Признаки ведет сцепление: что это значит, почему и что делать – 403 — Доступ запрещён

что это значит, почему и что делать

Неправильная регулировка, чрезмерный износ элементов сцепления могут привести к выходу из строя всего узла. Рассмотри, что имеется в виду, когда говорят «ведет сцепление», а также в каких случаях неисправность можно устранить своими руками.

Немного об устройстве

Сложно понять причину неисправности, если не иметь минимального представления об устройстве и принципе работы сцепления. Достаточно понимать, что нажатие педали провоцирует перемещения вилки и выжимного подшипника. Прижатый вилкой выжимной нажимает на лепестки диафрагменной пружины, отодвигая нажимной диск от ведомого диска. Последний, в свою очередь, отодвигается от маховика, прекращая тем самым передачу крутящего момента от коленчатого вала к первичному валу КПП.

Привод выключения может быть механическим либо гидравлическим. В первом случае педаль и вилка выключения соединены тросовым приводом. Второй тип включения предполагает наличие главного цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, вы инициируете перемещения штока, который давит на поршенек внутри цилиндра сцепления. Вытесняемая тормозная жидкость, перемещаясь в магистрали, давит на поршенек внутри рабочего цилиндра. Поршень, перемещаясь, нажимает на шток выключения.

Что значит «ведет»

Говорят, что сцепу ведет, если не происходит полное выключение сцепления. Иными словами, после нажатия педали ведомый диск и маховик двигателя не расцепляются полностью, что приводит к частичной передаче крутящего момента на первичный вал коробки передач.

Симптомы

Предположить, что сцепление ведет можно по одному симптому – затрудненное включение и выключение передач. Чаще всего проблемы начинаются с включением реверсной и первой передач. Под понятием «затрудненное» понимается как необходимость приложения большего усилия на ручку КПП, так и включение с хрустом.

Затрудненное переключение передач может быть связано и с неисправностью КПП, что также следует учитывать при диагностике.

Причины

• Неправильная регулировка привода включения. В таком случае полезного диапазона перемещения педали сцепления недостаточно для полного разъединения маховика и фрикционной накладки ведомого диска. Часто такая неисправность является следствием неквалифицированного ремонта. Для устранения проблемы необходимо правильно отрегулировать свободный ход педали.
• Деформация ведомого диска. Выгибание приводит к тому, что после отсоединения нажимного диска фрикционная накладка в месте искривления продолжает касаться маховика. При чрезмерном торцевом биении поможет только замена ведомого диска. В случаях такой неисправности сцепления при начале движения должна наблюдаться вибрация.
• Ослабление или поломка лепестков диафрагменной пружины. В таком случае усилия при нажатии подшипника выключения сцепления на лепестки недостаточно для полного отсоединения нажимного диска от ведомого. В итоге даже после нажатия педали сцепление находится в частично включенном состоянии. Привести к поломке лепестков может как заводской брак, так и неправильная регулировка привода выключения (когда сцепа постоянно в наполовину выжатом состоянии). К ослаблению со временем приводит естественная усталость металла.
• Неисправность гидравлической системы выключения сцепления. Причина, по которой не происходит полное отсоединение коленвала от первичного вала КПП, может скрываться в рабочем цилиндре либо гидропроводе. Следует следить за герметичностью системы, так как из-за утечки тормозной жидкости может происходить неполное выключение сцепления.
• Заедание тросового привода. Со временем тросик может растрепаться, что в сумме с загрязнением, приводит к ограниченному движению. Поэтому водителю может казаться, что педаль сцепления выжата, но на самом деле полного отсоединения ведомого диска от маховика не произошло.
• Затрудненный ход ведомого диска на шлицах. Отсутствие смазки, попадание на рабочую поверхность различного рода загрязнений и неравномерный износ шлицов может привести к тому, что после отсоединения нажимного диска между маховиком и нажимным диском не создастся необходимый для разъединения зазор.
• Неисправность маховика. Сильные задиры, радиальное искривление будут препятствовать полному отсоединению фрикционных накладок и маховика. Дисбаланс становится причиной не только плохого включения передач, но и вибраций при начале движения.
• Загибание вилки, перемещающей выжимной подшипник, из-за чего хода штока становится недостаточно для подвода выжимного подшипника к лепесткам диафрагменной пружины.

Ремонт своими руками

Если на вашем автомобиле ведет сцепление, первым делом необходимо проверить величину свободного хода педали. Обычно этот параметр не превышает несколько миллиметров. Процесс настройки заключается в смещении регулировочной гайки и не требует особых слесарных навыков. Точное значение, а также процесс регулировки описаны в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Также рекомендуем прочитать статью о том, как отрегулировать свободный ход педали сцепления своими руками.

Если после регулировки проблемы с включением передач не исчезли, необходимо отсоединять КПП и полноценно диагностировать механизм сцепления. Замену сцепления нельзя назвать легкой работой, но при должной теоретической подготовке и наличии необходимого инструмента выполнить ее можно своими руками.

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

 

 

 

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

Расшифровка изображения.

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

 

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

 

 

 

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

 

 

 

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

 

 

 

 

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

 

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

 

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

 

 

 

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

 

 

 

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

 

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

 

 

 

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Про это у нас на сайте есть отдельная статья.

Как правило, причина вибрации кроется в ве

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку. 

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол. 

Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.

Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износ

Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.

Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины. 

Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.

Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.

 Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.

В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.

Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?

Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач. 

Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

 Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска. 

При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

Как избежать проблем со сцеплением?

Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

Сцепление ведет, причины | Twokarburators.ru

Под термином сцепление «ведет» понимается, что сцепление не полностью выключается при нажатии на его педаль. При отпущенной педали сцепления оно постоянно включено. После нажатия на педаль, усилие передается через тросик и вилку на выжимной подшипник, который давит на лепестки нажимной пружины «корзины». Пружина воздействует на ведущий диск, который перестает прижимать ведомый к рабочей поверхности маховика. Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач прерывается. Можно переключать передачи.

В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском. Рассмотрим причины этой неисправности (сцепление ведет) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Причины того, что сцепление ведет

Привод сцепления не отрегулирован

Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза. Необходимо отрегулировать привод, чтобы ее рабочий ход составлял 12,5 – 13,5 см, и она находилась приблизительно на уровне с педалью тормоза.

регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Заедание тросика привода в оболочке

Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).

Неисправен ведомый диск

Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.

ведомый диск сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины

Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.

«корзина» сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Неисправна нажимная демпферная пружина «корзины» сцепления

Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.

кольцевой износ на лепестках нажимной пружины «корзины» сцепления

Примечания и дополнения

— В ряде случаев затрудненное переключение передач на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.

Еще статьи по сцеплению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка работы сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сцепление «буксует», причины

— Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена троса привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Что означает термин «ведёт сцепление», как решить имеющиеся проблемы?

Автовладельцам, которые доставили свою машину в сервис, часто озвучивают такой непонятный диагноз, как ведет сцепление. При этом не понятно, что это за поломка, можно ли эксплуатировать автомобиль с такими неисправностями, при этом мастера настаивают на скорейшем ремонте и покупке нового комплекта сцепления. Поговорим поподробнее о том, что же означает такой термин, можно ли самостоятельно определить проблемы со сцеплением, стоит ли сразу же выполнять соответствующий дорогостоящий ремонт.

Симптомы неисправности

На автомобилях с механической коробкой передач на сцепление приходится повышенная нагрузка. В итоге, обычно к 50-70 тысячам километров пробега возникают первые неисправности, передачи начинают хуже включаться, появляются стуки и вибрации педали. Также может появляться характерный хруст при включении задней или первой передачи. При наличии таких симптомов необходимо обращаться в ремонт, однако подобное не всегда означает замену сцепления и существенные затраты автовладельца.

Чаще всего при хрусте или же затруднениях при включении передач причиной подобного является тросик сцепления. В подобном случае ремонт займёт от силы в 10-15 минут, проводить демонтаж механической коробки передач в подобном случае не требуется. Во многих сервисах часто просто обманывают автовладельцев, при наличии у них проблем с тросиком мастера рекомендуют устанавливать новое сцепление, при этом, по факту, какой-либо замены запчастей на машине не делается.

Понятие ведёт сцепление

Как такового четкого определения такому понятию не существует. Отсутствует конкретная неисправность, когда на автомобиле начинает вести сцепление. Под этим термином принято понимать различные неисправности, которые могут привести к неполному выключению сцепления. Как результат, возникают пробуксовки и хруст во время переключения передач. Однако, если автовладелец игнорирует такие симптомы неисправностей, это приводит к быстрому износу дисков, в последующем появляются существенные удары при включении передач, а, в конечном счете, требуется выполнять дорогостоящий капитальный ремонт механической коробки передач.

 

Начинать вести сцепление, то есть отмечается его неполное выключение, при износе выжимного подшипника или сточенных дисков. В отдельных случаях проблема кроется в сбившейся регулировке педали сцепления. Также неполное выключение сцепления может отмечаться в тех случаях, когда в гидравлической системе появляется воздушная пробка. В каждом конкретном случае технология ремонта будет отличаться, например, для регулировки педали или подтягивания тросика не требуется проводить сложную и трудоемкую процедуру демонтажа механической коробки передач с автомобиля. Тогда как, если износился выжимной подшипник или стальные диски, в подобном случае требуется использовать подъемник, демонтировать МКП и после этого менять вышедшие из строя запчасти.

Автовладельцу уже при первых признаках таких поломок необходимо обращаться в сервис, однако мастерскую следует выбирать исключительно с учётом отзывов других водителей. Если в сервисе позволяют находиться в ремонтной зоне, предлагают соответствующие гарантии на выполненные работы, а автовладелец может контролировать мастеров, ему наглядно демонстрируют имеющиеся на его машине неполадки, то в подобном случае можно быть полностью уверенным в качестве проведённого ремонта. Помните о том, что своевременно обратившись в мастерскую, можно устранить имеющиеся неисправности, что называется малой кровью, а вот если игнорировать такие неисправности, то, в конечном счете, потребуется полностью менять сцепление или проводить капитальный ремонт АКПП.

Подведём итоги

Под понятием ведёт сцепление принято понимать различные неисправности, при которых отмечается неполное выключение сцепления во время смены ступеней. Возникает характерный хруст, может отмечаться пробуксовка колес. КПП при подобных проблемах потребует серьезного ремонта, вплоть до капитального восстановления автомобиля. Автовладельцу уже при первых признаках неисправностей необходимо обращаться в сервис, выполнять грамотную диагностику и устранять поломки, что позволит избежать серьезных неисправностей со сцеплением и механической коробкой передач.

13.10.2019

❱ 🥇 Неисправности сцепления | Территория авто

Содержание статьи

В результате постоянного использования автомобиля могут появиться различные поломки. Они делятся на две основные категории: неисправность сцепления и износ привода. Далее рассмотрены признаки каждой из проблем и ее решение.

Основные внешние признаки неисправности сцепления

• Сцепление ведет или, наоборот, буксует
• Появляются рывки на месте
• Салон автомобиля вибрирует, когда сцепление включено
• При езде появляются шумы

Признаки неисправности выжимного подшипника:

Существует ряд причин неисправностей, самые частые из которых:

• Неправильная эксплуатация машины. Здесь среди прочего выделяют резкое начало движение с большим ускорением и постоянное удержание ноги на педали во время движения.
• Истечение срока пользования.
• Износ ведомого диска. Стоит отметить, что эта деталь при правильной эксплуатации служит вплоть до пробега в 100км, но если с автомобилем обращаться не бережно, гонять на больших скоростях, то диск сотрется уже на 30-40км.
• Установка не оригинальных деталей или же деталей плохого качества.
• Загрязненность фрикционных накладок. Причиной этого чаще всего становится попадание на эту деталь машинного масла или же повреждения сальников (двигателя либо коробки передач).

В результате первичного осмотра диагностировать проблему можно не с абсолютной точностью, поскольку один признак может указывать сразу на несколько неисправностей. Поэтому рекомендуется полностью разбирать механизм для более точного определения проблемы.

Наиболее частые виды поломок сцепления:

• Накладки весомого диска износились и вышли из строя
• Корзина диска повредилась в результате эксплуатации
• Дисковые накладки загрязнились
• Ведомый диск пришел в негодность
• Пружины утратили эластичность
• Диафрагментальная пружина лопнула или ослабла
• Нажимной подшипник лопнул или износился
• Маховик пришел в негодность
• Вилка стала заедать

Если переключение скоростей во время передвижения затруднительно, во время езды слышен странный шум или треск, а также ход педали увеличивается, то дело, вероятнее всего, в неисправности сцепления.

Если появляется горелый запах при переключении сцепления, автомобиль ведет, двигатель быстро перегревается и бензин расходуется быстрее, это значит, что сцепление буксует.

Если автомобиль движется рывками даже при мягкой езде, то виной этому выжимной подшипник. Скорее всего, произошел его износ: подшипник деформировался.

Нажимной диск может прийти в негодность при неисправности корзины.

Причины неисправности привода сцепления:

• Заедание, надрыв или разрыв троса механического привода
• Повреждение системы рычагов
• Нарушения функционирования гидравлической системы

Маховик неисправен если двигатель периодически глохнет и перегревается. Помимо этого, если передача крутящего момента выполняется только на низких оборотах или же в салоне ощущается вибрация, то ключ проблемы тоже маховик.

Двухмассовый маховик (ZMS) становится неисправен в результате перегрева, который может появляться в результате неправильной эксплуатации автомобиля. Например, в результате пробуксовки происходит перегрев механизма и иссушение смазки, из-за чего маховику приходится работать при сильном трении. Следствие этого – рывки во время переключения передач. При визуальном осмотре это проблему можно выявить по изменению окраса металла или появлению трещин на нем.

Двухмассовый маховик Sachs

Износился первичный маховик. Этот происходит вследствие перегрузок передач, из-за чего внутренние запчасти могут разрушаться, ZMS выходит из строя. Если при осмотре замечена проступающая смазка, то проблема в этом.

Внутренние детали вторичного маховика износились. Первопричина этого – выход из строя выжимного подшипника, находящегося между первичным и вторичным маховиком. Происходит общее нагревание механизма, что снижает действие смазки и заставляет детали работать в сухую.

Произошла блокировка ZMS. Если маховик неисправен, то значит при монтаже были использованы слишком длинные крепежные болты. Это приводит к блокировке и первичного, и вторичного маховика, что приводит к потере амортизации, появлению скрежет и шум при нажатии.

Неисправности цилиндра сцепления. Данная проблема не считается серьезной. Наиболее распространенные неисправности это: утечка жидкости и попадание воздуха.

При попадании воздуха в соединительных шлангах и уплотнительных манжетах могут появиться микротрещины.  Если это произошло, не стоит паниковать. Для ликвидации этой проблемы потребуется прокачать систему. Прокачка не требует специальных навыков и инструментов, она знакома почти всем владельцам собственного транспорта.

Возможно ли самостоятельно определить неисправность главного цилиндра сцепления? Разумеется. Чтобы это сделать, нужно определить место протечки. Для этого обычно в цилиндр подливается тормозная жидкость. Утечка может быть опасна следующим: невозможно будет разорвать связь колес с двигателем, что может стать причиной аварии. Причину протекания не всегда можно определить при обычном осмотре с подливанием тормозной жидкости. Если проблема кроется непосредственно в цилиндре, то необходимо будет разбирать механизм. Однако если протекают соединительные патрубки, то не стоит переживать, ведь их можно легко заменить.

Такие неисправности могут возникать в автомобилях с механическим тросовым видом сцепления. Проблемы могут быть следующие:

• Регулировка троса нарушена
• Произошел разрыв или надрыв (закусывание) троса

Регулировать трос следует с помощью специальной гайки, которая позволяет настраивать отметку троса. К этой процедуре следует подходить серьезно, ведь неправильная регулировка может привести либо к ослаблению троса, либо к его чрезмерному натяжению.

Основная причина разрыва троса – коррозия. В результате разрыва сцепление перестает работать.

Закусывание или же, другими словами, надрыв троса – еще одна причина почему сцепление может перестать работать. Если металлические нити троса начинают стопорить перемещение, упираясь в оплетку, то управление автомобилем значительно усложняется. Могут плохо выжиматься или же не возвращаться в исходное положение педали.

Нагладно об регулировке троса можно посмотреть в видео:

Основные проблемы функционирования гидравлического привода:

• Недостаточное количество жидкости
• Прорыв трубопровода
• Проникновение кислорода в систему
• Блокировка поршня цилиндра (рабочего или главного).

Неполадки в работе электронного привода:

• Датчик вышел из строя
• Неисправность электромотора
• Цепь замкнулась, произошел ее разрыв.

Диагностика потребуется в том случае, если при постепенном переключении сцепления нет никаких настораживающих звуков, но при его вжимании слышен шум и стук. Цепь привода, вероятно, сломана, если возникают трудности с переключением передач.

Неисправен ли выжимной подшипник или дело в другом? Речь идет о поломке именно подшипника, если во время выжимания педали водитель слышит нехарактерные звуки. Стоит обратить внимание, что «визжащий» звук означает, что требуется немедленная замена подшипника. В противном случае, его может заклинить во время езды. Чаще всего подобные поломки происходят, если у транспортного средства пробег больше 100км (в среднем 120-140).

Выжимной подшипник

Вопрос проверки сцепления на автомобиле следует рассматривать более детально, учитывая некоторые особенности.

• При нажатии на педаль (как резком, так и плавном) сцепление проскальзывает. При возникновении этой проблемы стоит обращать внимание на диски: они вращаются с разной угловой скоростью, находясь с двигателем в общей цепи. Следствие этого: износ дисков, как результат сильного перегревания, автомобиль разгоняется медленнее. Подобная ситуация возникает, если загрязняются или изнашиваются диски.
• Появилась вибрация в салоне. Ключ проблемы – маховик. Эту деталь требуется заменить. Возможна также необходимость замены втулок и пружин.
• Слышится посторонний шум (треск, жужжание, стук и др.). Это может указывать на огромный перечень проблем от износа подшипника (или втулок), вплоть до неправильной установки фрикционного диска.
• Ход педали нарушен, она тяжело нажимается и возвращается в исходное положение. Загвоздка либо в протекающей гидравлической системе, либо в неотрегулированной, либо отрегулированной, но неверно механической связи.

Сгорело сцепление или нет? Помогут отличить следующие признаки:

• Появился едкий запах гари. Если он появился в салоне, то, определенно, сцепление уже сгорело.
• Автомобиль тяжело стартует. Вероятна ситуация, когда машина не движется с места, даже если вжать педаль в пол. Происходит это потому, что диск отошел и не способен передавать двигателю крутящий момент.
• Машина едет рывками. Это продолжается до тех пор, пока автомобиль не наберет скорость.
• Чрезмерно свободный ход педали.

Отметим, что перечислены лишь первичные признаки сгоревшего сцепления, окончательное заключение можно дать только после разборки механизма (полной или частичной).

Как провести осмотр корзины сцепления?

Как отличить износилась ли корзина? Очень просто: первый признак износа этой детали – проскальзывание, которое возникает если диск неплотно прижат к маховику.

Вот поэтапная инструкция проверки корзины на износ:

1. Поставить автомобиль на ручник.
2. Завести двигатель и включить передачу 3 или выше.
3. Опустить правую педаль, нажать на газ.
4. Обратить внимание на реакцию автомобиля на такие действия.

О чем же свидетельствуют те или иные варианты?

Считается нормой, если в результате таких воздействий машина заглохнет. Это означает, что со сцеплением и коробкой передач все в порядке.

Важно

Если двигатель продолжает работать, то это должно настораживать. Корзина неисправна, поскольку не позволяет всему сцеплению полностью отключиться. Необходимо заменить не только корзину, но и диск.

Следующие действия стоит выполнять для определения той или иной проблемы:

1. Сделать холостой запуск двигателя.
2. Прожать до упора правую педаль.
3. Переключиться на первую скорость и осуществить движение назад.

В случае затруднительного переключения передачи и возникновения странных звуков, заключают, что неисправен диск и маховик.

Самое удачное время ремонта и замены сцепления – момент, когда делается капитальный ремонт авто. Если силовой агрегат уже снят, то ремонтировать и менять сцепление будет намного проще. При соблюдении следующего плана действий, каждый успешно справится с этой работой. Заметим, что производить описываемые действия можно выполнять даже в гараже.

Итак, последовательность следующая:

1. Снять КПП (коробку переключения передач). При отсутствии необходимости ее ремонта или замены, можно смело отсоединять привод, аккумулятор и ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Предварительно сливать масло не нужно.
2. Открутить трос, обеспечивающий передачу.
3. Отсоединить стартер.
4. Ослабить крепежи сверху коробки.
5. Открутить элементы скоростного датчика, а также жгуты электропроводки.
6. Несильно ослабить приводную гайку справа, слева же открутить полностью.
7. Раскрутить шаровую опору.
8. Отсоединить защиту двигателя.
9. Реактивную тягу нужно выкрутить, после чего снять нижнюю крышку картера.
10. Снять кулису, предварительно ослабив гайку хомута, который помогает управлять коробкой передач.
11. Открутить крепежи и болты коробки передач.
12. Используя домкрат, поднять двигатель.
13. Коробку отвинтить от подушки, а затем снять ее.

После того как коробка снята, автомобилист может увидеть проблемную зону, получает возможность производить с ней какие-то действия.

Чтобы заменить корзину, нужно перед этим отсоединить удерживающие крепежи. Обращать внимание нужно на лепестки: корзину следует заменять полностью, если она значительно износились.

Перед установкой новой корзины нужно отрегулировать положение первичного вала коробки передач, чтобы коробку в дальнейшем получилось легко надеть. Затем в маховик устанавливается диск.

После того, как положение корзины поправлено, необходимо закрутить болты. Это делается постепенно: сначала 3-4 оборота, а лишь потом следует фиксировать.

В самом конце процедуры остается лишь установить выжимной подшипник и вал, который необходимо перед установкой обильно смазать.

Все ранее вынутые запчасти устанавливаются назад в обратном порядке.

Сцепление регулируется за счет специального болта с контргайкой, который находится на конце троса.

Ход педали регулируется проворачиванием гайки и должен составлять в итоге 12-13см. Увеличение или уменьшение хода регулируют за счет завинчивания и отвинчивания гайки от наконечника.

Для поверки достигнуто ли нужное расстояние, на которое отстоит педаль от пола, рекомендуется несколько раз нажать на нее и произвести замер. Регулировка продолжается до тех под, пока нужное расстояние не будет достигнуто.

Регулировка сцепления:

Регулировка гидравлики происходит по-другому.  Расстояние между штоком толкателя и выжимной вилкой не должно превышать 5мм.

Чтобы отрегулировать расстояние, нужно выполнить следующие действия:

1. С кронштейна и вилки снять пружину.
2. Отрегулировать расстояние между штоком и выжимной вилкой таким образом, чтобы оно составляло 0,5 см. Эту дистанцию можно отрегулировать заворачиванием и откручиванием.

Обратите внимание! Перед регулировкой сцепления необходимо ознакомиться с официальной инструкцией, поскольку описанные методы могут не подойти для определенных моделей машин.

Основные причины буксовки сцепления.

Если происходит пробуксовка сцепления на высоких оборотах, не стоит отчаиваться. Бывают случаи, когда проблему можно исправить самостоятельно, не переплачивая в салоне.

Сцепление буксует, когда приходят в негодность фрикционные накладки. Это происходит от того, что между заклепками и рабочими агрегатами дистанция увеличивается настолько, что детали не могут соприкасаться, чтобы передать крутящий момент двигателю.

Расстояние между заклёпками и рабочими агрегатами, если оно составляет меньше 2мм, можно отрегулировать у себя в гараже. Для этого необходимо будет наладить свободный ход педали. В противном случае, необходима замена ведомого диска и накладки.

Возможна подобная ситуация, если на фрикционные накладки попало масло из-за проблем дренажем или коробкой передач. Необходимо самостоятельно протереть накладки с помощью керосина, а затем зашлифовать специальной бумагой.

Сцепление может буксовать, если компоненты гидропривода набухли. Решение есть, просто следуйте этой инструкции:

1. Цилиндры (главный и рабочий) снять.
2. Промыть механизмы, используя спиртовую жидкость.
3. Детали, которые набухли и пришли в негодность заменить.
4. Компенсаторные отверстия прочистить.
5. Заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Если нажимные пружины стали неэластичными, то это тоже может стать причиной пробуксовки. Такие проблемы возникают в автомобилях, срок пользования которыми более 10 лет. Нажимные пружины отвечают за давление на диск. Если они ослабли, то давление ослабевает тоже. Для осмотра пружин нужно сначала снять диски. После того, как проблема выявлена диски меняют на новые.

У некоторых автомобилей будет недостаточно поменять отдельную деталь: замене подлежит только все сцепление.

Больше интересных статтей

Поделиться с друзьями:

Почему ведет сцепление? Причины! Решение проблемы!

Неправильная регулировка, чрезмерный износ элементов сцепления могут привести к выходу из строя всего узла. Рассмотри, что имеется в виду, когда говорят «ведет сцепление», а также в каких случаях неисправность можно устранить своими руками.

НЕМНОГО ОБ УСТРОЙСТВЕ

Сложно понять причину неисправности, если не иметь минимального представления об устройстве и принципе работы сцепления. Достаточно понимать, что нажатие педали провоцирует перемещения вилки и выжимного подшипника. Прижатый вилкой выжимной нажимает на лепестки диафрагменной пружины, отодвигая нажимной диск от ведомого диска. Последний, в свою очередь, отодвигается от маховика, прекращая тем самым передачу крутящего момента от коленчатого вала к первичному валу КПП.

Привод выключения может быть механическим либо гидравлическим. В первом случае педаль и вилка выключения соединены тросовым приводом. Второй тип включения предполагает наличие главного цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, вы инициируете перемещения штока, который давит на поршенек внутри цилиндра сцепления. Вытесняемая тормозная жидкость, перемещаясь в магистрали, давит на поршенек внутри рабочего цилиндра. Поршень, перемещаясь, нажимает на шток выключения.

ЧТО ЗНАЧИТ «ВЕДЕТ»

Говорят, что сцепу ведет, если не происходит полное выключение сцепления. Иными словами, после нажатия педали ведомый диск и маховик двигателя не расцепляются полностью, что приводит к частичной передаче крутящего момента на первичный вал коробки передач.

СИМПТОМЫ

Предположить, что сцепление ведет можно по одному симптому – затрудненное включение и выключение передач. Чаще всего проблемы начинаются с включением реверсной и первой передач. Под понятием «затрудненное» понимается как необходимость приложения большего усилия на ручку КПП, так и включение с хрустом.

Затрудненное переключение передач может быть связано и с неисправностью КПП, что также следует учитывать при диагностике.

Причины

• Неправильная регулировка привода включения. В таком случае полезного диапазона перемещения педали сцепления недостаточно для полного разъединения маховика и фрикционной накладки ведомого диска. Часто такая неисправность является следствием неквалифицированного ремонта. Для устранения проблемы необходимо правильно отрегулировать свободный ход педали.
• Деформация ведомого диска. Выгибание приводит к тому, что после отсоединения нажимного диска фрикционная накладка в месте искривления продолжает касаться маховика. При чрезмерном торцевом биении поможет только замена ведомого диска. В случаях такой неисправности сцепления при начале движения должна наблюдаться вибрация.
• Ослабление или поломка лепестков диафрагменной пружины. В таком случае усилия при нажатии подшипника выключения сцепления на лепестки недостаточно для полного отсоединения нажимного диска от ведомого. В итоге даже после нажатия педали сцепление находится в частично включенном состоянии. Привести к поломке лепестков может как заводской брак, так и неправильная регулировка привода выключения (когда сцепа постоянно в наполовину выжатом состоянии). К ослаблению со временем приводит естественная усталость металла.
• Неисправность гидравлической системы выключения сцепления. Причина, по которой не происходит полное отсоединение коленвала от первичного вала КПП, может скрываться в рабочем цилиндре либо гидропроводе. Следует следить за герметичностью системы, так как из-за утечки тормозной жидкости может происходить неполное выключение сцепления.
• Заедание тросового привода. Со временем тросик может растрепаться, что в сумме с загрязнением, приводит к ограниченному движению. Поэтому водителю может казаться, что педаль сцепления выжата, но на самом деле полного отсоединения ведомого диска от маховика не произошло.
• Затрудненный ход ведомого диска на шлицах. Отсутствие смазки, попадание на рабочую поверхность различного рода загрязнений и неравномерный износ шлицов может привести к тому, что после отсоединения нажимного диска между маховиком и нажимным диском не создастся необходимый для разъединения зазор.
• Неисправность маховика. Сильные задиры, радиальное искривление будут препятствовать полному отсоединению фрикционных накладок и маховика. Дисбаланс становится причиной не только плохого включения передач, но и вибраций при начале движения.
• Загибание вилки, перемещающей выжимной подшипник, из-за чего хода штока становится недостаточно для подвода выжимного подшипника к лепесткам диафрагменной пружины.

РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ

Если на вашем автомобиле ведет сцепление, первым делом необходимо проверить величину свободного хода педали. Обычно этот параметр не превышает несколько миллиметров. Процесс настройки заключается в смещении регулировочной гайки и не требует особых слесарных навыков. Точное значение, а также процесс регулировки описаны в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Также рекомендуем прочитать статью о том, как отрегулировать свободный ход педали сцепления своими руками.

Если после регулировки проблемы с включением передач не исчезли, необходимо отсоединять КПП и полноценно диагностировать механизм сцепления. Замену сцеплениянельзя назвать легкой работой, но при должной теоретической подготовке и наличии необходимого инструмента выполнить ее можно своими руками.