Поменять прокладку головки блока цилиндров: Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) – 403 — Доступ запрещён

Инструкции по замене прокладки головки блока цилиндров двигателя

Привет всем автолюбителям и автовладельцам! Сегодня у нас не самая приятная, но важная тема для обсуждения. Ведь говорить мы будем про такую процедуру как замена прокладки головки блока цилиндров или просто ГБЦ.

Многие из вас наверняка знают, что автомобильный силовой агрегат (ДВС) включает в себя 2 основных элемента конструкции. Это непосредственно сам цилиндровый блок (он же блок цилиндров) и головка блока (она же ГБЦ). К ним фиксируются все остальные детали мотора.

При этом между двумя элементами образуется зона стыковки. Чтобы соединение БЦ и ГБЦ оказалось максимально плотным и герметичным, используется специальная прокладка. Мало кто из автомобилистов положительно воспринимает новость о необходимости замены этой прокладки. Но делать эту работу нужно, вне зависимости от того, сколько стоит процедура замены. В любом случае это лучше, чем смена всей крышки при сильном повреждении двигателя.

Функциональное назначение

Тут важно понимать, что прокладки присутствуют на всех современных ДВС, включая моторы типа ЗМЗ 403 или ЯМЗ 238. Не всегда и не все готовы менять элемент своими руками. Некоторым проще заплатить специалистам. Цена замены не самая огромная, поскольку явление, связанное с износом и повреждением прокладки, довольно распространенное.

Для начала стоит поговорить про функции прокладки. Логично предположить, что она обеспечивает герметичность создаваемого уплотнения между самой головкой и непосредственно блоком цилиндров силовой установки. Не забывайте, что мотор работает в весьма сложных условиях, постоянно находится под воздействием температурных перепадов, агрессивных жидкостей в виде масла и антифриза и пр. Потому удивительного в том, что прокладка периодически изнашивается или выходит из строя, и требуется обязательная замена.

Пробой прокладки не всегда становится очевидным и заметным сразу. Порой на щитке загораются значки приборной панели, сообщающие о перегреве ДВС или недостатке антифриза в системе охлаждения. Также неисправность может проявиться в виде образования внутри этой системы воздушной пробки, которую можно самостоятельно удалить, а она вновь появится, поскольку проблема пробоя прокладки никуда не ушла.

Признаки и причины неисправности

Дать 100% гарантии того, что элемент вышел из строя, можно лишь при условии демонтажа и визуального осмотра. Обычно износ уплотнителя между БЦ и ГБЦ проявляется в виде симптомов, потенциально сообщающих о более серьезных неисправностях.

На практике замену выполняют на многих машинах. Преимущественно на авто, которые прошли солидный срок эксплуатации. Приведу несколько примеров:

[adv1]

• ВАЗ 2106;
• ВАЗ 2107;
• Ниссан Максима;
• Опель Зафира;
• Шевроле Нива;
• ВАЗ 2110;
• 2114;
• ВАЗ 2112;
• Дэу Нексия;
• Рено Логан;
• Ховер М4;
• Пежо 406;
• Рено 19;
• БМВ е39;
• УАЗ Хантер и пр.

Причем износ и пробой прокладки одинаково характерен для двигателей на 8 клапанов и на 16 клапанов. Принципиальной разницы в плане поведения прокладок БЦ между ними нет.

При этом стоимость новой детали может существенно отличаться в зависимости от марки, модели автомобиля и конкретного установленного двигателя.

Выделяют несколько причин, из-за которых требуется менять уплотнитель:

• в системе охлаждения оказалось масло;
• в масляную систему проникла жидкость охлаждения;
• антифриз попал внутрь камеры сгорания;
• в систему охлаждения поступают выхлопные газы.

Это все то, кто может происходить именно при нарушении герметичности между двумя основными конструктивными элементами двигателя.

Симптоматика при этом бывает следующая:

• из системы охлаждения быстро уходит антифриз, но течь отсутствует;
• часто перегревается мотор;
• в картере повышается уровень масла;
• в расширительном бачке видно пузырьки;
• белый густой дым из выхлопа;
• цилиндры работают с перебоями;
• происходит быстрое изменение цвета жидкости охлаждения;
• мотор работает рывками;
• машина плохо разгоняется;
• повышается расход топлива и масла.

Симптоматика проявляется отдельно или комплексно, сочетая несколько признаков одновременно. Это не гарантия того, что можно обойтись малой кровью, просто заменив прокладку. Но вам точно придется демонтировать головку и проводить визуальную диагностику.

Выбор новой прокладки

Нельзя гарантировать, что даже при тщательном и правильном техническом обслуживании вы полностью исключите вероятность пробоя прокладки. Потому каждый автомобилист обязан иметь при себе запасную деталь.

[adv2]

Выбрать изделие не так сложно. Если у вас иномарка, тогда смело отталкивайтесь от вин-кода автомобиля. Проще всего отыскать деталь именно так, если воспользоваться услугами современных онлайн-сервисов. Либо идти альтернативным путем, часто применяемым в отношении отечественных машин. Для подбора потребуется знать только марку, модель автомобиля и установленный силовой агрегат, который также нумеруется и имеет свои соответствующие обозначения.

Перечень производителей огромен. Но лучше доверять проверенным и хорошо зарекомендовавшим себя фирмам.

Немаловажно обратить внимание на материал изготовления прокладки головки блока.

Выделяют 3 разновидности изделий:

• Безасбестовая. Такая прокладка характеризуется довольно низкими показателями усадки и отличной восстанавливаемостью;
• Асбестовая. Характеристики напоминают прокладки первого типа. При этом деталь из асбеста более упругая, термостойкая и эластичная. Зачастую входит в состав ремкомплектов;
• Металлическая. Самая эффективная, качественная и дорогая. Позволяет равномерно распределить поверхностное давление по всей плоскости блока и головки.

Тут уже решайте сами. Но оптимально выбирать между вторым и третьим вариантом.

Важные нюансы процедуры замены

Не могу сказать, что сам автовладелец с такой задачей не справится. Есть ряд наглядных примеров, когда автомобилист после просмотра видео самостоятельно менял прокладку и делал все не хуже, чем мастера СТО.

Но следует быть готовым к сложностям и длительности операции. Наличие опыта пойдет лишь на пользу, а его отсутствие может негативно сказаться на результатах.

Перед заменой выполняется несколько подготовительных работ. А именно:

• обесточивается автомобиль;
• сливается весь антифриз;
• снимается ремень или цепь ГРМ;
• отсоединяются все элементы ДВС, связанные с ГБЦ;
• снимается сама крышка.

Сразу скажу, что универсальных инструкций не существует. К каждому мотору даже в рамках одинаковых автомобилей идентичного года выпуска прикладывается специальная инструкция по замене прокладки. Опираться нужно строго от нее, и никак иначе.

Сняв головку блока, демонтируется старая уплотнительная прокладка и проверяется на наличие визуальных дефектов. Если целостность действительно нарушена, это еще не повод для радости и начала замены. Существуют разные причины, из-за которых прокладка деформировалась. Сначала нужно определить, почему это произошло, устранить провоцирующий фактор, и только потом менять деталь.

Важно тщательно осмотреть поверхности ГБЦ и БЦ, которыми они прилегают друг к другу при сборке.

Даже когда прокладка оказывается целой, и причина нарушения герметичности в другом, повторно использовать старый уплотнитель нельзя. Элемент уже потерял свою форму, а потому нужна строго новая запчасть соответствующих размеров и габаритов.

Также в рамках замены прокладки меняются крепежные болты. Они постоянно работают под нагрузкой, затягиваются под воздействием огромного усилия. В итоге за время эксплуатации происходит вытягивание металла и потеря геометрии крепления.

В рамках обратной сборки соблюдается определенная последовательность затяжки. Плюс строго дозируется прикладываемое усилие. В этом деле не обойтись без динамометрического ключа. Он обязательно входит в любой набор инструментов для автомобилиста, и является неотъемлемой частью тех, кто предпочитает ремонтировать и обслуживать авто своими руками.

Приходилось ли вам сталкиваться с пробитой прокладкой? Как вы устраняли эту проблему и удалось ли справиться с заменой своими руками?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

Замена прокладки головки блока цилиндров: подробная инструкция

Значимость головки блока цилиндров в системе автомобиля трудно переоценить. От состояния конструктивных элементов узла во многом зависят динамические показатели транспортного средства. Сама головка крепится к блоку с помощью болтов крепления, причем настолько сильно, что после разбора ГБЦ крепежные элементы становятся непригодными для дальнейшего использования. За герметичность соединения отвечает специальная прокладка, предотвращающая просачивание масла и ОЖ наружу. Она имеет свой срок службы, поэтому каждому водителю рано или поздно приходится сталкиваться с такой задачей, как замена прокладки головки блока цилиндров.

Почему прокладка ГБЦ изнашивается и как проверить её состояние?

Уплотнитель можно без преувеличения назвать самым важным элементом ГБЦ. Не нужно экономить денежные средства на замене прокладки, ведь подобные попытки в конечном итоге обернутся серьёзной поломкой двигателя. Важно понимать, что это одноразовый материал, требующий замены после любых манипуляций с ГБЦ. На сегодняшний день известны следующие разновидности прокладок:

• Безасбестовые – им характерен низкий коллапс и высокая воспроизводимость
• Асбестовые – надежны, пластичны, способны выдержать высокие температуры, которые преобладают в системе автомобиля
• Металлические – самая дорогостоящая разновидность, но от этого и самая надёжная. Многие специалисты рекомендуют устанавливать их вместо обычных

Оценить визуально состояние прокладки ГБЦ практически невозможно. Для оценки способностей её дальнейшего функционирования сопоставляется заводской и текущий расход топлива на каждые 100 км пути, проводится диагностика работы двигателя. Непродолжительные поездки на авто с изношенной прокладкой могут привести к серьёзным последствиям: двигатель машины с небольшим пробегом, но с непригодным уплотнителем головки блока цилиндров в запущенных случаях удастся реанимировать только за счет капитального ремонта.

Отметим следующие причины преждевременного износа уплотнителя:

1. Неправильный монтаж элементов во время сбора ГБЦ
2. Длительный перегрев мотора
3. Эксплуатация авто на топливе низкого качества

Перегрев двигателя – наиболее распространенная причина пробоя прокладки. Увеличение рабочей температуры силового агрегата наблюдается при неисправностях охлаждающей системы и детонациях. Критические температуры не выдерживает даже асбестовый материал, теряющий со временем свою прочность, эластичность и многие другие важные характеристики. Потеря своих функциональных свойств ведет к выдуванию и полному разрушению материала.

В каких случаях прокладка ГБЦ требует замены?

Точно определить, когда прокладка головки блока цилиндров исчерпает свой ресурс, не представляется возможным. Функционирование уплотнителя зависит от общего состояния конструктивных элементов силового агрегата, манеры вождения и прочих внешних факторов. Каждый водитель, даже самый начинающий, сможет с высокой долей вероятности определить полный износ прокладки ГБЦ по следующим признакам:

• На стыке блока с головой просачивается моторное масло, охлаждающая жидкость
• Изменение характера выхлопных газов во время прогрева мотора
• Дымление двигателя
• Появление эмульсии в бачке с охлаждающей жидкостью

При наблюдении подобных симптомов поломки в кротчайшие сроки рекомендуется осуществить замену прокладки головки блока цилиндров. Кроме того, эту же манипуляцию необходимо проводить каждый раз после разбора/сбора ГБЦ. Если отчетливо наблюдается прорыв выхлопных газов в местах стыка элементов узла, вероятней всего произошло пробитие уплотнителя. Именно по этой причине двигатель будет работать намного шумней.

Намного сложней распознать износ прокладки ГБЦ в случае появления дефекта на её поверхности, расположенной между цилиндрами. Неприятность заключается в том, что снаружи симптомы проблемы никак не будут давать о себе знать. Водитель сможет установить причину неисправности только по косвенным признакам: повышенный расход топлива, пробои в работе мотора и снижение мощности авто

В случае прогара уплотнителя между камерами сгорания произойдет смешивание воздушной смеси с отработанными газами. В таком случае водитель будет наблюдать неустойчивую работу двигателя на холодную, а вот после прогрева проблема, как правило, временно исчезает. Единственным и наиболее эффективным способом определения причины нестабильной работы силового агрегата считается замер уровня компрессии.

Замена прокладки головки блока цилиндров: проводим работу самостоятельно

Начать стоит с того, что процесс демонтажа ГБЦ на некоторых транспортных средствах – трудоемкое занятие. Предварительно необходимо слить технические жидкости, демонтировать вспомогательные узлы и агрегаты автомобиля. Всё это требует немало времени и сил. Прежде чем приступать к замене прокладки немаловажно убедиться в ровной плоскости прилегания узла к блоку цилиндров. Следует самым тщательным образом очистить рабочую поверхность  от грязи, пыли и всевозможных дефектов. Процесс самостоятельной замены прокладки ГБЦ сводится к следующим действиям:

1. Изначально снимается аккумулятор с автомобиля
2. Демонтируются все шланги, трубопроводы, попутно помечая их маркером для последующего легкого подключения
3. Снимаются топливные магистрали
4. Демонтируется навесное оборудование, предотвращающее свободному снятию головки блока цилиндров

Когда пути к подходу ГБЦ полностью освобождены, можно демонтировать сам узел. После чего важно снять крышку и ремень зубчатого шкива, профессиональные автомеханики рекомендуют также проводить диагностику демонтированных деталей и узлов. Не будет лишним визуальный осмотр сальника распределительного вала. Установка прокладки головки блока цилиндров возможна только на заранее очищенное посадочное место. Материал должен лечь на все направляющие втулки и соответствовать центровым пазам.

В случае облома шпильки можно воспользоваться простым, но эффективным способом: приварите к обломанной части трубку меньшего диаметра, чем сам крепежный элемент. После обваривания изнутри не будет лишним наварить и гайку, которая только поспособствует быстрому и легкому изъятию сломанной части болта

Последовательность затяжки крепежных болтов и прилагаемое усилие играет крайне важную роль. Для этого лучше всего вооружиться специальной схемой, которую не составит особого труда раздобыть на просторах интернета. В ней предоставлена вся полезная для водителя информация от завода-изготовителя двигателя. Дальнейшая работа сводится к установке в обратной последовательности всего демонтированного вспомогательного оборудования, шлангов и магистралей.

После замены прокладки ГБЦ насколько важна протяжка?

После замены уплотнителя первоочередная задача водителя – наблюдение за работой силового агрегата. Двигатель должен работать стабильно и без перебоев, а его температура не должна превышать допустимые отметки. Протяжку ГБЦ желательно проводить спустя 20-30 км пробега после замены асбестового материала. Головку протягивают намного раньше, если после проведенных работ наблюдается просачивание моторного масла в местах стыка узла с блоком цилиндров во время эксплуатации автомобиля. Для этих целей вооружаются динамометрическим ключом и проделывают всю работу по затяжке с рекомендованным изготовителем мотора усилием.

Замена прокладки головки блока цилиндров – непростая работа для начинающего водителя, но, если вооружиться соответствующим инвентарем и достаточным количеством свободного времени, проделать всю работу самостоятельно вполне по силам каждому. Уделяйте внимание качеству новой прокладки для головки блока цилиндров, ведь именно от её свойств зависит дальнейшая бесхлопотная эксплуатация автомобиля. Даже если нет никакой необходимости её замены, но запланировано снятие ГБЦ для проведения любых работ, в профилактических целях замените уплотнитель оригинальным экземпляром или аналогом от известного производителя.

Когда нужна замена прокладки ГБЦ. Цены на замену прокладки ГБЦ

Головка блока цилиндров, как составная часть мотора, является сложным и важным узлом в любом автомобиле. От ее целостности и исправности зависит работа всей газораспределительной системы машины.
В процессе работы мотора ГБЦ переносит практически запредельные нагрузки, ведь температура в камерах сгорания, находящихся в головке блока цилиндров, может доходить до 700-800 градусов.

Сам узел производят отливкой из чугуна или высокопрочного алюминиевого сплава, устанавливают на каждый ряд цилиндров в в-образных моторах или одну, если двигатель рядный.

Внутри узла размещаются камеры сгорания, впускной и выпускной коллекторы, масляные каналы и каналы системы охлаждения двигателя.
Нижняя, более широкая, часть головки блока соединяется с блоком цилиндров посредством прикручивания болтами. Затягивание болтов производится в строго определенном порядке и только динамометрическим ключом, момент затяжки определен автопроизводителем и указан в документации на конкретную модель мотора или автомобиля.

Строгое соблюдение этих рекомендаций позволит как избежать деформации ГБЦ, так и не допустить не герметичность соединений.

Одним из основных элементов, гарантирующих надежность и герметичность соединения является прокладка головки блока цилиндров.

Функционально прокладка ГБЦ должна обеспечивать уплотнение каналов и полостей системы ГРМ автомобиля. Деталь эта одноразовая и при каждом вскрытии мотора подлежит замене, так же, как и соединительные болты, притягивающие ГБЦ к блоку цилиндров.

Из-за того, что среда, в которой используется прокладка ГБЦ, весьма агрессивная, для ее производства требуются специальные материалы.

Чаще всего прокладка головки блока изготавливается из металла (листовая сталь высокой прочности), а в качестве уплотнительного материала применяется термоустойчивый каучуковый состав. Стоимость такой прокладки невелика, при монтаже не требовательна, служит достаточно долго.

Другие материалы, применяемые при изготовлении прокладок БЦ, асбест и синтетический каучук.

Цилиндровые отверстия таких прокладок дополнительно укреплены стальными накладками –кольцами.
Это обеспечивает большую прочность детали и надежную герметичность соединений. Как правило, прокладки ГБЦ неметаллические стоят дороже, но и служат несколько дольше металлических аналогов. При покупке такой прокладки следует убедиться в допустимости этих материалов для конкретного мотора. В нашем автосервисе предложат проверенные расходные материалы и запчасти.

Хотя прокладка головки блока цилиндров достаточно прочная и долговечная, но и она в процессе эксплуатации подвержена износу.

О необходимости проведения работ по замене этого элемента, или ревизии мотора, могут говорить такие признаки:

• Следы разгерметизации на местах соединения ГБЦ и БЦ- потеки, капли, испарина и т.п.;
• Характерный запах горелого масла из-под капота.
  Масло, выделяющееся из-под негерметичного соединения прокладки «выгорает» на разогретом моторе;
• Белый дым из выхлопной трубы.
  Возможно антифриз попал в цилиндр, об этом же говорит и наличие беловатой жидкости на масляном щупе;
• Масляные пятна на поверхности антифриза в расширительном бачке.
  Прокладка перестала герметизировать каналы ГБЦ и моторное масло попадает в систему охлаждения автомобиля.

Во всех вышеописанных случаях следует незамедлительно заменить прокладку головки блока цилиндров во избежание более серьезных поломок блока цилиндров и ГРМ автомобиля.

Кроме того, замена прокладки ГБЦ необходима после ее демонтажа при любых ремонтных мероприятиях на двигателе.
Это связано с тем, что при соединении головки и блока цилиндров детали стягиваются со значительным усилием, что приводит к деформации прокладки и невозможности ее вторичного монтажа.

Хотя с технической точки зрения процедура замены прокладки блока цилиндров не является сложной, тем не менее ее лучше доверить профессионалам автосервиса, имеющим не только необходимые навыки, но и соответствующее оборудование.

Неправильная, недостаточно плотная, установка прокладки может привести к ее быстрому прогару, последствия чего обычно весьма плачевны для любого автомобильного мотора. Обращайтесь только в проверенные автосервисы.

Посмотрите наши цены на ремонт двигателя

Сколько это стоит? Цены на такие работы вполне лояльны. Позвоните нам и убедитесь сами!

Наименование	Двигатель		Отечественные	Иномарки
Поиск неисправности двигателя руб/час		от	1000	1250
Башмак цепи (замена)		от	1000	норматив
Блок цилиндров (расточка)		от	2700	2700
Вкладыши (замена)		от	5000	норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 16 клапанов	16 клапанов	от	2500	норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 8 клапанов	8 клапанов	от	1900	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) однорядный	однорядный	от	3000	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Головка блока (ремонт) со с/у однорядный		от	6000	7000
Головка блока (с/у) однорядный		от	4000	5000
Крышка постелей распредвала (склейка) с/у		от	3200	5000
Группа цилиндро-поршневая (замена)		от	5000	норматив
Двигатель (с/у)		от	4000	6000
Двигатель V-образный (ремонт) капитальный со с/у	V-образный	от	—	25000
Двигатель однорядный (ремонт) капитальный со с/у	однорядный	от	18000	24000
Двигатель оппозитный (ремонт) капитальный со с/у	оппозитный	от	—	норматив
Зажигание (установка) момента		от	450	650
Защита двигателя (монтаж)		от	400	400
Защита двигателя (с/у)		от	130	130
Карбюратор (замена с регулировкой)		от	550	норматив
Карбюратор (ремонт со с/у)		от	1000	норматив
Клапан (притирка) за 1 шт		от	300	500
Клапана (регулировка) зазоров 16 клапанов	16 клапанов	от	1800	2200
Клапана (регулировка) зазоров 8 клапанов	8 клапанов	от	1100	1200
Коленвал (шлифовка)		от	1800	1800
Коллектор впускной (с/у)		от	1800	норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов	16 клапанов	от	3500	норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов	8 клапанов	от	2500	норматив
Кольца компрессионные (замена) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Кольца компрессионные (замена) однорядный	однорядный	от	10000	15000
Кольца компрессионные (замена) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Кронштейн генератора (замена)		от	650	850
Крышка клапанная (с/у)		от	550	600
Масленный насос (с/у) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Масленный насос (с/у) однорядный	однорядный	от	1100	1400
Масленный насос (с/у) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Масло+фильтр в двигателе без промывки (замена)		от	400	400
Масло+фильтр в двигателе с промывкой (замена)		от	450	450
Маслоприемник (замена)		от	1100	1300
Натяжитель цепи (замена)		от	1000	норматив
Подушка двигателя задняя (замена)		от	350	600
Подушка двигателя левая (замена)		от	400	700
Подушка двигателя передняя (замена)		от	350	700
Подушка двигателя правая (замена)		от	400	700
Прокладка головки блока (замена) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Прокладка головки блока (замена) однорядный	однорядный	от	3800	норматив
Прокладка головки блока (замена) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Прокладка клапанной крышки (замена) с чиской герметика			650	800
Прокладка клапанной крышки (замена)		от	550	600
Прокладка поддона картера (замена)		от	1100	1500
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) однорядный	однорядный	от	1100	3500
Распред. Вал с регулировкой клапанов (с/у) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Ремень генератора (замена)		от	350	650
Ремень генератора (регулировка)		от	100	100
Ремень ГРМ (замена) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов	однорядный	от	1500	норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов	однорядный	от	950	норматив
Ремень ГРМ (замена) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив
Ремень кондиционера (замена)		от	350	650
Ремень приводной (замена)		от	550	650
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов		от	1500	норматив
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов		от	750	норматив
Ролик приводного ремня (замена)		от	650	650
Сальник коленвала задний (замена) при снятой коробке		от	200	250
Сальник коленвала задний (замена) со снятием коробки		от	2100	3700
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 16 клапанов		от	250	350
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 8 клапанов		от	250	350
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 16 клапанов		от	1700	норматив
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 8 клапанов		от	850	норматив
Сальник распредвала (замена)		от	750	норматив
Свечи (замена) комплект 4 шт		от	350	400
Свечи накала (замена)		от	норматив	норматив
Седло клапана (замена)		от	550	норматив
Турбина (ремонт)		от	норматив	норматив
Турбина (с/у)		от	норматив	норматив
Успокоитель цепи (замена)		от	1000	норматив
Фильтр маслянный (замена)		от	150	150
Цепь ГРМ (замена) V-образный	V-образный	от	—	норматив
Цепь ГРМ (замена) однорядный	однорядный	от	1500	4000
Цепь ГРМ (замена) оппозитный	оппозитный	от	—	норматив

*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.06.2018 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.

Закажите обратный звонок Запишитесь на сервис

Замена прокладок ГБЦ на двигателе RP своими руками

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

ваговский МСК (крупно)

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный «стопор» — снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было «сброшено» масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на «6» (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром «жутиков» лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма «загадочен», но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК «стаканчик» изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему??? ). А вот 1-й и 4-й были очень «заросшие», возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих «горшках» были светлые. Моё предположение, если не прав — поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик — забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем «по-жирнее»:

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем «голову»:

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов «смахиваем» шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил — на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше «пустой». Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало «легче» поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из «пивной» банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Дополнение от: balivar

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

По операциям:

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. «Выкручиваются» очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки — нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни — не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России — 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики… А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается…

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: TPN

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

сколько стоит и что делать если после замены машина не заводится, дымит и троит двигатель

Своевременное выявление неисправностей автомобиля – гарантия безаварийной эксплуатации, а также способ минимизации расходов на ремонт и его обслуживание техники. Визуальный осмотр состояния двигателя, контроль изменений рабочих режимов, выявляют повреждение деталей на ранних стадиях. Например, вовремя проведенная замена прокладки ГБЦ, предупредит серьезные поломки двигателя.

Что такое прокладка ГБЦ и для чего она нужна

Прокладка ГБЦ (уплотнительный элемент) – предназначена для обеспечения плотного прилегания периметра головки к блоку цилиндров двигателя автомобиля и разграничения течения технических жидкостей в рабочих каналах следующих систем:

• охлаждения;
• масляной;
• газораспределительной.

Выполнение функций в условиях высоких температур и давления предъявляются особые требования к исходному материалу и технологии изготовления таких прокладок.

Виды прокладок ГБЦ

Производители автомобильных двигателей используют следующие варианты уплотнительных элементов:

1. Асбестовые. Изделия характеризуют высокая термостойкость, достаточная эластичность и упругость. Как правило, входят в наборы ремонтных комплектов.
2. На без асбестовой основе. Менее практичны, чем приведенные выше – небольшой коэффициент усадки, ограниченный срок службы.
3. Металлические. По праву считают лучшим вариантом уплотнителя. Он обеспечивает максимально равномерное распределение давления по периметру и прилегание стыкуемых плоскостей.

Важно! При выборе уплотнительного элемента для головки цилиндров экономить не рекомендуют – разбирать двигатель только для его замены, в результате преждевременного износа дороже, чем сразу установить недешевое, но качественное изделие.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Предпосылки проверки состояния прокладки представлены:

• на периметре примыкания головки к основанию двигателя видны следы моторного масла или антифриза;
• при проверке масла на щупе имеется светлый пенистый налет, свидетельствующей о попадании в картер жидкости охлаждения;
• светлый густой дым из выхлопной трубы, после прогрева ДВС, также информирует о наличии антифриза в картере;
• жировые пятна в расширительном бачке охлаждения или радиаторе говорят о просачивании масла в систему охлаждения.

Важно! Если при осмотре, выявлен один или несколько признаков, необходимо принять меры к выявлению причин, и возможно, замене прокладки. В противном случае, последствия повлекут капитальный ремонт двигателя.

К чему приводит пробой в прокладке ГБЦ

Эксплуатация автомобиля с нарушенной целостностью уплотнительного элемента представлена следующим:

• машина будет плохо заводиться, а при работе может дымить и тяга ухудшиться;
• двигатель при работе будет троить, глохнуть, а его обороты неустойчивы;
• может пропадать компрессия в цилиндрах;
• если моторное масло разбавлено антифризом, внутренние детали будут «шлифовать» другу друга.

В результате гарантировано посещение СТО для замены вышедших из рабочего состояния деталей и узлов.

Когда нужна замена прокладки

Замену прокладки головки блока цилиндров необходимо проводить при выявлении признаков, свидетельствующих о нарушении ее целостности. Кроме того, любой ремонт, связанный со снятием головки, сопровождается установкой нового уплотнительного элемента. Повторная установка, даже целой прокладки, нормами технического регламента, не рекомендована.

Как заменить прокладку ГБЦ своими руками

Мероприятия по замене нерабочего уплотняющего элемента лучше проводить в гараже или под навесом, исключив непреднамеренное попадание влаги и пыли в цилиндры двигателя. Следует заблаговременно приобрести прокладку, ориентируясь на модель автомобиля, год выпуска и характеристику двигателя (бензин, дизель). Стандартный набор инструментов необходимо дополнить динамометрическим ключом для точного соблюдения рекомендованных усилий при затягивании элементов крепления головки двигателя.

Пошаговая инструкция работы при замене прокладки ГБЦ

Разные моделей автомобилей имеют стандартную компоновку агрегатной части, и поэтому замену прокладки ГБЦ, у большинства из них производят, соблюдая следующую последовательность;

1. Подготовка. Автомобиль устанавливают на ровную площадку. Отключают питание от АКБ, сливают охлаждающую жидкость, «сбрасывают» давление топливной системы.
2. Демонтаж навесного оборудования. Ослабляют хомуты крепления, разъединяют контактные группы проводов, снимают патрубки. Отключают приводы управления топливной системы, где объем работы определяет бензиновый или дизельный двигатель. Удаляют ремень газораспределительного механизма.
3. Снятие головки. Получив полный доступ к демонтируемому узлу, откручивают болты крепления и удаляя их вместе с шайбами. Прилагая достаточное усилие – снимают головку, на которой и размещается прокладка.
4. Подготовка посадочного места. Этот этап требует ответственного отношения. Необходимо удалить нагар, грязь, мелкую металлическую стружку и прочее. Одновременно, оценивают состояние клапанов, зеркала цилиндров и внешнее состояние поршневой группы.
5. Установка и сборка. Расходник устанавливают с соблюдением всех особенностей посадочного места. Затяжку крепежных элементов проводят последовательно с соблюдением усилия момента затяжки. У разных моделей этот показатель различен, но обязательна повторная протяжка через 1 – 2 тысячи километров пробега.

Дальнейшая работа представлена установкой навесного оборудования на штатные места, с обязательной проверкой правильности монтажа. Заливают технические жидкости и визуально оценивают результат при работающем двигателе.

Главные моменты при замене прокладки ГБЦ

При выполнении работ необходимо обратить внимание на следующие рекомендации:

• ошибки при сборке исключит раскладка снимаемых деталей в последовательном порядке;
• предварительная обработка крепежных элементов специальными составами, отчистит загрязнения, предупредит разрушение граней при предельных нагрузках при их откручивании;
• начинают ослаблять болты головки со средней части – снимается напряжение сцепления поверхностей, уменьшается общая нагрузка;
• затяжка крепления головки должна осуществляться динамометрическим ключом с точным соблюдением силового момента;
• по мере сборки узлов, проводят обслуживание всех демонтированных деталей и устройств, включая разъемные соединения проводки.

Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле отечественного производства представлена следующим видео:

Как снять головку блока цилиндров

Многих владельцев транспортных средств интересует вопрос, как правильно снять головку блока цилиндров. Проведение данной процедуры может понадобиться в случае необходимости смены прокладки или замены самого узла.

Зачастую неопытных автолюбителей страшит выполнение подобной операции, и они обращаются с этим делом в СТО.

Однако стоимость этого действия в сервисном центре довольно высокая. Лучше сделать всё своими руками.

Содержимое обзора:

Особенности работ

Работы по демонтажу данной части силового агрегата требуют точного следования инструкции. Всякий автомобильный мотор имеет свои тонкости касательно снятия системы газоопределения.

В целом же, на большинстве транспортных средств ГБЦ монтируется приблизительно одинаково.

В Интернете полно видео, как снять головку блока цилиндров, которыми можно воспользоваться. Стоит провести процедуру хоть один раз, и вы сможете провернуть её на любой машине.

Демонтаж

Как уже было отмечено выше, операция по снятию ГБЦ практически идентична на всех моторах. Различие заключается в крепежах (винтах и болтах) и креплении распределительных валов и клапанов. Разберём процедуру для легковой машины.

Как демонтировать головку блока цилиндров ВАЗ? Прежде всего, необходимо подготовить следующие инструменты:

• динамометрический ключ;
• съёмник для клапанов;
• рассухариватель;
• комплект щупов, чтобы регулировать клапаны;
• ключ для откручивания коленчатого вала.

Далее автомобиль нужно поставить на ручной тормоз. Колёса желательно закрепить специальными упорами.

Дальнейший ход действий:

• Снять аккумулятор и воздушный фильтр. При необходимости демонтировать капот.
• Слить охлаждающую жидкость, осторожно отсоединить шланги системы охлаждения.
• Вытащить карбюратор, предварительно отключив все датчики.
• Извлечь привод воздушной заслонки.
• Отсоединить шланги от экономайзера принудительного холостого хода (если он есть).
• Выкрутить свечи зажигания.
• Отсоединить шланг сапуна.
• Убрать крышку клапана.
• Выставить мотор по пометкам.
• Снять распределительный вал.
• Демонтировать саму ГБЦ.

Диагностика

Никаких сложностей касательно того, как снять прокладку головки блока цилиндров, возникнуть не должно. Меняется этот элемент легко.

Однако перед обратной установкой ГБЦ требуется:

• оценить ровность плоскости, прилегающей к блоку;
• провести визуальный осмотр детали;
• проверить состояние клапанов.

Если диагностические работы показали высокую степень износа, узел лучше заменить целиком.

Установка

Перед тем, как начать монтаж, нужно тщательно прочистить все каналы. Двигатель необходимо собирать в идеально точном обратном порядке, смазывая каждую деталь машинным маслом. Следует учитывать величину прилагаемых усилий и порядок затяжки болтов.

В случае, когда требуется заменить прокладку головки блока цилиндров, лучше применять герметик, но не накладывать чересчур толстый слой.