак ATL 30 л
• Два бензонаcоса Bosch
• Форсунки 830 cc
• Свечи Denso lridium Racing
• Топливо Аи-98 с присадкой Econcar
• Впуск АЕМ
• Выпускной коллектор кастом DS
• Радиатор Koyo
• Два вентилятора Spal

ЭЛЕКТРОНИКА

• Электронный блок управления AEM
• Дополнительные приборы Depo Racing

ТРАНСМИССИЯ

• МКПП BMW M3 ZF
• 2-дисковое cцепление Tilton
• Редуктор с блокировкой Kazz 2 way (гл. пара 3,64)

ПОДВЕСКА

• Подвеска BC Racing/ Koni
• Wisefab

ТОРМОЗА

ИНТЕРЬЕР

• Каркас безопасности
• Ковш K-Sport
• Ремни безопасности K-Sport
• Руль Sparco

ЭКСТЕРЬЕР

• Кузов покрыт жидкой резиной Rubber Paint
• Винил
• Боди-кит E36 GT-R

ДИСКИ И ШИНЫ

• 18-дюймовые диски Style 32
• 8j (215/35/18) / 9j (265/35/18)
• Вес снаряженного автомобиля: 1 150 кг

Опрос

А как вам кажется, что сложнее?

Всего голосов:

Неисправности BMW 320i (E36). Эксплуатация и основные болчки БМВ Е36

Неисправности BMW 320i (E36). Эксплуатация и основные болчки БМВ Е36

Красавец BMW третьей серии в кузове Е36 выпускался в Германии с 1990 по 2000 годы в трёх модификациях кузова: седан, трёхдверный хэтчбек Compact и универсал Touring. Всех их объединяет  хорошая управляемость, высокая устойчивость и богатое оснащение. Но не спешите радоваться выгодному приобретению, настоятельно рекомендую проверить его на угон и участие в ДТП. Такие автомобили очень интересуют любителей лёгкой наживы и скоростных гонок. К тому же спидометр, как правило, на них скручивают перед продажей.

Не стоит забывать и об особенностях заднего привода, из-за которого  BMW имеет склонность к резкому заносу задней оси при поворотах. Салон простором не радует, реально тесный, да ещё высокий центральный тоннель не позволяет нормально разместиться сзади третьему пассажиру. Высокий порог и зауженный снизу проём делают посадку назад очень неудобной, а всевозможные дребезжания и скрипы окончательно ставят под сомнение приобретение третьей BMW в качестве семейного автомобиля.

Эксплуатация БМВ Е36 с бензиновым двигателем 2000 см3

Что касается двухлитрового бензинового двигателя в 150 л.с., то он достаточно мощный, надёжный и долговечный, ресурс до капремонта достигает 500 тыс. км пробега. Шестицилиндровый рядный M50 с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на каждый цилиндр имеет чугунный блок и цепной привод ГРМ, а система управления впрыска не имеет CAN шины, то есть ошибки ЭБУ можно диагностировать и сбрасывать по K-Line. Для непосвящённых в эти технические термины отвечу так – довольно надёжно, просто и меньше мороки при ремонте.

Вместе с тем двигатель 2.0i склонен к перегреву и повышенному расходу масла, который может достигать до 0.7л на 1000 км пробега. Поэтому придётся осуществлять постоянный контроль уровня, тем более что из-за заводского конструктивного дефекта контрольная лампочка давления в системе смазки загорается слишком поздно.

Замена масла на BMW E36 1990-2000 г.в.

Меняется масло каждые 10 тыс. км пробега, на датчик замены внимания обращать не стоит, так как он отрегулирован на европейские условия эксплуатации. Использовать рекомендуется SAE 10W-40 классификации не ниже API SН.

Замена антифриза на BMW E36

В системе охлаждения применяется антифриз марки G11 стандарта BS 6580, для непосвящённых разъясняю – цвет зелёный или жёлтый. Желательно, чтобы на упаковке был указан допуск FW HEFT R 443, в качестве аналога можно использовать охлаждающую жидкость Comma Xtream G48 или Xtream G05. Срок её эксплуатации не более трёх лет, а если этого не соблюдать или использовать другие охлаждающие жидкости, то  придётся часто менять термостат.

Основные неисправности и недостатки БМВ 320i

К сожалению, двигатель М50 имеет конструктивные особенности и недостатки, требующие постоянного контроля. В первую очередь это радиаторы кондиционера и системы охлаждения, игнорирование чистки которых ведёт к перегреву и деформации алюминиевой ГБЦ. Во-вторых расширительный бачок системы охлаждения и пластиковые фланцы экспресс-шлангов BMW 320i имеют нехорошее свойство трескаться. Неприглядную картину создают постоянно текущие прокладка поддона, датчик положения распредвала и клапанная крышка. Недолговечным оказался и клапан регулировки холостого хода, отказ которого сопровождается плавающими оборотами или вообще остановкой двигателя при переходе на нейтральную передачу. Не отличается надёжностью и вискомуфта вентилятора системы охлаждения, а о последствиях перегрева уже говорилось выше.

Имеется еще одна неисправность БМВ Е36 — довольно часто заклинивает паровоздушный клапан пробки расширительного бачка, что может привести к выходу из строя радиатора системы охлаждения. Из-за низкого качества нашего топлива, что является проблемой для БМВ Е36, недолго живут на М50 датчик положения коленвала, расходомер воздуха и катализатор с лямбда-зондом, новый лямбда-зонд обойдётся в 85-100$. И последний недостаток этого двигателя БМВ – инжекторы и насосы высокого давления, которые не выдерживают послойного распределения топлива и быстро выходят из строя. Новый топливный насос BOSCH можно найти за  90-130$.

Электрооборудование Е36-ой

Что действительно радует у Е36, так это надёжность электрооборудования. Огорчает только стоимость оптики, тем более что пластиковый колпак фар со временем начинает пескоструиться и свет конкретно тускнеет. И ещё один совет – не теряйте мультиключи, потому что в них хранится вся информация по автомобилю и заводится он только с них.

Коробка передач БМВ Е36

В трансмиссии проблем немного, если не буксировать прицепы. Замене подлежит только муфта карданного вала, ресурс которой составляет около 100 тыс. км пробега. При интенсивной езде разбивается кулиса переключения передач, а сальники кулисы и хвостовика начинают течь маслом, ремонт довольно дорогой. Но самыми недолговечными в трансмиссии оказались крестовины карданного вала.

Проблемы рулевой BMW 320i

О рулевом управлении третьей BMW ничего хорошего сказать не могу – проблемное и недолговечное. Рулевая рейка через 30 тыс. км начинает конкретно люфтить, но основная неприятность заключается в том, что она не подлежит ремонту, только дорогая замена вместе с рулевыми наконечниками.

Рулевые тяги выдерживают не намного больше, ресурс их заканчивается на 40 тыс. км. Кроме этого раздражение вызывают постоянно текущие сальники рулевой рейки BMW 320i. Радует одно, что их можно заменить самому, но при замене обязательно нужно проверить шток рейки на коррозию, иначе при наличии ржавчины новые сальники прослужат совсем недолго. Последний недостаток рулевой БМВ — под постоянным контролем придётся держать рулевую пару шестерня/рейка, которая имеет нехорошее свойство разбиваться.

Эксплуатация тормозной системы

Тормозная система БМВ Е36, в отличие от рулевого управления, достаточно надёжная, менять придётся только раз в год тормозные колодки и раз в два года тормозные диски. Но между заменами и диски, и колодки рекомендуется регулярно обслуживать, так как они имеют нехорошее свойство закисать.

Недостатки подвески БМВ Е36, основные болячки ходовой

Подвеска БМВ 320i 1990-2000 годов выпуска начнёт разочаровывать с первого же ТО, особенно задняя, снабжённая алюминиевыми рычагами. Как ремонт подвески БМВ, так и её обслуживание будут ощутимо бить по карману. Да и вообще, вся подвеска слабая и недолговечная, особенно стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Сайлент-блоки BMW E36 подлежат замене каждые 50 тыс. км пробега, но отдельно от рычагов меняются только однократно, второй раз замена должна производиться только в сборе с рычагами. Одновременно с ними меняются и шаровые опоры, их замена относительно недорогая. Через 90 тыс. км обязательно проверьте точки крепления и чашки амортизаторов, которые имеют нехорошее свойство ржаветь и при хорошем ударе вырываются с корнем. Приварить, в принципе, можно, но делать это нужно очень аккуратно, потому что если нарушить углы установки, то в дальнейшем регулировку развала и схождения колёс BMW нормально уже не сделаешь. Кстати, новый амортизатор стоит 95-115$. Остальные детали задней подвески могут выдержать до 250 тыс. км, только их крепление может дать трещины. В общем, всю ходовую BMW Е36 можно охарактеризовать как жёсткая и не очень долговечная.

Кузов автомобиля E36

Коррозионная стойкость кузова BMW 320i в кузове E36 тоже не радует, реально низкая, кузовные детали дорогие, а  шумоизоляция дверей слабая. В задней части кузова при неаккуратной езде могут появиться трещины на лонжеронах и стойках, а дверные замки достанут своими проблемами.

Видео — тюнинг Е-шки

Есть ли альтернатива BMW 320i (E36)?

Подводя итог всему вышесказанному я бы ответил так: если вы не являетесь фанатом  BMW, то обратите лучше внимание на Audi A4, которая при той же комплектации и нормальном техническом состоянии обойдётся дешевле. А ели вам нужна практичность и более просторный салон, то купите лучше VW Jetta, правда, двигатель её будет слабее, а комплектация беднее, зато стоимость гораздо ниже.
Удачи на дорогах страны.

• < Назад
• Вперёд >

Пневмоподвеска BMW 328 Cabrio Е36 — Bmw

Добрый день всем любителям воздуха! Имеется авто BMW 328 AT E36 Cabrio в количестве 2-х штук.  Одна на сток аморах-пружинах, вторая на винтах с занижением.  Идея банальна — поставить на пневму обе ))) 

 

 

Цель пневмы: комфорт в стоке и изменение клиренса вниз-вверх (по необходимости)

 

1) какой вес авто, и развесовка?    Снаряженная масса — 1540 кг , полная масса – 1865 кг ( на каждое колесо прим. по 420кг) 

2) тип подвески перед-зад?             Перед – макферсон, Зад — многорычажная

3) Диаметры пружин перед-зад?    Перед d= 170mm ,    Зад d=150mm      

 

4) Минимальное расстояние от пружин к любым объектам находящихся вокруг пружины (кузов, колесо, рычаги, стабилизатор ПУ, тормозные трубки….)?  перед — 45mm в верх части, зад – см. фото 

5) высота пружины в стандартном положении (под нагрузкой), и высота с вывешенным колесом

Перед — 250mm (вывешено), 160мм (сжато)

Зад – 230мм (вывешено),  150mm (сжато) пружины просели прим. на 50мм.

 

7) Фото стоек-пружин установленных на автомобиле?

   

 

 

8) Диаметр стойки? 

 

9) Если пружина смещена относительно штока,- замерить расстояние от штока до кузова. (актуально для «макферсон»)  135mm 

 

10) Расстояние от стойки до колеса 20mm , и от нижней тарелки пружины  до колеса 20mm (актуально для «макферсон»)  

 

11) Высота и диаметр горловины стойки (часть которая возвышается над тарелкой)(актуально для «макферсон»)

                                                        d1=52mm, d2=50mm

 

BMW E30 / E36 Капитальный ремонт передней подвески | 3-я серия (1983-1999)

Эта статья — одна из серии, выпущенной вместе с новой книгой Уэйна 101 Performance Projects для вашего BMW 3 серии . Книга содержит 272 страницы полноцветных проектов, в которых подробно описывается все, от модификаций производительности до синхронизации распределительных валов. С более чем 650+ полноцветными глянцевыми фотографиями, сопровождающими подробные пошаговые инструкции, эту книгу необходимо прочитать в коллекции любого владельца 3 Series.Книга выпущена в августе 2006 года и уже доступна для заказа. Более подробную информацию см. На официальном сайте книги.

На передней части подвески 3-й серии имеется множество втулок и шарниров, которые могут изнашиваться и расшатываться после многих миль езды. Если рулевое колесо вашего автомобиля вибрирует на скоростях по шоссе, скорее всего, в передней подвеске есть компоненты, которые требуют замены. Для четкой и уверенной управляемости заменяйте каждую изнашиваемую деталь подвески каждые 80 000–100 000 миль.

Есть четыре основных компонента, которые требуют внимания при капитальном ремонте передней подвески: рычаги управления, шаровые опоры, втулки стабилизатора поперечной устойчивости и рулевые тяги. В онлайн-каталоге PelicanParts.com есть полные комплекты запасных частей со всем необходимым для капитального ремонта, что значительно упрощает задачу приобретения этих запчастей.

Рычаги управления

И E30, и E36 используют рычаги управления, которые объединяют три шарнира: два шаровых шарнира и заднюю резиновую втулку, содержащуюся в том, что BMW называет «поперечным рычагом».«Изношенные шаровые опоры или втулки поперечного рычага часто являются причиной проблем с подвеской. Если рулевое колесо трясется на высоких скоростях, изношены втулки поперечного рычага поперечного рычага, изношены шаровые опоры или сам поперечный рычаг погнулся. вы планируете заменить втулки поперечного рычага, перейти на втулки M3 1996 г. и новее. Эта замена болтовым креплением более слабых втулок E36 должна продлить срок службы и улучшить ходовые качества.

Внутренний шаровой шарнир интегрирован в поперечный рычаг и не подлежит замене по отдельности (необходимо заменить весь поперечный рычаг).Внешний шаровой шарнир интегрирован в рычаг подвески на автомобилях E30, но может быть заменен индивидуально на автомобилях, отличных от M3 E36. Втулка кронштейна поперечного рычага — обычная замена при капитальном ремонте подвески. Обычно его заменяют при замене рычага управления.

Снятие поперечного рычага состоит из нескольких этапов. Сначала поднимите автомобиль домкратом и отсоедините два шаровых шарнира и тяги стабилизатора поперечной устойчивости, а затем вытяните рычаг управления. (См. Инструкции по снятию шарового шарнира и замене рычага стабилизатора поперечной устойчивости в следующем подразделе этого проекта.)

При отсоединенных шаровых шарнирах и отводной тяге стабилизатора поперечной устойчивости отсоедините кронштейн поперечного рычага от шасси. Рычаг управления должен сразу упасть.

Используйте съемник шестерен, чтобы снять старую втулку со старого рычага подвески. Сначала отметьте положение старой втулки на валу, так как вам нужно будет установить новую примерно в том же месте. Я рекомендую вам заменить весь рычаг управления, так как вы не сможете определить, погнулся ли он на выбоине в какой-либо момент на протяжении многих лет.После снятия кронштейна поперечного рычага и втулки с рычага управления вам необходимо приобрести новые кронштейны или вырезать старую втулку из кронштейна.

С помощью пилы можно легко вырезать внутреннюю резиновую деталь. Затем с помощью инструмента Dremel отрежьте внешнее кольцо исходной втулки. Избегайте прорезания старой втулки и кронштейна поперечного рычага. Кронштейны не слишком дороги, и я советую людям заменить их новыми, если они могут себе это позволить.

Вырезав старую втулку из кронштейна поперечного рычага, используйте тиски, чтобы вставить новую (см. Фото 7).Хотя я рекомендую делать все самостоятельно, я настоятельно рекомендую вам нанять новые втулки на конец рычага в механической мастерской. Никакие удары молотком, надавливание, толкание или ругань не приведут к попаданию этих втулок на конец рычага без специального инструмента. Большинство механических мастерских могут довольно легко выполнить эту процедуру прессования с помощью подходящего оборудования.

BMW рекомендует смазку специальной формулы (номер детали 81-22-9-407-284) для облегчения запрессовки втулки. Однако при использовании смазки втулка «приклеивается» к валу рычага подвески примерно через 30 минут.Заводские инструкции BMW гласят, что вы должны поставить автомобиль обратно на подвеску сразу после того, как вы нажмете на втулку. Это ограничение по времени очень затрудняет самостоятельную установку, особенно если вам нужно уронить автомобиль на рычаг управления сразу после операции прессования. Чтобы узнать о других решениях, посетите 101Projects.com для получения подробной информации о самодельных инструментах, которые также могут работать в крайнем случае.

Шаровые опоры

Шаровые опоры являются ключевыми компонентами передней подвески BMW 3 серии.Эти соединения, расположенные в нижней части стойки и прикрепленные к переднему опорной оси бару, помощь всему узла поворот и вращение в качестве контрольных поворотов рычагов и шарниров подвески и едет вверх и вниз. Излишне говорить, что эти важные компоненты могут со временем изнашиваться и должны заменяться каждые 100 000 миль или когда передняя подвеска начинает шататься. Поскольку внутренний шаровой шарнир интегрирован в рычаг управления, вы должны приобрести новый рычаг, если хотите заменить шаровой шарнир.На автомобилях без M3 E36 внешний шаровой шарнир можно заменить.

Сначала снимите гайку, удерживающую шаровые опоры. Для внутреннего шарового шарнира доступ к этой гайке осуществляется сверху балки опоры переднего моста. Гайка внешнего шарового шарнира легко доступна в нижней части стойки.

Заменить шаровые опоры относительно просто — если у вас есть подходящие инструменты. Каждый шаровой шарнир прикрепляется со скошенной посадкой, то есть конец шарнира надежно вдавливается в рычаг шпинделя и не может быть удален без специального инструмента.Лучшим инструментом для снятия является инструмент в форме вил, расположенный под углом, называемый «рассольной вилкой», разработанный специально для этой задачи. Не ударяйте по верхней части стержня штока большим молотком, чтобы снять шаровую опору, так как это только погнет или повредит стойку. Поместите травильный вилочный инструмент между стойкой и концом стержня и несколько раз ударьте по инструменту большим молотком. Клин в вилочном инструменте для травления вытеснит конец штока из рычага. Возможно, вам придется несколько раз ударить вилкой для рассола, прежде чем конец стержня выскочит из своего положения.Установить новый шаровой шарнир просто — просто вставьте его в отверстие и затяните гайку сверху.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости

С возрастом BMW изнашиваются втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Внимательно осмотрите втулки на предмет трещин и убедитесь, что их внутренний диаметр плотно прилегает к стабилизатору поперечной устойчивости. Если они не изношены, просто нанесите немного литиевой смазки внутрь втулки. Если они изношены, их нужно будет заменить.

Заменить втулки очень просто.При поднятом автомобиле (см. Проект 1) и снятых передних колесах отсоедините кронштейн, который удерживает втулку стабилизатора поперечной устойчивости. Штанга и втулка вместе немного опустятся, если вы отпустите обе стороны одновременно.

Новые сменные втулки разделены посередине, чтобы можно было легко надевать на шину и в кронштейн. Снимите старые втулки и вставьте новые, покрывая втулки белой литиевой смазкой изнутри.

Тяги стабилизатора поперечной устойчивости также легко заменить.Верхняя часть опускной тяги содержит небольшой шаровой шарнир, а нижняя часть имеет встроенную резиновую втулку. Снимите болт с нижней тяги, чтобы отсоединить ее. Небольшой верхний шаровой шарнир может стать проблемой. Если он используется специальный тонкий гаечный ключ, чтобы удалить стопорную гайку (фото 9). Прикрутите новую перемычку на место. Замена втулок задней стабилизатора поперечной устойчивости практически идентична передней.

Тяги

Обычно требуется замена рулевых тяг.Эти штанги имеют по два универсальных шарнира на каждом конце и контролируют угловое положение каждого переднего колеса при управлении автомобилем. Если шарниры рулевых тяг изношены, точное рулевое управление невозможно, а передние колеса автомобиля будут шататься, а также может возникнуть проблема с выравниванием. Иногда вибрация в рулевом колесе может быть вызвана также износом рулевых тяг.

Как и в случае шаровых шарниров, замена рулевых тяг относительно проста с использованием подходящих инструментов. Каждая рулевая тяга прикрепляется к рычагу шпинделя со скосом.Стяжная тяга надежно вдавлена ​​в рычаг шпинделя и не может быть снята без углового травильного вилочного инструмента, описанного ранее. Не ударяйте большим молотком по верхней части штока, так как это приведет к изгибу всего плеча шпинделя.

Снимите верхнюю самоконтрящуюся гайку с помощью торцевого ключа. Поместите травильную вилку между штоком шпинделя и концом штока и несколько раз ударьте по инструменту большим молотком. Клин в вилочном инструменте для травления вытеснит конец штока из рычага. Возможно, вам придется ударить по инструменту несколько раз, прежде чем конец стержня выскочит из своего положения.

После того, как вы отсоедините концы внешних стержней, снимите зажимы чехла, которые прикрепляют и закрепляют каждый конец резинового чехла (сильфона) на рулевой тяге и рулевой рейке. Используя небольшую машинку для стрижки, осторожно отрежьте фиксаторы пружины от пыльника и снимите его. Вы увидите оголенный металлический вал рулевой рейки. Не допускайте попадания грязи или мусора на стойку, пока вы работаете с ней.

Теперь открутите старую тягу от стойки. Звучит проще, чем есть на самом деле. Отогните небольшую стопорную пластину, фиксирующую конец рулевой тяги.Старый рулевой стержень можно плотно прикрепить к стойке, и для его удаления может потребоваться значительное усилие. Для этой цели предназначены специальные гаечные ключи, но мне повезло с канальными замками и / или гаечным ключом сантехника. Перед снятием рулевой тяги отогните небольшой фиксирующий зажим назад.

Перед окончательной установкой новой поперечной рулевой тяги поместите новую и старую рядом на верстаке и отрегулируйте новую стяжную тягу так, чтобы длина от конца тяги до сопрягаемой со стойкой поверхности была одинаковой (см. Фото 12).Вы хотите установить две длины рулевых тяг одинаковыми, чтобы минимизировать изменение центровки автомобиля. В любом случае необходимо провести повторную центровку автомобиля, но выровняйте ее как можно ближе, чтобы можно было безопасно ехать в мастерскую по регулировке. Отметьте окончательное положение конца рулевой тяги на новой рулевой тяге (пригодится белая корректирующая жидкость), а затем снимите ее. Пока не устанавливайте новый шток. Перед тем, как ввинтить тягу в стойку, нанесите на резьбу несколько капель Loctite. Используйте только новую стопорную пластину и установите ее на вал стойки.Вставьте тягу в стойку и с помощью пары больших тисков или замков с каналом затяните ее. Обычным гаечным ключом не за что ухватиться, и, скорее всего, у вас не будет специального тонкого ключа, необходимого для затягивания рулевой тяги. Постучите по удерживающему зажиму небольшим молотком.

После затяжки рулевой тяги наденьте резиновый чехол на рулевую тягу и на рулевую рейку. Вы должны удалить конец рулевой тяги, чтобы установить пыльник. Заставить пыльник взаимодействовать и должным образом накрыть стойку и рулевую тягу может оказаться самой сложной частью этого процесса.Используйте плоскогубцы и отвертки, чтобы натянуть пыльник с каждой стороны. Это может занять несколько попыток, но это возможно. Как только пыльник встанет на место, установите два новых зажима на двух концах чехла, чтобы закрепить его на корпусе стойки.

После установки пыльника снова прикрепите конец рулевой тяги. Убедитесь, что длина поперечной рулевой тяги такая же, как у старой. Отрегулируйте положение конца тяги так, чтобы оно совпадало с отметкой, сделанной вами при сравнении его с исходной рулевой тягой.

Для завершения работы установите новый шток в передний рычаг.Проделайте ту же процедуру с противоположной стороны. Отнесите автомобиль прямо в центр центровки, так как при замене рулевых тяг очень легко испортить схождение передней подвески. Если вы планируете выполнить какие-либо другие работы с передней подвеской, которые могут повлиять на центровку, сделайте это сейчас, чтобы сэкономить себе вторую поездку в мастерскую для центровки.

Если вы хотите видеть больше технических статей, подобных этой, продолжайте поддерживать Pelican Parts со всеми вашими потребностями в запчастях. Если вам нравится то, что вы видите здесь, посетите наш онлайн-каталог BMW и помогите поддержать сбор и создание новых и информативных технических статей, подобных этой.Ваша постоянная поддержка напрямую влияет на расширение и существование этого сайта и технических статей, подобных этой. Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этой полезной статьи, напишите нам.

Рисунок 1	На этом фото показан типичный передний левый рычаг подвески E30 / E36. Рычаг управления прикреплен к автомобилю в трех точках. Задняя часть входит в кронштейн поперечного рычага и втулку, которая крепится к шасси (оранжевая стрелка).Ось средней точки крепится к балке опоры переднего моста с помощью внутреннего шарового шарнира (фиолетовая стрелка). Внешняя часть рычага управления соединяется с нижней частью стойки (красная стрелка) с помощью внешнего шарового шарнира (синяя стрелка). Небольшое откидное звено (зеленая стрелка) прикрепляет передний стабилизатор поперечной устойчивости к рычагу управления. Наконец, к передней части стойки прикрепляются рулевые тяги (желтые стрелки).
Рисунок 2	Это все, что вам нужно для полного ремонта переднего поперечного рычага (см. Фото 11 и Фото 19 для рулевых тяг и рулевой рейки). A: Левый рычаг. B: Правый рычаг. C: Тяги стабилизатора поперечной устойчивости. D: Новое крепежное оборудование. E: Резиновая опора. F: Кронштейн поперечного рычага.
Рисунок 3	Используйте вилочный инструмент для рассола (вставку), чтобы снять шаровые опоры. Этот инструмент в форме вил зажат между рычагом подвески (желтая стрелка) и стойкой (зеленая стрелка). Когда инструмент окажется на месте, постучите по его концу молотком, и клин оттолкнет шаровой шарнир от стойки (см. Также Фото 10).Синяя стрелка на этой фотографии указывает на верхнюю часть резьбы шарового шарнира. Для справки: красная стрелка указывает на тормозной суппорт на заднем плане, который прикреплен к стойке.
Рисунок 4	На всех моделях E36, кроме M3, внешний шаровой шарнир можно заменить. Этот шаровой шарнир можно заменить, если рычаг управления все еще установлен в автомобиле. Стопорный зажим (фиолетовая стрелка) прикрепляет шаровую опору к рычагу.
Рисунок 5	Внутренний шаровой шарнир крепится к балке опоры переднего моста, на которой крепится рулевая рейка. Гайка, которая крепит шаровой шарнир расположен на верхней стороне этого опорного стержня (зеленая стрелка) и должен быть удален перед установкой инструмента рассола вилки. Добраться до гайки может быть сложно — мне пришлось использовать несколько удлинителей головок, универсальный шарнир и большой выключатель, чтобы удалить ее (врезка, фото вверху слева).Когда гайка будет снята, с помощью расклинивающей вилки отсоедините шаровую опору от балки опоры переднего моста (фото на вставке, внизу справа).
Рисунок 6	Вот увеличенный снимок кронштейна поперечного рычага с правой стороны автомобиля. Хотя на первый взгляд может показаться, что левая и правая скоба одинаковы, на самом деле они разные для каждой стороны автомобиля. На внутренней монтажной поверхности кронштейна есть небольшие углубления, которые должны совпадать с соответствующими выступами на шасси автомобиля.Обратите внимание, какой кронштейн с какой стороны подходит к автомобилю.
Рисунок 7	Новые сайлентблоки обычно поставляются отдельно от кронштейнов поперечных рычагов. Вдавите втулку в кронштейн с помощью тисков или промышленного пресса. Убедитесь, что втулка отцентрирована по ширине в кронштейне, когда вы закончите вдавливать ее в поперечный рычаг. На каждой втулке есть небольшая стрелка, вставленная в резину, которая должна совпадать с соответствующей точкой на внешней стороне кронштейна поперечного рычага (врезка).
Рисунок 8	На этом фото показан передний стабилизатор поперечной устойчивости и рычаги опускания (синяя стрелка). Чтобы полностью обновить переднюю подвеску, замените втулки стабилизатора поперечной устойчивости (желтая стрелка) и рычаги подвески. Открутите кронштейн и снимите старый. Втулки имеют прорезь по центру, чтобы их можно было легко снимать с стабилизатора поперечной устойчивости.
Рисунок 9	Отводные звенья может оказаться сложной задачей, так как шаровой шарнир наверху звена может вращаться, когда вы пытаетесь снять внешнюю гайку.В этом случае используйте тонкий гаечный ключ (зеленая стрелка), чтобы удерживать шаровой шарнир на месте, пока вы ослабляете гайку. Вы можете приобрести набор этих гаечных ключей, специально разработанный для мест, где обычный толстый гаечный ключ не подходит. Обычно они имеют толщину около 1/8 дюйма и являются очень полезным инструментом для добавления в ваш арсенал.
Рисунок 10	Рулевая тяга снимается аналогично шаровым шарнирам. Инструмент вилки рассола необходим для выталкивания концов рулевой тяги из конца стойки.Резиновый чехол, скорее всего, будет поврежден, когда вы снимете конец рулевой тяги, но вы все равно замените конец рулевой тяги на соответствующий чехол.
Рисунок 11	Здесь показан комплект новых рулевых тяг. Стяжные шпильки соединяют рулевую рейку с стойкой и регулируют критическое схождение. Если рулевое колесо вашего автомобиля трясется на шоссе или кажется, что рулевое колесо сильно поворачивается в любом направлении без какого-либо воздействия на автомобиль, возможно, у вас изношены рулевые тяги.Полный комплект рулевых тяг включает пару рулевых тяг, комплект резиновых чехлов и зажимы. Остерегайтесь дешевых комплектов — ботинки в этих комплектах часто не служат долго. Покупайте только качественные замены OEM; в противном случае вы можете снова заменить ботинки примерно через год.
Рисунок 12	Перед установкой новых стяжек убедитесь, что каждая из них по длине максимально приближена к оригиналу (расстояние между зелеными стрелками должно быть одинаковым).Положите их на стол и сравните длины, затем отметьте положение конца рулевой тяги белой корректирующей жидкостью (маленькая белая стрелка). При необходимости отрегулируйте новые стяжные шпильки, чтобы они соответствовали длине старых, чтобы максимально приблизиться к регулировке схождения. Вам по-прежнему нужно будет проводить машину для выравнивания, но вы можете минимизировать износ шин, пока едете в мастерскую.
Рисунок 13	Процесс снятия рулевой тяги состоит из нескольких этапов.В корпусе A снимите зажим багажника с помощью набора ножниц. Сняв два зажима чехла (внутренний и внешний), отрежьте резиновый чехол, обнажив рулевую тягу. Есть специальный гаечный ключ для рулевых тяг для снятия концов рулевых тяг, или вы можете использовать водопроводный гаечный ключ, особенно если вы закрепите всю сборку в тисках (корпус B). Для этого капитального ремонта мы сняли всю рулевую рейку, рулевые тяги и все остальное, и поместил весь узел в тиски. Вкрутите новые рулевые тяги в концы рулевой рейки, как показано на раме C.Хотя для этого есть спецификация крутящего момента, его почти невозможно измерить, так как вам понадобится гаечный ключ для рулевой тяги или ключ сантехника, чтобы затянуть узел. Я затягиваю его как можно сильнее инструментом. Вставьте новую стопорную шайбу — эта шайба загибается за край рулевой тяги, чтобы предотвратить случайное ослабление рулевой тяги. Наконец, кадр D показывает крепление новых ботинок. С зажимами OEM сложно работать. Наденьте их на ботинок, а затем сожмите внутреннюю часть зажима крепкими плоскогубцами.Старайтесь при этом не зажимать пальцы.
Рисунок 14	Присоедините другой конец поперечной рулевой тяги к стойке стойки. Установите новую гайку на резьбу конца рулевой тяги. Тяга будет часто поворачиваться и вращаться, когда вы пытаетесь ее затянуть. Установите напольный домкрат под конец рулевой тяги и аккуратно надавите, чтобы закрепить конический вал на месте. Не поднимайте всю машину — просто приложите достаточно силы, чтобы немного поднять стойку.Пружины стойки в этот момент будут слегка сжаты. Затяните гайку поперечной рулевой тяги, и она должна плотно прижаться к стойке стойки.
Рисунок 15	Еще один предмет, который вы, возможно, захотите проверить и / или заменить амортизатор двигателя. Встречается только на некоторых автомобилях, он поглощает вибрацию двигателя и предотвращает ее передачу на шасси. Заменить легко — просто открутите каждый конец болта и замените его новым.Один показан установленным на 318i 1984 года выпуска.
Рисунок 16	Снятие рулевой рейки — дело довольно сложное. Здесь показаны нижний узел шарнира рулевой колонки и муфта. Выкрутите болт крепления муфты к верхнему рулевому валу (синяя стрелка). Отметьте положение верха этой муфты по отношению к валу, который крепится к рулевому колесу, так как вам нужно будет выровнять эти два позже.Также снимите болт, которым этот вал крепится к самой рулевой рейке (не показан), чтобы ослабить вал при снятии рейки. Осмотрите также рулевую муфту. Он сделан из резины и со временем может испортиться, что приведет к неаккуратному ощущению руля. Для полного ремонта передней подвески замените этот резиновый шарнир. Для справки желтая стрелка указывает на топливный фильтр. При необходимости замените и топливный фильтр (см. Проект 4).
Рисунок 17	Вот два вида магистралей рулевого управления с усилителем, которые необходимо отсоединить от рулевой рейки перед снятием.Удалите два болта, которые крепят их к стойке (желтая стрелка). Предупреждение: трубопроводы заполнены жидкостью для гидроусилителя рулевого управления и будут протекать повсюду, когда вы их отсоедините. Приготовьте поддон для сбора масла и много бумажных полотенец. Когда линии отсоединены, просто согните их к верхней части двигателя, и они перестанут протекать. При повторном подключении их к стойке используйте новые алюминиевые уплотнительные кольца (зеленая стрелка) для защиты от утечек жидкости.
Рисунок 18	Рулевая рейка (зеленая стрелка) прикреплена к балке опоры переднего моста в двух точках крепления (желтая стрелка).Отсоедините стойку в этих двух точках. С отсоединенными концами рулевой тяги, отсоединенными трубопроводами рулевого управления с усилителем и ослабленным валом рулевой колонки вы можете вывести рулевую рейку из автомобиля. На некоторых моделях вам, возможно, придется снять нижнюю крышку масляного поддона (показанную здесь), чтобы получить достаточно места для маневрирования и снятия рулевой рейки.
Рисунок 19	Между новой и бывшей в употреблении стойкой есть разница между днем ​​и ночью.На этой фотографии показана восстановленная OEM ZF рейка и шестерня рулевого управления. Если рейка изнашивается, рулевое управление будет неряшливым. Протекающие стойки также могут откладывать жидкость для гидроусилителя руля на пол вашего гаража. Однако, возможно, протекают магистрали гидроусилителя рулевого управления, и их необходимо заменить вместо дорогой стойки. Внимательно проверьте стойку и линии, прежде чем тратить деньги на восстановленную стойку. Самая распространенная точка утечки в стойке — это торцы. Если вы разрежете пыльник рулевой тяги и вытечет много жидкости рулевого управления с гидроусилителем, есть вероятность, что уплотнения на концах стойки изношены, и ее необходимо отремонтировать или заменить.К сожалению, отдельных запасных частей для самостоятельного ремонта стойки нет — ее необходимо отправить обратно производителю.

ИСПЫТАНО — Уличная подвеска BMW E36 M3 ST Suspensions проверена

• Техническая категория
  • Техническая категория
    • Двигатель
    • Нижний конец
    • Шатуны и поршни
    • Головка и головная часть
    • Распределители и управление распределителем
    Впускной
    • Коллектор и выхлоп
    • Поворотный
    • Управление двигателем и настройка
    • Трансмиссия
    • Трансмиссия
    • Сцепление и маховик
    • Дифференциал и главная передача
    • Ведущий вал и мост
    • 327 Категория
    • 327 Мост
    9029
    • Амортизаторы и койловеры
    • Пружины
    • стабилизаторы поперечной устойчивости
    • Рычаги и звенья
    • Втулки
    • Рулевое управление
    • Корректировка геометрии
    • Настройка и настройка подвески
    • Тормоза
    Колеса и шины с индуктивным двигателем 91 Аэродинамика
  • Tech Cat
    • Электрооборудование
    • Батарея и система распределения питания
    • Электроника
    • Электропроводка
    • Обучение и устранение неисправностей в электрической системе
    • Смазка
    • Интерьер и органы управления
    Внешний вид кузова
    • Защитная пленка
    • Уход и обслуживание снаружи
    • Сбор данных и настройка
    • Изготовление и безопасность
    • Советы и инструкции
• Проекты
  • Сделать AD
    • Acura
    • Integra
    • CSF RSX (DC5)
    • BMW
    • E30 (с питанием SR20)
    • E36 323is
    • E36 M3 (черный)
    • E36 M3 (серебристый)
    • E39 M5
    • E46 M3
    • E39 M5
    • E46 M3
    • Racecar
    • Йост автоматический Э92 М3
    • Йост автоматический Ф82 М4
    • Шевроле
    • Camaro Gen5
    • Corvette Stingray (C7 Z51)
    • GMC Canyon
    • Dodge
    • Viper GTS
  • Марка EI
    • Ford
    • E350 Буксировочное приспособление
    • F291 F296 9029 F291 F250 EcoBoo 5.0 (серый)
    • Mustang 5.0 (белый)
    • Mustang S197 (бюджетный трекер)
    • Mustang S550 GT
    • Honda
    • Civic EF Racecar
    • Civic Si (купе)
    • Civic Si (EP3)
    Si (седан)
    • EJ Civic
    • Polystrand CRX
    • S2000 (AP1)
    • S2000 (AP2)
    • Infiniti
    • G20 Racecar
    • G20 (P10 AWD Turbo)
    G321 G35
    • G35
    с турбонаддувом JM
    • Isuzu
    • Vehicross
    • Lexus
    • ISF
    • SC300
    • Mazda
    • RX-7 (3-го поколения)
    • V8 RX7 (3-го поколения)
    • Skyactiv 3
    • Skyactiv
    • Miatabus
    Miata
    • Mitsubishi
    • EVO VIII
    • EVO IX
    • EVO X
    • CSF EVO X Racecar
    • Professional Awesome EVO VIII
    • Марка NP
      • Nissa n
      • 200SX
      • 200SX SE-R
      • 240SX Land Speed ​​Racer
      • 300ZXTT
      • 350Z
      • 350Z Drift Car
      • 370Z
      • GT-R (R35)
      GT-R (R35)
      • GT-R LS S13
      • NX GTi-R
      • Pathfinder
      • Sentra SE-R
      • Sentra Spec V
      • Silvia
      • STurdteen Drift Car
      • Porsche
      • 992 GT3RS
      • Cayman
      • Scion
      • FR-S
      • Scion Tuner Challenge FR-S
      • TC
      • Subaru
      • Autocross BRZ
      • Legacy GT
      • STI (поколение 2)
      • STI (поколение 3)
      9029D WR
      • WRX (VA)
      • Toyota
      • 4Runner
      • Starletabusa
      • Supra Mark IV
      • Tundra
      • Volkswagen
      • MKIV Jetta TDI
      • MKVI Golf TDI
      R291st MKV
      • st MKV er (Кролик)
    • Другие проекты
      • Powersports
      • Aprilia RS50
      • Aprilia SR50
      • Doodlebug
      • Ducati 998
      • Ducati Hypermotardvar
      • Honda Other Ruckus6
      • Honda TE Ruckus
      • Racer
      • Aurora Cobra
      • Garage
      • NP01 Prototype
  • Features
    • Features
      • Feature Cars
      • Drag Race Cars
      • Drift Cars
      • 9029 Open 9029 Wheel Cars6
      • Road Race Cars
      • Street Cars
      • Time Attack Cars
      • Drag Racing
    • Features
      • Events
      • Drifting
      • Land Speed ​​Racing
      • Open-Wheel Racing
      • Time Attack Racing
      • Road Racing
      • Автосалоны
      9029 1 столбец
      • SlipAngle Podcast
  • Видео
  • MotoIQ Garage Services
  • The Drift League
  • Pro Services
  • Отраслевые партнеры
  • О
  • Магазин
  • The Drift League
  • Pro Services
  • Отраслевые партнеры
  • О компании
  • Магазин
  • Продажа
  • Tech
    • Техническая категория
      • Двигатель
      • Конец поршня
      • Головка и головной механизм
      • Распределители и клапанный механизм
      • Управление охлаждением и нагревом
      • Впускной
      • Коллекторы и выпускной канал
      • Поворотный
      • Управление двигателем и настройка
      • Трансмиссия
      • Трансмиссия
      • Дифференциал и маховик
      Дифференциал и маховик
      • e
      • Приводной вал и ось
      • Мосты
    • Техническая категория
      • Подвеска
      • Амортизаторы и койловеры
      • Пружины
      • Поперечные рычаги
      • Рычаги и рычаги
      • Корректирующая втулка
      9029 Втулки Корректирующая втулка 9029
      • Тормоза
      • Колеса и шины
      • Заправка топливом
      • Принудительная индукция и NOS
      • Аэродинамика
    • Tech Cat
      • Электрооборудование
      • Аккумулятор и распределение питания
      • Электрооборудование
      • Обучение и устранение неисправностей Электроника
      • Электропроводка Смазка
      • Интерьер и органы управления
      • Внешний вид
      • Покраска и кузов
      • Покрытия и защита от пленки
      • Уход и обслуживание снаружи
      • Сбор данных и настройка
      • Изготовление и безопасность
      • Советы и инструкции
      9032 7
    • Проекты
      • Марка AD
        • Acura
        • Integra (DC2)
        • NSX
        • CSF RSX (DC5)
        • BMW
        • E30 (SR20 Powered)
        • E36
        • (с питанием от SR20)
        • E36 M3 (серебристый)
        • E39 M5
        • E46 M3
        • E90 M3
        • E46 Racecar
        • Yost Auto E92 M3
        • Yost Auto F82 M4
        • Chevrolet 9029ray6
        • Camaro
        • CAMARO
        • GMC Canyon
        • Dodge
        • Viper GTS
      • Марка EI
        • Ford
        • Буксирное устройство E350
        • F150 EcoBoost
        • Fiesta ST
        • 29 Focus ST
        .0 (серый)
        • Mustang 5.0 (белый)
        • Mustang S197 (бюджетный трекер)
        • Mustang S550 GT
        • Honda
        • Civic EF Racecar
        • Civic Si (купе)
        • Civic Si (EP3)
        Si (седан)
        • EJ Civic
        • Polystrand CRX
        • S2000 (AP1)
        • S2000 (AP2)
        • Infiniti
        • G20 Racecar
        • G20 (P10 AWD Turbo)
        G321 G35
        • G35
        с турбонаддувом JM
        • Isuzu
        • Vehicross
        • Lexus
        • ISF
        • SC300
        • Mazda
        • RX-7 (3-го поколения)
        • V8 RX7 (3-го поколения)
        • Skyactiv 3
        • Skyactiv
        • Miatabus
        Miata
        • Mitsubishi
        • EVO VIII
        • EVO IX
        • EVO X
        • CSF EVO X Racecar
        • Professional Awesome EVO VIII
        • Марка NP
          • Nissa n
          • 200SX
          • 200SX SE-R
          • 240SX Land Speed ​​Racer
          • 300ZXTT
          • 350Z
          • 350Z Drift Car
          • 370Z
          • GT-R (R35)
          GT-R (R35)
          • GT-R LS S13
          • NX GTi-R
          • Pathfinder
          • Sentra SE-R
          • Sentra Spec V
          • Silvia
          • STurdteen Drift Car
          • Porsche
          • 992 GT3RS
          • Cayman
          • Scion
          • FR-S
          • Scion Tuner Challenge FR-S
          • TC
          • Subaru
          • Autocross BRZ
          • Legacy GT
          • STI (поколение 2)
          • STI (поколение 3)
          9029D WR
          • WRX (VA)
          • Toyota
          • 4Runner
          • Starletabusa
          • Supra Mark IV
          • Tundra
          • Volkswagen
          • MKIV Jetta TDI
          • MKVI Golf TDI
          R291st MKV
          • st MKV er (Кролик)
        • Другие проекты
          • Powersports
          • Aprilia RS50
          • Aprilia SR50
          • Doodlebug
          • Ducati 998
          • Ducati Hypermotardvar
          • Honda Other Ruckus6
          • Honda TE Ruckus
          • Гонщик
          • Aurora Cobra
          • Гараж
          • NP01 Прототип

      BMW E36 Performance Parts

      Создано с помощью Sketch.Создано с помощью Sketch. Переключить меню

      336-923-2044

      • Подарочный сертификат
      • Войдите или зарегистрируйтесь
      • 0
      Поиск ×
      Поиск ×

      Главное меню

      • Свяжитесь с нами
        • Послы
        • Насчет нас
      • Установка и данные
        • Процедура обкатки двигателя
        • Инструкции по установке переднего сплиттера F56
        • Что делает стабилизатор поперечной устойчивости на вашем MINI?
        • Как установить тормозные колодки
        • Видео установки крыла MINI Race
        • Инструкции по установке разветвителя R56
        • Инструкции по установке переднего сплиттера E46 M3
        • Установка разветвителя R53 MINI Cooper
        • E36 Sneed4Speed ​​Splitter Инструкции по установке
        • Видео установки заднего крыла Sneed4Speed
        • Установка заднего крыла Sneed4Speed ​​Carbon
        • Инструкции по установке охладителя тормозов R53 MINI
        • Инструкции по установке охладителя тормозов R56
        • Инструкции по установке масляного радиатора R56 MINI
        • Инструкции по установке масляного радиатора MINI R53
        • Данные аэродинамической трубы
          • Данные E36 в аэродинамической трубе BMW Sneed Speed ​​Aero Kit vs.Конкурент BW крыло и сплиттер
          • Данные об аэродинамической трубе MINI Cooper R56
          • Данные о аэродинамической трубе Subaru WRX STI
          • Данные об аэродинамической трубе BMW E46 M3
          • Почему Sneed4Speed ​​wing 3D
        • Dyno Graphs
          • R53 JCW Mini 2002 «Черный JCW»
          • R53 Mini Cooper S 2002 «Черный МИНИ»
          • R53 Mini Cooper S 2003 «Синий МИНИ»
      • Доставка и возврат

      Сортировать по категориям

      • Все MINI Cooper
      • MINI R50-R53 2002-2008
        • MINI R53 Aero
        • MINI R53 Тормоза
        • MINI R53 Трансмиссия
        • MINI R53 Двигатель
        • R53 Выхлоп
        • R53 Внешний вид
        • MINI R53 Интерьер
        • MINI R53 Подвеска
        • MINI R53 Колеса
      • MINI R55-59 2007-2013
        • R56 Аэро
        • R56 Тормоза
        • Трансмиссия R56
        • Двигатель R56
          • Турбо
        • R56 Выхлоп
        • R56 Внешний вид
        • R56 Интерьер
        • Подвеска R56
        • Колеса R56
      • MINI F55-57 2014-настоящее время
        • МИНИ F56 Аэро
        • MINI F56 Тормоза
        • MINI F56 Трансмиссия
        • MINI F56 Двигатель
        • F56 Выхлоп
      .