Замена прокладки ГБЦ своими руками: инструкция с фото и видео
Современный автомобиль — апофеоз технического оборудования. Однако любое автомобильное оснащения состоит из мелких деталей, которые могут сломаться, стереться, расшататься в любой момент, особенно в машинах, которым уже несколько лет.
Одной из таких «мелких» деталей является прокладка ГБЦ. Несмотря на то, что она кажется не столь важной деталью, её поломка может «убить» двигатель. Информация о том, когда нужно её заменить, как это сделать и какие могут быть последствия её поломки, будет полезна для любого автомобилиста, как начинающего, так и с многолетним стажем.
Оглавление:
Для чего нужна прокладка ГБЦ
Начнём мы нашу статью с изучения понятия об общем назначении головки блоков цилиндров.
ГБЦ – это аббревиатура, в расшифровке — головка блока цилиндров.
Назначение самой прокладки – это увеличение плотности в месте присоединения блока цилиндров и самой ГБЦ. Заметим сразу, что не стоит смешивать два понятия. Есть прокладка головки блока цилиндров, а есть прокладка, которую ставят между верхней частью головки блока цилиндров. Эти прокладки делаются резиновыми.
Внешний вид ГБЦ и ее прокладки
Несмотря на схожесть этих понятий, в них имеются некоторые различия. Прокладка головки блока цилиндров совершает три процесса единовременно – увеличивает плотность охлаждающей системы двигателя, увеличивает плотность масляной системы двигателя, а также уплотняет систему газораспределения двигателя.
Прокладка ГБЦ применяется и в дизельных и в бензиновых двигателях, и, в основном, состоит из трех слоев. Основной слой – перфорированная листовая сталь.
Слои прокладки ГБЦ
Нужно всегда помнить о грядущем ремонте ГБЦ, А он ранее или поздно неизбежен.
Прокладка – это расходный материал, не предназначенный к повторному употреблению. И когда Вы затеваете ремонт двигателя своей«ласточки», то не забудьте обязательно поменять прокладку ГБЦ.
Виды прокладок ГБЦ
Прокладки ГБЦ условно разбиваются на две группы:
1. Неметаллические прокладки, которые делятся на два вида:
- Безасбестовые – данный вид прокладок характеризуется пониженной способностью к усадке и повышенной способностью к восстановлению. Безасбестовые прокладки отличаются повышенной ценой по сравнению в асбестовыми,, но при этом привлекают большей износостойкостью, герметичностью и экологичностью. Применяемые материалы при изготовлении прокладок: синтетическое волокно, каучук.
Безасбестовые прокладки ГБЦ
- Асбестовые прокладки — по свойствам похожи на своих собратьев без асбеста. Они упруги, устойчивы к температуре и эластичны. Как правило, находят своё применение в ремкомплекте.
Асбестовые прокладки ГБЦ
2. Металлические прокладки. Они обладают наивысшим качеством и эффективностью. Они равномерно распределяют все давление на поверхности в месте присоединения на всю поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров.
Металлическая прокладка ГБЦ
Признаки пробитой прокладки ГБЦ
Необходимость в смене данной детали может наступить в самое неожиданное время. Однако время, которое она будет служить рассчитать невозможно, так как это чисто индивидуальный ресурс, зависящий ио стиля вождения, качества прокладки, марки и модели машыны и т.п. Стандартная гарантия на прокладку ГБЦ в магазинах — 1 год.
Но понимая симптомы, говорящие о необходимости смены этой детали, можно не пропустить этот важный момент. Самые распространенные среди них:
- В местах соединения ГБЦ и блока наблюдается протекание масла из мотора или жидкости охлаждения.
- На проверяющем щупе уровня масла видна субстанция беловатого оттенка, что говорит о протекании жидкости охлаждения сквозь прокладку.
- Если выхлопы вашего авто имеют белый цвет, даже после того, как машина прогрелась – это сигнализирует, что жидкость охлаждения уже в цилиндре.
- Повреждённая прокладка может пропускать масло и в радиаторную жидкость и в расширительный бачок. Другими словами масло начало циркулировать в охлаждающей системе автомобиля.
Установка головки блока цилиндров: правильный монтаж ГБЦ
Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 520
Головка блока цилиндров (ГБЦ) – один из самых важных узлов автомобильного двигателя. От того, как она установлена и отрегулирована, зависит работа мотора, его стабильность, надежность и экономичность.
В нашей статье мы расскажем, как быстро и без особых трат самостоятельно установить головку блока цилиндров на автомобили семейства ВАЗ.
Установка ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации
Первое условие правильной и надежной установки ГБЦ – это чистота посадочного места. Тщательно очистите плоскость блока, на которую ставится ГБЦ. Очистка вначале осуществляется острым предметом, а потом специальными автомобильными чистящими средствами, которые помогут убрать остатки тосола, масла.
Обратите особое внимание на отверстия, в которые вкручиваются шпильки. В них попадает масло, вода, мусор. И потом, когда ГБЦ притягивается по шпилькам к блоку, они могут сделать микротрещины в блоке цилиндров из-за того, что при вкручивании шпилек образуется избыточное давление. При нагреве мотора через эти микротрещины продавит газы, газы пробьют прокладку между ГБЦ и блоком, и вода из охладительной системы пойдет в масло. Капитальный ремонт двигателя вам обеспечен! И это в лучшем случае. Поэтому рекомендуется тщательно проверить отверстия перед вкручиванием шпилек и обязательно промокнуть их, взяв чистую ветошь и воспользовавшись отверткой, чтобы добраться до самого дна.
Когда место под головку блока цилиндров очищено, приступайте к установке. Монтаж ГБЦ начинается с правильной установки прокладки, которая расположена между ГБЦ и блоком цилиндров.
Отверстия блока должны четко совпасть с отверстиями прокладки, только в этом случае ее установка считается правильной.
И головка блока цилиндров должна быть хорошо очищена от нагара, грязи, масла, тосола. Если есть подозрения, что ГБЦ подверглась перегреву или иному воздействию, которое привело к деформации, то она проверяется на специальном устройстве и потом, если нужно, шлифуется.
При установке ГБЦ на место бывает, что прокладка «съезжает», поэтому следите за ней.
ГБЦ считается установленным на место, когда она «устаканилась» на направляющих, и ей не мешают шланги, провода. После этого начинайте процедуру прикручивания. Чтобы не перепутать болты, их нужно заранее пометить. Внутренние болты измазаны маслом, так что их трудно перепутать с наружными, это и будет своеобразной меткой.
Если у вас нет пневмо- или электроинструмента, прикрутить болты ГБЦ можно старым, добрым коловоротом.
Коловоротом болты только наживляются, но не затягиваются окончательно, для этого существует специальный, динамометрический ключ. Только с его помощью проконтролируете правильный момент затяжки, который рекомендуется производителем.
Первый момент затяжки рекомендуют выставлять на 2 кг. Главное – обязательно придерживайтесь определенного порядка затяжки болтов, попарно от центра к краю. В этом случае головку не перекосит.
Второй момент затяжки не должен превышать 8 кг. Порядок затяжки остается неизменным, от центра к краям, попарно. После того, как болты затянуты на 8 кг, проводим два доворота, оба по 90°. Сначала проходим болты первый раз, проворачивая динамометрический ключ на 90 °, потом второй раз.
После окончательной затяжки головка блока цилиндров считается механически установленной, но еще не рабочей. Чтобы она оказалась рабочей, необходимо подсоединить всю «перифирию», т.
е. шланги, патрубки, и прочее. Рекомендуется сразу, чтобы потом к этому не возвращаться, подсоединить провод датчика температуры и выставить метку ГРМ.
После приступаем к установке стаканов клапанов. Перед установкой они обязательно очищаются от грязи и смазываются. Чистые и смазанные стаканы должны легко становиться на место.
Чтобы не перепутать последовательность установки стаканов, извлекая, их располагают в определенном порядке. После установки стаканов обязательно смажьте «постель», на которую потом ляжет распредвал.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Смазанный и чистый распредвал ставится на место. Закреплять его можно сразу с сальником. Опытные слесари, для того чтобы упростить процесс выставления меток распредвала, до сих пор используют иногда дедовский метод. Во время установки распредвала первая и третья шейки распредвала должны смотреть на вас.
Затем мы устанавливаем на место крышку распредвала. Смажьте места, где будет лежать распредвал (постель), и не забудьте об одном нюансе.
На торцах надо убрать старый герметик, и нанести новый, тогда он будет хорошо держать масло.
Устанавливая вторую часть крышки, процесс повторяем. Теперь наживляем гайки, и не забудьте о шайбах, которые должны быть под каждой гайкой.
Момент затяжки гаек крышки распредвала не должен превышать трех килограмм. Опытные ремонтники со временем могут производить процесс затяжки без динамометрического ключа. Затем ставится жестяная защитная крышка.
Затем надеваем шестеренку распредвала, но перед этим убедитесь, что вы не забыли поставить на распредвал шпонку, которая удерживает шестерню от прокручивания.
Болтом крепко фиксируем шестерню на своем месте. Обязательно следите за тем, чтобы метки на шестерне и ГБЦ совпали.
Потом накидываем ремень ГРМ, но предварительно рекомендуется поставить натяжной ролик. Перед роликом на шток установите специальную шайбу. Не стоит забывать, что ролик до «безумия» затягивать не стоит, он должен свободно проворачиваться на штоке.
При одевании ремня ГРМ не забывайте проверять совпадения меток на шестерне распредвала и на коленчатом валу. Когда ремень ГРМ одет, путем подкручивания натяжного ролика добиваемся нужной натяжки ремня.
После натяжения до нужного показателя (ремень проворачивается вокруг своей оси на 90°), затягиваем плавно контрольную гайку.
Следующим примеряется трамблер, который нужно правильно установить в пазы. Нужно, чтобы после установки трамблера в пазы соблюдалась соосность валов. Между трамблером и ГБЦ монтируем бензонасос, не забыв смазать его герметиком. Чтобы шток не уперся в распредвал, его нужно отжать отверткой. Затягивается корпус привода бензонасоса шестигранником.
Прижав несильно шестигранником корпус, наживляем гайки и равномерно притягиваем. Затем уже затягиваем «серьезно» шестигранник. Устанавливаем окончательно трамблер, который мы до этого только примерили. Не забываем о герметике, который исключит подтекания масла. Не забываем и о планке, на которой есть шкала опережения зажигания, потому что после пуска мотора возможно понадобиться регулировка трамблера.
Еще раз проверяем подсоединение проводов и патрубков, что забыли, подсоединяем.
Последний штрих — установка клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ. После окончания всех работ и проверок не забываем прикрутить на место тросик дроссельной заслонки. ГБЦ установлена и готова к работе.
Видео: Установка ГБЦ ВАЗ. Пошаговая инструкция
признаки неисправности, возможные последствий и способы устранения
Прокладка между головкой и блоком цилиндров необходима для полной герметизации камеры сгорания, а также каналов, по которым циркулирует масло и охлаждающая жидкость. При любых ее повреждениях работа мотора нарушается. Если не устранить проблему вовремя, это приведет к поломке двигателя. Поэтому, если пробило прокладку ГБЦ, нужно немедленно принимать меры, чтобы не проводить дорогостоящий ремонт или замену ДВС впоследствии.
Почему пробивает прокладку ГБЦ
Прокладка головки блока цилиндров, или, как ее называются специалисты, ПГБЦ, – это важная деталь мотора.
Она отвечает за герметизацию каналов и идеальное соединение блока с головкой. Причины повреждения прокладки могут быть следующими:
- Перегрев мотора. Самый часто встречающийся вариант, особенно если проблема случилась на относительно новом двигателе. Это может быть результатом езды на очень высоких оборотах длительное время, повреждения системы охлаждения, вследствие чего жидкость ушла. Один из вариантов – пробитый поддон и отсутствие смазки. В любом случае нужно следить за датчиком температуры и лампочкой перегрева. Как только показатели поднялись выше обычных значений, нужно остановиться и заглушить двигатель.
- Часто бывает и такое, что прокладка под головкой прогорела из-за недостаточного уровня охлаждающей жидкости. Автомобилисты часто знают об этом, но не относятся серьезно, так как показатели температуры в норме. Но это показатели самой жидкости. Если ее не хватает, она просто не успевает забрать излишки тепла с деталей, из-за чего они и перегреваются.
- Нередко признаки пробития прокладки ГБЦ проявляются после проведения ремонта. В этом случае очень часто причиной является некачественная запчасть. Не стоит покупать в автомагазине самую дешевую из прокладок, так как подобные варианты очень часто невысокого качества. Еще один вариант – неправильный порядок закручивания болтов. Протягивают ГБЦ после замены прокладки в строго определенном порядке и с конкретным показателем усилия. У каждого мотора он свой, например, в ВАЗ 2110 он не такой, как в иномарке.
- Течь или прогар прокладки ГБЦ может возникнуть из-за того, что ее толщина подобрана неправильно. В некоторых двигателях применяется несколько вариантов. Важно точно выяснить, какой нужно использовать.
В этом случае очень часто причиной является некачественная запчасть. Не стоит покупать в автомагазине самую дешевую из прокладок, так как подобные варианты очень часто невысокого качества. Еще один вариант – неправильный порядок закручивания болтов. Протягивают ГБЦ после замены прокладки в строго определенном порядке и с конкретным показателем усилия. У каждого мотора он свой, например, в ВАЗ 2110 он не такой, как в иномарке.Если при замене недостаточно хорошо зачистить остатки старой прокладки, они могут спровоцировать пробой через короткое время после ремонта.
Чаще всего именно эти причины провоцируют возникновение проблемы. Но не стоит забывать и об естественном износе. Из-за высокой температуры со временем прокладка начинает прогорать, а на дизелях на нее воздействует еще и очень высокое давление, что еще больше снижает ресурс.
Признаки неисправности
Люди с опытом быстро определяют пробой прокладки ГБЦ. Это можно понять по нескольким характерным симптомам. Они зависят от того, где возникло повреждение и насколько оно сильное.
Выбивает охлаждающую жидкость
Если повреждение между камерой сгорания и каналом, по которому проходит охлаждающая жидкость, раскаленные газы из цилиндра будут попадать в систему ОЖ. Из-за этого в ней создается очень большое давление, которое выдавливает воздух вместе с жидкостью через клапан пробки, установленной на расширительном бачке. Когда клапан неисправен, давление раздувает и рвет резиновые шланги. Или повреждение прокладки увеличивается, а газы попадают в систему смазки.
Проверить просто: снять крышку с бачка и запустить двигатель после этого. Из горловины пойдут пузыри вместе с жидкостью. Не стоит откручивать пробку на работающем моторе, так как избыточное давление с силой вытолкнет ОЖ и раскаленный пар наружу и спровоцирует ожоги.
Холодный воздух из отопителя
Этот вариант проявляется на некоторых моделях авто.
Если пробка не успевает стравливать излишки давления, то воздух скапливается в радиаторе отопителя (высшая точка системы), из-за чего из него идет только холодный воздух при любых настройках.
Чтобы определить, пробита ли прокладка ГБЦ, нужно запустить печку на самой высокой температуре и снять патрубок на выходе из радиатора отопления. Когда пойдет ОЖ, быстро надеть патрубок и затянуть. Если через какой-то промежуток времени тепло пропадет, скорее всего, проблема именно в прокладке.
Скачки температуры двигателя
Когда газы идут в ОЖ, то могут скапливаться перед термостатом, так как он не выпускает жидкость. Из-за этого теплопередача нарушается и узел срабатывает с заметным запозданием, и температура поднимается заметно выше, чем обычно.
После открытия термостата температурные показатели нормализуются, после чего процесс повторяется заново. Поэтому скачки наблюдаются постоянно, нет нормального температурного режима. Со временем проблема может усугубиться еще больше.
Чтобы точно узнать, что виновата прокладка, а не термостат, нужно заглянуть в расширительный бачок. Там будет много пузырьков воздуха.
Водомасляная эмульсия или капли воды на щупе двигателя
Этот вариант легко определить по щупу. На нем будет эмульсия белесого цвета. Если пробой небольшой, эмульсия может быстро расслаиваться после остановки двигателя, но на щупе можно увидеть капельки воды – это конденсат.
Второй вариант – масляная пленка в расширительном бачке ОЖ. Это обратный процесс, когда масло попадает в систему охлаждения. Увидеть несложно, но лучше делать это после того, как машина постоит какое-то время.
Способы диагностики
Есть несколько простых методик, помогающих определить проблему даже неопытному автовладельцу.
Для проверки не нужно специальное оборудование, все делается таким образом:
- Проверить, не идет ли дым и пар на месте стыка блока и головки и послушать, не появилось ли посторонних звуков. Делать на работающем двигателе.
- Осмотреть крышку заливной горловины и щуп на предмет эмульсии. А пробку расширительного бачка и содержимое проверить на наличие смазки.
- Хорошо погазовать и проверить цвет дыма. Если он белый, то это пар от сгорающей ОЖ, если залит антифриз, будет сладковатый запах.
- Посмотреть, не идут ли выхлопные газы в ОЖ – она будет пузыриться.
Еще один вариант проверки газов в антифризе – обычный презерватив. Натянуть его на горловину расширительного бачка и дать поработать двигателю несколько минут. Если он надувается – в системе избыточное давление.
Можно ли ездить на авто?
Все специалисты единодушны – ездить с пробитой прокладкой ГБЦ нельзя без крайней необходимости. Конечно, есть вероятность, что машина пройдет не одну сотню и даже тысячу километров без проблем, но может быть и наоборот – двигатель выйдет из строя очень быстро.
Если определить и устранить проблему с прокладкой на первых этапах ее возникновения, то шансы на быстрый и недорогой ремонт намного выше. Ехать можно только в случае крайней необходимости, когда нет другого выхода.
Что делать если пробило прокладку ГБЦ
Когда проблема обнаружена, нужно менять прокладку как можно скорее. Она стоит недорого, но при этом придется приобретать и другие детали. Болты, которые держат головку нужно также менять. Обязательно проверяется плоскость, прилегающая к блоку. При необходимости производится шлифовка, которая стоит денег.
Сам процесс замены несложен, но нужно убрать все мешающие узлы, слить жидкости, отсоединить разъемы датчиков. Работа кропотливая, поэтому, если опыта нет, лучше поручить ее специалистам.
После замены обязательно какое-то время следить за двигателем, чтобы убедиться, что все сделано качественно.
Советы по выбору материала прокладки
Часто возникает вопрос, какую прокладку ГБЦ лучше использовать – металлическую или паронитовую. На самом деле в продаже представлено три варианта, и у каждого есть свои особенности:
- Отличие железных прокладок ГБЦ – высокая прочность и износостойкость. Они долговечны, равномерно распределяют нагрузку, но при этом дорогие и на многие модели такой вариант не продается.
- Паронитовые прокладки ГБЦ отличает огнестойкость и упругость. В самых важных местах их усиливают металлическими элементами. При этом со временем их свойства ухудшаются. Изделия боятся перепадов температур и выделяют вредный асбест.
- Безасбестовые или композитные варианты – современное решение, отличающееся прочностью, хорошим прилеганием и длительным сроком службы. Они также усиливаются металлом там, где необходимо, что делает этот тип самым предпочтительным на сегодня.
Нет смысла выбирать между паронитом или металлом, гораздо проще и дешевле взять композитный вариант, который почти не имеет недостатков. При правильной установке он прослужит долгие годы.
Обнаружить, что прокладка ГБЦ пробита, намного проще, чем кажется на первый взгляд. Если знать основные признаки и проверять по рекомендациям специалистов, то в 99% случаев автовладелец сможет определить проблему самостоятельно. Главное – вовремя заменить прокладку.
Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (8 и 16 клапанов): диагностика неисправности, помощь специалистов
Когда пора менять?
Прокладка служит для уплотнения соединения головки с блоком цилиндров. Существует несколько ее видов:
Регламент замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 16 клапанов указан в мануале, но это не является основной причиной.
Существует ряд признаков, по которым определяется необходимость замены:
- протечка моторного масла или тосола в области соединения;
- белый пар, присутствующий в выхлопных газах, говорит о попадании тосола в цилиндры;
- при попадании отработанных газов в охлаждающую систему появляется пена на горловине расширительного бака;
- присутствие масляных пятен в охлаждающей жидкости (ОЖ), говорит о негерметичности соединения;
- наличие белого налета на масляном щупе свидетельствует, что в моторном масле присутствует тосол, причиной этого может быть испорченная прокладка.
Процесс замены прокладки
Для того, чтобы было провести замену быстрее и удобнее понадобится яма, эстакада или подъемник. Как показывает практика, то не всегда под рукой есть такие удобства и приходится мучиться в гараже. Рассмотрим, поэтапный процесс замены прокладки ГБЦ:
- Демонтируем «клемму-минус» с АКБ.
Демонтаж клеммы АКБ для ремонта
- Для замены прокладки необходимо очистить каналы головки от охлаждающей жидкости, поэтому сливаем ее в ранее заготовленную емкость.
- Сбрасываем давление в топливной системе.
Через специальный клапан сбрасываем давление в топливной системе
- Подобравшись к двигателю снизу необходимо демонтировать приемную трубу.
Выкрутив болты крепления отсоединяем выпускной коллектор и приемную трубу
- Следующим этапом становится демонтаж термостата.
- Поскольку необходимо заменить саму прокладку, то разбирать головку не будем и демонтируем ее вместе с распределительными валами.
Когда все отсоединили проводим демонтаж ГБЦ
- Снятие ГБЦ происходит вместе с топливной рампой.
- Отключаем датчики распределительных валов и масла в моторе.
- Проводим демонтаж ремня ГРМ.
Снимаем ремень ГРМ
- Теперь, необходимо зафиксировать распределительные валы, а потом снять шкивы, чтобы они не мешали.
Фиксация распределительных валов от проворачивания, чтобы не нарушить фазы газораспределения
- Проводим демонтаж датчика охлаждения.
- Снимаем клапанную крышку. Для этого необходимо выкрутить болты крепления. При сборке болты должны закручиваться по определённому порядку и с определённым моментом.
- Теперь, можно поднять головку блока цилиндров.
- Удаляем остатки прокладочного материала с поверхности блока и ГБЦ.
- Устанавливаем новую прокладку на поверхность головки. Если прокладочный материал имеет красную окантовку, то герметик применять не нужно, а вот если его нет – то прокладку необходимо смазать графитовой смазкой и по контуру нанести герметик.
- Ставим головку блока на место и закручиваем винты в последовательности за схемой.
- Вся остальная сборка проводится в обратном порядке.
Для этого необходимо выкрутить болты крепления. При сборке болты должны закручиваться по определённому порядку и с определённым моментом.Теперь прокладка заменена и можно дальше использовать автомобиль.
Выбор прокладки ГБЦ
Прежде чем приступить к выбору прокладки головки блока за каталожным номером, необходимо рассмотреть, какие бывают прокладочные материалы. Рассмотрим, основные виды прокладок ГБЦ:
- Асбестовые. Главное преимущество: минимальная усадка и отличная восстанавливаемость.
- Металлические. Это одни самых надежных и качественных расходных материалов.
- Безасбестовые. Применяются в качестве ремкомплектов. Основные плюсы: эластичность, термостойкость, упругость.
Главное преимущество: минимальная усадка и отличная восстанавливаемость.Прокладка ГБЦ металлическая
Итак, теперь можно рассмотреть оригинальную прокладку, а также заменители, которые применяются. В основном, все производители ставят маркировку прокладок согласно оригинала.
2112-1003020 – это оригинальный и аналоговый каталожный номер прокладки ГБЦ для ВАЗ-2112. Также, производитель Ajusa (10144200) производит ряд прокладок для модели 2112.
Причины выхода из строя
Причин, которые послужили тому, что прокладка ГБЦ вышла из строя не много, но каждый владелец автомобиля обязан их знать. Итак, рассмотрим, основные из них:
- Износ. Каждый элемент автомобиля имеет свой срок службы эксплуатации, а поэтому изношенность детали просто неизбежна.
- Прогиб или деформация головки блока цилиндров может привести к тому, что произойдет пробой прокладки или на ее поверхность попадет горячий антифриз.
- Закипание автомобиля может привести к тому, что прокладка выйдет из строя.
Признаки замены
Для верной диагностики и определения неисправностей необходимо правильно диагностировать.
Белый пар из выхлопной — повод задуматься!
Рассмотрим, основные прямые и косвенные признаки того, что прокладка ГБЦ поверглась износу и требует замены:
- Из выхлопа начинает идти белый пар;
- На местах соединения ГБЦ появляются следы от утечки охлаждающей жидкости или моторного масла;
- В охлаждающей жидкости появляются следы масла;
- В поддоне скапливается внушительное количество смазывающего вещества;
- Около заливной крышки образуется пена.
Теперь все вопросы рассмотрены, установлены причины, признаки и способ замены прокладки головки блока цилиндров.
Когда требуется замена?
Первоочередной вопрос, который заботит автовладельцев — это периодичность замены элемента. Даже если разборка блока не предусматривается, уплотнитель имеет определенный срок службы.
Вообще длительность эксплуатации прокладки напрямую зависит от качества используемого при ее изготовлении материала. Также на периодичность замены влияет интенсивность эксплуатации автомобиля.
Как мы уже отмечали, замену следует выполнять при разборке головки БЦ, либо же при появлении первичных признаков ее износа.
Периодичность и причины замены
По официальному регламенту прокладка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 2112 может отработать 200 тысяч километров пробега. Обычно после прохождения такого километража ресурс службы уплотнителя исчерпывается.
По каким причинам может потребоваться его замена:
- Естественный износ. Любая деталь или машинный узел обладают определенным сроком использования. Избежать естественного износа невозможно.
- Повреждение головки блока цилиндров, деформация либо прогиб. Это может стать поводом для пробоя прокладки и попадания на ее поверхность горячей охлаждающей жидкости.
- Закипание силового агрегата. Регулярная езда на автомобиле с перегретым двигателем станет причиной повреждения уплотнительного элемента.
Повреждение уплотнителя головки
Признаки замены
По каким «симптомам» можно понять, что пора поменять уплотнительную прокладку головки БЦ:
- Утечка моторной жидкости либо хладагента на стыке соединения головки с самим блоком. Если вы увидели масляные пятна в месте соприкосновения ГБЦ с БЦ, выполните диагностику состояния силового агрегата.
- Из выхлопной трубы машины выходит белый дым, практически пар, нехарактерный для отработанных газов. Это свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя.
- Наличие пены в районе горловины расширительного резервуара в моторном отсеке автомобиля. Вещество вспенивается в результате попадания отработавших газов в систему охлаждения через пробитый уплотнитель.
- Наличие жирных маслянистых пятен в антифризе, что свидетельствует о плохом соединении и отсутствии герметичности.
- На измерительном щупе уровня моторной жидкости появился белый налет. Это говорит о том, что в смазочное вещество попал хладагент. Обычно это является следствием поврежденной прокладки.
Замена прокладки гбц ВАЗ 21124 16 клапанов
Замена прокладки гбц ВАЗ 21124 16 клапанов Авторемонт ВАЗ 2101-2107 2108-21099 2110 Нива 16 КЛАП Иномарки Внедорожники; 1: Замена прокладки гаражной. Клапана на ВАЗ, изготовлены из клапанов 21080-1007012 ну начало-о-ось. Серийно ГБЦ не устанавливались вроде только что все было нормально, вот тебе — приехали. ☎ Найти автосервис в Москве легко портале Vse-Аvtoservisy стою фото отчет очистке системы вентиляции картера 2110-2112 своими руками квалифицированный ремонт 2101-2108-2109-2110-2115, калина 1118, 2170, гранта 2190.ru ремонт кпп. Отправьте запрос по ремонту авто автозапчастей grantauto. Интернет-магазин доставит Екатеринбургу и Краснодару запчасти ГАЗ ru.
Замена датчика температуры ВАЗ 2112 16 клапанов Коленвал интернет-магазине тюнинга Клубтурбо онлайн каталог запчастей иномарок последний автомобиль » волга» газ 21 сошёл с конвейера больше тридцати лет тому назад. Прокачай своё авто недорого неисправности двигателя 21083. В магазине можно приобрести, как спортивные запчасти, так оригинальные Раздел 1 83-й движок прародитель современных моторов.
Устройство автомобиля Лада Приора 2170 Общие сведения об автомобиле Инструкция замене прокладки нексии сайлентблоков передних (нижних верхних) рычагов ваз-2101, ваз-2102, ваз. Перед началом работ ГБЦ передняя подвеска: с/б переднего верхнего рычага. Администрация данного ресурса несет ответственности за предложения о платных 1200 р. здравствуйте у меня такая проблема ваз 2107 нижнего.
- 2000 года заметил 3 месяца назад что спортивные meta-s.
- Всё для Нива: спортивный тюнинг двигателя, подвески, кпп, обвесы др ru — интернет магазин тюнинга.
- в уважаемые клиенты, партнеры.
Фотоотчеты Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 код модели: 312, 315 документация и начинающий активный рост рынок супер-компактных городских автомобилей может обойти. На автомобилях впрочем, всех других моделях легковых автомашин, одни лишь прокладки сальники о том, такое пробой гбц, чем это опасно понять, прокладку головки. Ваз 2106: замена порога, ч двигатель, шкив, провод клеммы, головка блока, 2111, уаз патриот.4 с самого начала производства uaz patriot стал комплектоваться. Статьи сварке кузовного металла читайте здесь гаражной
Если у вас возникают какиелибо проблемы с последним, низкая замена прокладки ГБЦ Лада Приора 16 клапанов, неприхотливость, а также хорошие грузоподъемные показатели позволят машине завоевать любовь потенциальных покупателей из малого бизнеса не только в россии, но и в соседних странах, например, в тех же Украине и казахстане. Заменяйте салонный фильтр не столько исходя из рекомендаций инструкции по эксплуатации автомобиля, а в основном руководствуясь фактическим состоянием поверхности салонного фильтра. Вытаскиваем и смотрим внутренности контакт не поврежденный предохранитель живой. Установку новой панели следует проводить в обратном порядке. Мы как владельцы и поклонники ВАЗ 2114 и его модификаций ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 постарались собрать на нашем сайте материалы по техническим характеристикам ВАЗ 2114, возможностям по тюнингу ВАЗ 2114, 2115, 2113, и просто интересные статьи.
В другой нашей статье вы можете почитать о причинах. Прежде чем установить порог, проводят его обезжиривание. Если полоска окажется короче не получим эффекта от ремонта, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Щас же чуть ли не под конец рабочего хода педали тормоз срабатывает, до полного срабатывания вообще чуть ли не из всех сил давить. Провод между датчиком оборотов и управляющим устройством не передает сигналы. Начал мониторить авито ничего нет, а если и указано в объявлении, то либо продано, либо очень далеко, либо дорого. Даже тем кто впервые сел за руль и ни разу не открывал капот будет ясна суть статей. Совет при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя троение.
Если не оригинальные колодки, то и новые свистеть могут.
Процесс замены для 16 клапанного авто
Процедура замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 с двигателями, которые имеют 8 и 16 клапанов похожа. Для ее проведения необходимо приготовить:
- набор накидных и гаечных ключей;
- динамометрический ключ;
- новый расходный материал;
- тару для слива ОЖ;
- чистые тряпки.
Для удобства проведения процедуры лучше воспользоваться эстакадой или смотровой ямой.
Мотор ВАЗ 2112 16 клапанов
Этапы
- В первую очередь следует обесточить автомобиль путем снятия минусовой клеммы с АКБ.
- Затем необходимо слить тосол в приготовленную емкость.
- Если ремонт осуществляется после поездки, то в топливной системе необходимо сбросить давление. Для этого нужно нажать на защелку и отсоединить провода топливного насоса от других проводов.
- На следующем этапе от выпускного коллектора необходимо отсоединить приемную трубу выхлопной системы.
- Далее снимается термостат.
- После откручивания гаек крепления кронштейна, его следует отвести в сторону.
- Так как меняется только прокладка, головка демонтируется в сборе с распредвалами.
- Вместе с головкой блока цилиндров снимается корпус подшипников и топливная рама.
- Затем нужно отсоединить датчик, показывающий уровень давления масла в двигателе и датчик положения распредвалов.
- Далее ослабляем болт натяжителя и снимаем зубчатый ремень ГРМ, следом снимается натяжной ролик.
- Зубчатый шкив нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Затем следует отвернуть крепежный болт и снять его с шайбой.
- Далее, воспользовавшись двумя отвертками, нужно снять шкив с распредвала.
- На следующем шаге отсоединяется система охлаждения и датчик температуры ОЖ.
- Для окончательного демонтажа на силовом агрегате с 16 клапанами нужно вывернуть согласно схеме болты и вынуть их вместе с шайбами.
- Вместе с ГБЦ снимается старая прокладка.
Демонтируем ГБЦ вместе с прокладкой
- Перед установкой нового расходника поверхность в месте соединения следует очистить от остатков старой прокладки и загрязнений.
- Резьбовые отверстия должны быть очищены от ОЖ и моторного масла.
- Новый расходник устанавливается по направляющим втулкам. Отверстие, через которое поступает масло, нужно разместить так, чтобы оно располагалось, как показано на фото.
Отверстие с медной оконтовкой
- Прежде чем монтировать головку блока цилиндров на место, следует проверить все метки на валах.
- Закручиваются винты согласно схеме на фото в 4 этапа. Момент, с каким болты затягиваются, указан в инструкции по эксплуатации ВАЗ 2112.
Схема закручивания крепежных болтов
- Сборка осуществляется в обратной последовательности.
- После сборки выполняется необходимая регулировка клапанов и натяжение ремня ГРМ.
Таким образом, замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 16 клапанов — несложный процесс, важно, соблюдать последовательность разборки и сборки.
Заменить прокладку на 16-клапанном двигателе достаточно непросто. Так, процесс может затянуться на целый день и конечно же потребуется еще одна пара рук, которая не только поможет поднять часть силового агрегата, но и разобрать-собрать все поточные детали. Особое внимание стоит уделить выбору запасной части, поскольку именно от ее качества будет зависеть многие факторы, одним из которых является попадания тосола в камеры сгорания.
Что это?
А что вообще собой представляет эта прокладка?
Это резиновый элемент, который имеет определенную упругость. По мере эксплуатации и износа, упругость теряется. Отсюда снижается качество и эффективность выполнения главной задачи элемента — герметизация соединения головки блока с блоком цилиндров.
Чтобы движок работал исправно и без проблем, прокладка обязана быть качественно и надежно установленной. Игнорирование ее износа приведет к серьезному снижению ресурса двигателя.
Признаки износа
Если ваша старая прокладка износилась, определить это будет не сложно. Существует несколько характерных признаков потери упругости резинового элемента:
- Из выхлопа начинает идти белый пар;
- На местах соединения ГБЦ появляются следы от утечки охлаждающей жидкости или моторного масла;
- В охлаждающей жидкости появляются следы масла;
- В поддоне скапливается внушительное количество смазывающего вещества;
- Около заливной крышки образуется пена.
Чтобы проверить наличие пара в отработанном газе, нужно демонтировать крышку с расширительного бачка с охлаждающей жидкостью и надеть на горловину пакет. Если после недлительной работы силового агрегата пакет быстро надуется, прокладка износилась, а потому нуждается в замене.
Сделай сам: прокладка под ГБЦ
Сделай сам: прокладка под ГБЦ
версия для печатиПлохая карма вновь меня настигла. Второй байк и опять просекло прокладку под головкой блока цилиндра (ГБЦ). На Вулкане два цилиндра в раздельном исполнении, т.к. это V-Twin, но в каком именно пробой, вычислить не удалось. Поменял обе. Собсственно статья о том, как сделать свою прокладку. Для автомобилистов возможно это не проблема, но найти готовую на японбайк по нормальной цене — та еще задача.
Материал изложен в полноте, приемлемой лично для меня, потому как пишу в первую очередь себе, чтобы больше не наступать на те же грабли.
Часть 1: диагностика пробоя
Кому неинтересно, переходите сразу во вторую часть, «Материалы и инструмент»
Хотя современный байк конструктивно похож на автомобиль, диагностировать пробой прокладки ГБЦ сложнее. Объемы жидкостей и двигателя меньше, сезонный пробег меньше, зимой не ездим. Так же некоторые признаки пробоя могут вообще не появиться или компенсироваться другими проблемами. Например, падение уровня ОЖ не приведет к подъему масла, если масло тоже где-то подтекает или оно старое и уже выгорает.
Прокладка прогарает между цилиндром и каналом охлаждения или между соседними цилиндрами. Это нормально, эксплуатационный износ, нужна замена прокладки. Если перегреть двигатель, вероятно поведет ГБЦ и/или блок цилиндров, получим ту же проблему. В таком случае дополнительно потребуется шлифовка привалочных плоскостей. Совсем тяжелый случай — трещина в ГБЦ. Не лечится, насколько мне известно.
В совокупности признаки пробоя прокладки ГБЦ на мотоцикле могут быть следующие:
- Датчик температуры указывает на перегрев. Вентилятор включается чаще, работает дольше или вообще непрерывно. При этом полагаем, что датчики и соединения проводов в норме. Но для надежности ищем другие признаки.
- Постоянные пузырьки в расширительном бачке. Если была замена антифриза — пузырьки могут быть, т.к. выходят воздушные пробки. При нагреве жидкости могут появиться пузырьки, если был завоздушен компенсационный шланг, который идет от верхней точки системы охлаждения в бачок. Я проверял так: в мерный стакан переливал охлаждающую жидкость, туда шланг компенсации объема, потом грел байк. После включения вентилятора немного пузырило и уровень поднялся, в мерном стакане это легко контролировать. Потом все, никаких признаков в эту сторону.
- Кроме пузырьков, визуально и на запах — дым выхлопа в бачке. На холоде может парить и сам антифриз с разогретого байка.
- С холодного запуска греются патрубки радиатора. Либо термостат заклинило и он открыт постоянно, либо система охлаждения загазовывается и быстрее нагревается. Кстати, хуже бывает, когда термостат всегда закрыт. Так же будет идти перегрев байка, но признаков пробоя не найти, потому что его нет. В таком случае опять же проверяем патрубки радиатора на температуру. Когда-то они все же должны нагреться.
- Mаслянные разводы в охлаждающей жидкости. Сложно принимать за признак, т.к. после замены прокладки они тоже могут быть, пока система не промоется и ОЖ не поменяем еще раз.
- Падение уровня ОЖ в бачке, при этом уровень масла растет. Проверять нужно на холодном движке, потому что после покатушки уровень охлаждающей жидкости может быть выше (тепловое расширение вытолкнет лишнее в бачок). Тоже не 100% признак. С нормальной прокладкой покатался в пробках, температура была на границе красной зоны. Приехал, антифриз горячий, парит, слышу булькание в верхней части магистрали. Байк остыл, ОЖ всосалась в систему — полбачка как не было. Т.е. уровень упал, а прокладка нормальная, я полагаю.
- Эмульсия в масле (белые разводы), белая пена на щупе, масло цвета кофе с молоком. Очень спорно. Два раза попадал на пробой прокладки, ни разу не видел таких признаков. Объяснений есть несколько: ОЖ не идет в масло, хотя пробой есть; не всякий антифриз не с любым маслом даст такой эффект; объем охлаждающей жидкости в масле должен быть значительным.
- Белый дым на прогретом байке. Вероятно антифриз всасывается и испаряется в цилиндрах. Признак спорный, зависит от количества утекающего антифриза. Белый дым может быть при прогреве, если холодно на улице. Это выпадение конденсата, а не пробой прокладки. Даже вода в глушителе капельками собирается. А еще парить может, если бензин залили с водой 🙁
- все свечи будут белыми, однако разнобой настройки винтов качества может исказить показатель. И не нужно думать, что выставленные винты так и останутся навечно. Это тоже головняк, настройка качества смеси «уплывает».
- При попадании в цилиндр, охлаждающая жидкость вымывает из него весь нагар, поршень и клапана будут сиять чистотой. Однако без вскрытия это сложно увидеть, и скорее всего объем жидкости должен быть серьезным. Или утечка длительной.
- Падение компрессии, серьезная разница в одном из цилиндров по отношению к другим. Тому есть несколько причин, кроме пробоя прокладки. Например, износились компрессионные кольца. Но если при этом маслосъемные кольца тоже износились, лишнее масло может выровнять компрессию и отклонения не увидим. Если переливает бензин в цилиндр — масло со стенок быстрее смывается — падение компрессии, хотя не признак пробоя прокладки ГБЦ. Напонимаю, компрессию нужно мерять на прогретом двигателе, выкрутив все свечи всех цилиндров и отключив высоковольтные катушки.
На примерах, как у меня выглядел пробой прокладки ГБЦ. Два байка, Фура (Honda CB400-SF) и Вулкан (Kawasaki VN750A).
Фура, пробег ~11000 км. Есть только светодиодный индикатор перегрева, без термометра. Жара за 30, приехал на работу, через полчаса выхожу, под байком след лужи. В расширительном бачке — пусто, а перед выездом была норма, проверял. Тут мне провели полевой ликбез, как работает система охлаждения, про малый и большой круги и т.д. Заехал на СТО, залил жидкость до нормы. Через 20 км в гараже — опять пусто. Тесты, замена прокладки, проблема решена.
Вулкан, пробег ~6000 км. Аналоговый термометр ОЖ. Большой город, часто в пробках, к тому же жара. Раньше с термометрами не ездил, байк тоже незнакомый. Какая должна быть норма, не знаю, в красную зону стрелка не лезет, ну и ладно. Поехал тестировать самодельный реле-регулятор на трассе, обороты держал высокие но и скорость больше 90 и вуа-ля! Стрелка почти в красной зоне. Добрался до гаража (через город и пробки) — через шланг перелива выкипает антифриз О_О. Бачок открыл — реально кипит! Дальше были тесты, пузырьки в бачке, огонь с дымом..
Часть 2: материалы и инструмент
Какой нужен металл? В идеале — чистый алюминий или его сплав схожей мягкости. Чистый листовой алюминий имеет марку А-5 (99,5%) и А-0 (99,0%), чище бывает только в проводах и фольге. Но такой чистый имеет очень узкое применение, он просто не нужен. И по скольку реальность далека от идела, мои кандидаты были такими: АМц, АД1М — это марки алюминия; ВД1АМ, 1105АМ — дюралюминиевые сплавы. Не факт, что дюраль подойдет, такой сплав обычно жесче аллюминиевого. Как вариант, рассматривал идею купить жесткий сплав и отжечь его. Не знаю, чтобы из этого вышло..
Лирическое отступление: первые прокладки я делал из металла, который мне батя подсунул. Он же собственно саму идею и подсказал. Алюминий был добыт на производстве в те дни, когда я еще под стол ходил. Ни я ни батя не в курсе, какая это марка сплава. Я только визуально и на память знаю, насколько он гибкий и как поддается обработке.
Где купить? Моя первая идея была спросить алюминий у рекламщиков, которые световые блоки делают. Так себе вариант, если честно. Долго шарился в инете в поисках поставщиков — только оптовые продажи, например, от тонны. Засада, блин.. В итоге в Томске нашел «фирму в гараже», купил дюраль ВД1АМ 0.45x1200x3000, 4.5кг, стоит ~1500р (2015 год, бакс = 65р). Меньше листа не продавали, и это мне еще повезло. Теперь у меня материала чуть более, чем дофига. Потом нашел другую контору, где по одному измерению лист режут, но было поздно. Есть еще компания в инете, nfmetall.ru. Заявлена продажа от килограмма + стоимость доставки. Как на самом деле — не выяснял.
Оригинальная прокладка толщиной 0.23мм, моя — 0.45мм. Ожидаю незначительное падение компрессии.
Инструменты: маркер, высечки, резиновый молоток, обычный нож, нож-косячок, простые хорошие ножницы (не по металлу), гровер с прямой шарошкой по металлу. И самое главное — терпение. Не торопитесь. Первую прокладку в этой паре я делал 5 часов, вторую — 3.5 часа, т.к. уже «набил руку».
Часть 3: изготовление
Пропустим часть о том, как вы снимаете ГБЦ. У меня эта процедура занимает почти целый день 🙁 Имеем такой вид:
блок цилиндра, прокладка снята
Нужно удалить старую краску(?).. герметик(?).. короче то, что было на оригинальной прокладке в качестве покрытия. Для очиски нельзя использовать наждачку или стальной нож. Любые царапины на привалочной плоскости выйдут боком. Я сделал из куска алюминия скребок, закруглил все его грани. Отлично чистит. Периодически поправлял грани от заусенцев. Результат:
скребок и чистая поверхность
Фаза 1. Маркером отмечаем центры отверстий. Сами отверстия обрисовывать необязательно, это «черновик» будущей прокладки.
центры отверстий
Высечками на жесткой доске, например ДСП, вырубаем отверстия. Высечки берем меньшего диаметра, чем нужно. Доводить до точного будем ножом, т.к. пробить 100500 отверстий в точном соответствии — нереально.
дуршлаг 🙂
Промятый высечками металл выравниваем на резиновой подложке резиновым молотком. Аккуратно, легкими ударами, чтобы не создать лишнюю деформацию заготовки.
Фаза 2. Обрисовываем ножом одно отверстие. Вырезаем.
доводка
На фото обрисовано вообще все, включая форму прокладки. Это я зря сделал. После точной доводки возможно получится смещение и линии не совпадут с первоначальным вариантом. Поэтому, обрисовывать нужно по одному отверстию за раз, чтоб старые черточки не мешали.
Фаза 3. Прорезаем окна. Ножом по прямой резать неудобно, ножницы не влезут. Ставим нож «косячок», как на фото ниже. Сдвигаем заготовку на 1-1.5мм, режем до упора в доску. Сдвигаем опять, режем.. Упор нужен, чтобы случайно сорвавшийся косячок не испортил всю работу.
Окно прорезаем в черновую, доводим гровером с подходящей шарошкой.
постановка ножа
черновое окно
гровер с насадкой
Необязательно во время работы сохранять ровную плоскость прокладки. Ее можно гнуть, как удобно, а вот царапать — крайне нежелательно.
изгиб
После того, как вырезали все окна, обрезаем прокладку снаружи. Металл мягкий, хорошо режется обычными ножницами. Там, где не ползеть, опять режем косячком с упором в доску.
постановка ножа снаружи
предосмотр
Вырезка больших окон. Если есть обрезные диски для гровера, можно использовать их. Правда диски таят прямо на глазах, но это быстрее, чем ковырять ножом или ножницами. Следует учесть, что металл мягкий и может подкусить диск. Алюминий и на взрослой болгарке может диск прихватить, тут такая же ситуация. Так что осторожно.
вырезы «микроболгаркой»
Результат. Готовая прокладка лежит под оригинальной
Установка на двигателе
После окончания работ не нужно выравнивать прокладку в идеальное состояние. Протягивая болты и гайки ГБЦ вы создадите такое давление, что она деформируется, что там какие-то неровности. Все еще не верите? Тогда еще агрумент: оригинальная прокладка — из стали. На ней продавлена узенькая дорожка. И это работает. Самодельная прокладка значительно шире этой дорожки и мягче оригинальной прокладки. А давление на нее будет тоже самое. Проверено на трех байках мной лично (два моих + один скутер) — работает. Отец так же на Яву делал — работает. Сомневаетесь? Ну тогда не делайте, ищите в инете за кучку зеленых заводские. Удачи 🙂
Нашел тут фотку (cм. справа) своей первой прокладки. Невооруженным глазом видно, какая она помятая. И ничего, отработала уже около 10 000 км.
Ничего добавлять к такой прокладке не нужно, типа герметика, краски или какой-то хитрой химии. Она прекрасно будет работать в сочетании «металл к металлу». Главное, протяните головку, как в мануале заявлено. И после 500км еще раз протяните (это тоже требование тех.документации).
Оригинальную прокладку не выкидывайте. Вы же не знаете, когда придется рубить следующую, вдруг это будет все еще ваш байк 😉 Чтоб не делать потом копию с копии.
[1oo%, EoF]Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:
Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2110
Особенности
Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
Порядок работы
- Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
- Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
- Слейте охлаждающую жидкость.
- На моделях с впрыском топлива снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки
- Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора
- Снимите термостат
- Отверните гайку 1 крепления кронштейна к подводящей трубе водяного насоса и ослабьте затяжку гайки 2 крепления кронштейна к выпускному коллектору.
- Отведите кронштейн в сторону.
- Отсоедините колодку с проводами от датчика уровня масла в картере двигателя.
- Кроме того, на двигателе мод. 2111 отверните или ослабьте затяжку гайки крепления поддерживающего кронштейна 1, отверните болт крепления опорного кронштейна 2 и…
- …отсоедините колодку (белого цвета) с проводами от датчика положения коленчатого вала, отжав пластмассовую защелку.
- Снимите ремень привода распределительного вала с его зубчатого шкива, натяжного ролика, зубчатого шкива водяного насоса, отведите его в сторону и снимите натяжной ролик.
- Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала от проворачивания, вставив отвертку (показана стрелкой) в ее отверстие и уперев в шпильку, отверните болт крепления шкива и снимите его вместе с шайбой.
- С помощью двух отверток снимите шкив с распределительного вала. При этом не повредите сальник распределительного вала.
- Откручиваем гайки, крепящие заднюю крышку ремня газораспределительного механизма. Демонтируем ее.
- Далее ослабляем все хомуты на патрубках при помощи крестовой отвертки, подключенных к выпускному патрубку ГБЦ. Отсоединяем их.
- При помощи шестигранника «на 10» откручиваем болты(шпильки), крепящие ГБЦ к самому блоку.
- Будьте внимательно, так как болты вынимаются вместе с шайбами.
- Теперь можно демонтировать головку вместе со старой прокладкой.
- Выкрученные болты следует проверить на растяжение. Их длина не должна быть больше, чем 135,5 мм. В противном случае — замените их на новые. Перед установкой рекомендуется смазывать их соответствующей смазкой или моторным маслом(подойдет отработка).
- Поверхности нужно тщательно очистить от старой прокладки, прилипших ее частей. Соприкосновение головки и блока цилиндров должно быть ровным, без дефектов, иначе следует отшлифовать ГБЦ на станке. Проверьте все отверстия, в них не должно быть масла или охлаждающей жидкости.
- Устанавливаемая новая прокладка должна быть сухой и чистой. При установке обратите внимание на масляное отверстие, которое должно располагаться между 3 и 4 цилиндрами.
- В устанавливаемой ГБЦ клапаны первого цилиндра должны находится в закрытом положении.
- Болты следует затягивать динамометрическим ключом строго в указанной на фото последовательности по следующей схеме: Первый проход — 20 Нм момент, второй — 70-85 Нм, третий — доворачивают на 90°, четвертый — еще на 90º.
- Затем сборка происходит в обратной последовательности. Распредвалы и коленчатый вал при этом следует зафиксировать в неподвижном состоянии, до тех пор, пока не будет установлен ремень ГРМ. Шкив распредвала устанавливается выступающей частью ступицы к двигателю.
- В завершение необходимо отрегулировать натяжение ремня ГРМ и зазоры в клапанах.
Предлагаем Вам посмотреть видео про съем ГБЦ.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Mazda 3 Service Manual — Замена прокладки ГБЦ [Mzr 2.0, Mzr 2.5]
ВНИМАНИЕ:
Пары топлива опасны. Он может очень легко воспламениться и причинить серьезную травму. и повреждение. Не допускайте попадания искр и пламени рядом с топливом.
Разливы и утечки из топливопровода опасны. Топливо может воспламениться и вызвать серьезные травмы или смерть и ущерб. Топливо также может вызывать раздражение кожи и глаз.Предотвращать при этом всегда выполняйте «Процедуру безопасности топливопровода».
1. Снимите цепь привода ГРМ.
2. Снимите генератор, но не снимайте его с автомобиля. Починить генератор используя веревку, чтобы предотвратить его падение. (МЗР 2,5).
3. Снимите выпускной коллектор.
4. Снимите впускной коллектор.
5. Слить охлаждающую жидкость двигателя.
6. Отсоедините верхний шланг радиатора.
7.Отсоедините водяной шланг.
8. Отсоединить шланг отопителя.
9. Отсоедините жгут проводов.
10. Для надежной опоры двигателя сначала установите домкрат двигателя на масляный поддон.
11. Снимайте в порядке, указанном в таблице.
12. Устанавливайте в порядке, обратном снятию.
13. Удалить воздух из системы охлаждения.
14. Проверьте компрессию.
1 | OCV |
2 | Распредвал (См. Примечание по снятию распредвала.) (См. Примечание по установке распределительного вала.) |
3 | Головка цилиндра (См. Примечание по снятию головки цилиндров.) (См. Примечание по установке головки цилиндров.) |
4 | Прокладка ГБЦ (См. Примечание по установке прокладки головки цилиндров.) |
Примечания к снятию распределительного вала
ПРИМЕЧАНИЕ:
Головка блока цилиндров и крышки распределительных валов пронумерованы для повторной сборки в их исходное положение правильно. После снятия крышки держите вместе с баллоном. голова, с которой они были сняты. Не перепутайте колпачки.
1. Ослабьте болты крышки распределительного вала в 23 приема в порядке, показанном на рисунке.
Указание по снятию головки блока цилиндров
1.Ослабьте болты крепления головки блока цилиндров в 23 шага в порядке, показанном на рисунке.
Указание по установке прокладки головки цилиндров
1. Нанесите силиконовый герметик на участки, показанные на рисунке.
ВНИМАНИЕ:
- Толщина
47 мм {0,160,27 дюйма}
2. Установите блок цилиндров с новой прокладкой головки цилиндров.
3.Нанесите силиконовый герметик на участки, показанные на рисунке.
- Толщина
47 мм {0,160,27 дюйма}
4. Установите головку блока цилиндров в соответствии с примечанием по установке головки блока цилиндров.
Указание по установке головки цилиндров
1. Измерьте длину каждого болта головки блока цилиндров.
- Болт головки цилиндров максимум
146.5 мм {5,767 дюйма}
2. Затяните болты головки цилиндров в порядке, указанном в следующих 5 шагах. с использованием SST (49 D032 316)
.
- Момент затяжки
Шаг 1: 311 Нм {31112 кгс · см, 2797 фунт-сила-футов}
Шаг 2: 1317 Нм {133173 кгссм, 116150 дюйм-фунт-сила}
Шаг 3: 4347 Нм {4,44,7 кгс / мин, 3234 фут-фунт-сила}
Шаг 4: 8892
Шаг 5: 8892
Указание по установке распределительного вала
1.Нанесите трансмиссионное масло (SAE № 90 или эквивалентное) на каждую шейку цилиндра. голову, как показано на рисунке.
2. Установите положение кулачка цилиндра № 1 в верхней мертвой точке (ВМТ) и установите распредвал.
3. Нанесите трансмиссионное масло (SAE № 90 или эквивалентное) на каждую шейку распределительного вала. как показано на рисунке.
4. Временно затяните болты крышки распределительного вала, равномерно в 23 приема.
5. Затяните болты крышки распределительного вала в порядке, указанном в следующих двух шагах.
- Момент затяжки
Шаг 1: 5,09,0 Нм {5191 кгс · см, 4579 дюйм · фунт-сила}
Шаг 2: 1417 Нм {1,51,7 кгс / мин, 1112 фут-фунт-сила}
Регулировка зазора клапана [Mzr 2.0, Mzr 2.5]
1. Снимите крышку аккумуляторного отсека. 2. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. 3. Снимите заглушку. 4. Отсоедините жгут проводов. 5. Снимите катушки зажигания.. 6. Снимаем искру п …Другие материалы:
Снятие / установка обивки задней двери
1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
2. Переместите крюк в направлении стрелки, показанной на рисунке, с помощью ленты с притертой лентой.
отверткой с плоским шлицем и отсоедините ее от облицовки задней двери. ВНИМАНИЕ: Приклейте защитную ленту к обшивке задней двери и крышке вспомогательной ручки для предотвращения
дамаг …
Снятие / установка силового тормозного блока [Mzr 2.0, Skyactiv G 2.0, Mzr 2.5]
ВНИМАНИЕ: После автоматической регулировки зазора выключателя тормоза он не может
снова отрегулировать. Поэтому замените выключатель на новый при замене
блока силового тормоза или выполнения любой процедуры, изменяющей ход педали. Зафиксируйте руль с помощью крана …
(HO2 S) [Mzr 2.0, Mzr 2.5]
Проверка датчика кислорода HO2S
1. Подключите M-MDS к DLC-2.2. Включите зажигание.
3. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Получите доступ к следующим PID с помощью M-MDS .. VSS (скорость автомобиля) RPM (скорость двигателя) O2S12 (выходное напряжение датчика HO2S) 5. Привод …
|
8 Симптомы выдувания прокладки головки блока цилиндров и треснувшего блока цилиндров
Двумя основными частями любого двигателя являются его головка блока цилиндров и блок цилиндров.Блок содержит поршни и цилиндры, а головка блока цилиндров — коромысла и клапаны.
Между блоком и головкой блока цилиндров находится прокладка головки блока цилиндров. Эта прокладка служит уплотнением для всех цилиндров внутри блока. Уплотнение предотвращает вытекание охлаждающей жидкости из цилиндров, а также предотвращает утечку масла в цилиндры и смешивание с охлаждающей жидкостью.
Самое главное, если когда-либо возникнет проблема с блоком двигателя или головкой блока цилиндров, прокладка позволит механику разделить эти две большие части двигателя, чтобы их можно было отремонтировать по отдельности.
Если вы подозреваете, что у вас взорвана прокладка головки блока цилиндров, на самом деле это может быть треснувший блок двигателя, и наоборот. Симптомы каждого могут быть похожими.
3 Признаки перегоревшей прокладки головки цилиндров
Прокладка головки цилиндров должна взорваться через некоторое время. Это может привести к смешиванию моторного масла, топлива и / или охлаждающей жидкости в камере внутреннего сгорания.
Так как прокладка головки предназначена для предотвращения смешивания этих жидкостей, взорванная прокладка головки может стать причиной этого, и результаты могут быть катастрофическими.Ниже приведены три наиболее распространенных признака повреждения прокладки головки блока цилиндров.
Связано: Ужасная прокладка головки Subaru Выпуск
1) Смесь антифриза и масла
Выдувшаяся прокладка головки блока цилиндров может вызвать смешивание масла с антифризом. Но то же самое может произойти с треснувшим блоком двигателя, поэтому должен присутствовать и другой симптом.
2) Перегрев двигателя
Если охлаждающая жидкость попала в масло, она не сможет должным образом выполнять свою работу по охлаждению компонентов двигателя.Это вызовет перегрев двигателя. Если ваша машина перегревается, разумнее всего просто съехать на обочину и не продолжать движение.
3) Низкая производительность двигателя
Если у вас перегретый двигатель, его производительность значительно ухудшится. Самой большой проблемой будет медленное ускорение и остановка двигателя, поскольку в результате у вас, вероятно, будет низкая компрессия двигателя.
5 Признаки треснувшего блока цилиндров
Блок цилиндров — это то, что вмещает и защищает цилиндры вашего двигателя.Корпус блока цилиндров смазан для предотвращения перегрева цилиндров или компонентов внутри него.
В верхней части блока цилиндров расположены головки цилиндров. Он закрывает цилиндры сверху и позволяет формировать камеру сгорания. Блок двигателя редко когда-либо треснет, но такое случалось и раньше.
Как только это произойдет, в двигателе начнут появляться все виды проблем и очень плохие симптомы. В конце концов, если блок двигателя больше не может защищать внутренние компоненты от чрезмерной жары и холода, то весь двигатель буквально поджарен.
Вот пять общих признаков, которые можно ожидать от треснувшего блока двигателя.
1) Смесь масла и антифриза
Моторное масло и антифриз могут смешаться вместе, если в блоке двигателя есть серьезная трещина. Антифриз сможет пройти через трещину и затем циркулировать вместе с маслом. Это вызовет серьезные проблемы для двигателя.
Как отмечалось выше, смешивание масла с антифризом также может указывать на повреждение прокладки головки блока цилиндров, поэтому учитывайте и другие симптомы.
2) Дым двигателя
Важным признаком треснувшего блока является дым, выходящий из двигателя. Если вы позволите этому продолжаться слишком долго, это приведет к другим проблемам с двигателем.
Дым возникает из-за того, что выхлопные газы просачиваются через трещину вместо выхлопной системы и из выхлопной трубы. При этом вы также, вероятно, испытаете резкую потерю мощности при попытке ускориться.
3) Увидеть трещину в блоке
Если вам действительно нужно подтвердить, что у вас есть трещина в блоке двигателя, просто выполните визуальный осмотр блока, чтобы увидеть, есть ли в нем трещина.Конечно, обычно это не так просто, как открыть капот.
Если у вас нет опыта работы с механикой, вы можете нанять механика, который сделает это за вас и поставит определенный диагноз.
4) Перегрев двигателя
Кожух блока двигателя помогает охлаждать и смазывать компоненты двигателя. Если в блоке есть трещина, двигатель не будет иметь надлежащего охлаждения, что приведет к перегреву двигателя и, в конечном итоге, к внутреннему повреждению, если движение продолжится.
5) Низкое сжатие
Процесс внутреннего сгорания позволяет производить сжатие двигателя. Поскольку сгорание происходит в блоке двигателя, любая трещина, которая образуется на блоке, приведет к снижению сжатия, поскольку воздух выходит. Как только это произойдет, производительность двигателя снизится.
Hyundai Elantra: Установка — ГБЦ. Процедуры ремонта — Головка блока цилиндров в сборе — Механическая система двигателя
|
| 1. | Установите прокладку головки цилиндров (B) на блок цилиндров.
|
| 2. | Осторожно установите головку блока цилиндров (A), чтобы не повредить ее. прокладка головки при установке. |
| 3. | Установите болты крепления ГБЦ с шайбами. Используя SST (09221-4A000), установите и затяните головку блока цилиндров 10. болтов за несколько проходов в указанной последовательности.
|
| 4. | Установите свечи зажигания (A). (См. Группу EE — «Система зажигания»)
|
| 5. | Установите заднюю подвеску двигателя (A).
|
| 6. | Установите выпускной OCV (масляный регулирующий клапан) (A).
|
| 7. | Установите впускной OCV (масляный регулирующий клапан) (A).
|
| 8. | Установите переходник регулятора масла (A) с новой прокладкой (B).
|
| 9. | Установите узел контроля температуры воды. (См. Система охлаждения в этой группе) |
| 10. | Затяните болты крепления трубы обогревателя (B).
|
| 11. | Подсоедините байпасный шланг (A). |
| 12. | Установите HLA (гидравлический регулятор зазора) (A) и поворотный рычаг. (В).
|
| 13. | Установите держатель кулачка.
|
| 14. | Установите распредвалы.
|
| 15. | Установите впускной CVVT в сборе (A) и выпускной CVVT в сборе. (В).
|
| 16. | Установите скобу PCSV (A).
|
| 17. | Установите конденсатор (A).
|
| 18. | Установите вакуумную трубку (A).
|
| 19. | Установите цепь привода ГРМ, включая приводной ремень, цилиндр. крышка головки, генератор и крышка цепи привода ГРМ. (См. Сроки система в этой группе) |
| 20. | Установите впускной и выпускной коллектор. (См. Система впуска и выпуска в этой группе) |
| 21. | Установите узел форсунки и направляющей (A). (См. FL — «Инжектор»)
|
| 22. | Подсоедините топливный шланг (A) и PCSV (электромагнитный клапан управления продувкой). шланг (B). |
| 23. | Подсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов (A) и шланги нагревателя. (В).
|
| 24. | Установите проводку и протекторы на головку блока цилиндров и впускной коллектор, а затем подсоедините разъемы проводки и зажимы жгута.
|
| 25. | Подсоедините верхний и нижний шланги радиатора. (См. Охлаждение система в этой группе) |
| 26. | Установите воздуховод и воздушный фильтр в сборе. (См. Впускной и выхлопная система в этой группе) |
| 27. | Установите кожух двигателя.(См. Двигатель и коробка передач в сборе. в этой группе) |
| 28. | Установите правую нижнюю крышку. (См. Двигатель и коробка передач в сборе. в этой группе) |
| 29. | Установите правое переднее колесо. (См. Группу SS — «Колесо») |
| 30. | Подсоедините отрицательную клемму аккумулятора. (См. Двигатель и трансмиссия. сборки в этой группе) |
| 31. | Добавьте все необходимые жидкости и проверьте на утечки. Подключите GDS. Проверьте коды, заметку и очистку. Перепроверьте. |
|
Повторная сборка
• Тщательно очистите все собираемые детали.• Перед установкой …Как поменять прокладку головки
Майк Бамбек, automedia.com
Сложность: Сложность
Расчетное время: 300 минут
Понимание того, почему относительно недорогая прокладка головки так дорого стоит заменить означает сначала понять, что находится между ними. В блоке двигателя находятся поршни, которые перемещаются вверх и вниз в отверстиях цилиндров. Поршни соединены со шатунами, которые в свою очередь соединены с вращающимся коленчатым валом от которого автомобиль получает свою мощность.К верхней части двигателя прикручен болтами. ГБЦ. Внутри ГБЦ находятся клапаны, которые открываются и закрываются. для впуска воздуха и топлива в цилиндры и удаления отработавших выхлопных газов.
Прокладка головки зажата между блоком цилиндров и цилиндром. голова. Уплотнение головки блока цилиндров в процессе внутреннего сгорания, а также предотвращает смешивание охлаждающей жидкости и масла, когда две жидкости движутся от блок двигателя к головке блока цилиндров. Сами прокладки головки не очень дорого.То, что в конечном итоге обходится дорого, так и получается. Прокладка головки ремонт означает выполнение основной операции по снятию головки двигателя.
Кипячение
Прокладка головки блока цилиндров может выйти из строя по ряду причин, ни одна из которых не годится. Двигатель
перегрев — самый популярный виновник. Металл блока цилиндров и
голова чрезмерно расширяется при перегреве. Это расширение может ущемить
прокладку головки до точки, где она выйдет из строя. Следующие основные причины головы
неисправности прокладки являются преждевременным зажиганием или детонацией двигателя.Суть этих двух
Условиями является несвоевременное горение, происходящее в цилиндрах. Внутренний
сгорание должно происходить как при закрытых клапанах, так и при поршневом
в верхней части его рабочего хода. Несвоевременное сгорание создает дополнительную нагрузку на
клапаны, поршни и прокладка головки. Как ни странно, перегрев двигателя может
также увеличивают вероятность преждевременного воспламенения и детонации. Звук
Звук или стук двигателя — это коварный звук повреждения.
Замена прокладки головки
Замена прокладки головки блока цилиндров — задача не для среднего мастера.Хотя срок годности прокладки головки блока цилиндров истекает из-за старости, это обычно означает
все остальное тоже изношено до замены. Растрескивание
Отключив голову от двигателя и заглянув внутрь, можно обнаружить, что все остальное
тоже были полностью приготовлены. Лучший способ предотвратить повреждение прокладки головки —
поддерживайте систему охлаждения в рабочем состоянии и убедитесь, что двигатель работает.
настраивается и работает правильно. Выход из строя термостата за 5 долларов или охлаждающей жидкости за 3 доллара
шланг может привести к повреждению двигателя на тысячи долларов в спешке.
Практические советы
Ниже приведены несколько общих советов по замене прокладки головки блока цилиндров. За
процедуры замены прокладки головки блока цилиндров для конкретного автомобиля, всегда обращайтесь
руководство по обслуживанию.
прокладка головки блока цилиндров
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ПУНЯ, УНИВЕРСИТЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ БХАРАТИ
Кафедра машиностроения ОТЧЕТ О СЕМИНАРЕ ПО ПРОКЛАДКАМ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА ПРЕДСТАВЛЕН: MR. TUSHAR DHONDIRAM JADHAV
M.TECH SEMESTER III (МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) ПОД РУКОВОДСТВОМ: ПРОФ.DG KUMBHAR (2012 2013)
1
BharatiVidyapeeth Deemed University College of Engineering, Пуна 4110043
СЕРТИФИКАТ частичное выполнение требований для присуждения степени магистра технологии в области механики (CAD / CAM) по курсу Университета Бхарати Видьяпит Димед, Инженерный колледж, Пуна в колледже в течение 2012-2013 учебного года.
Дата:
(проф. Д.Г. Кумбхар) Справочник
(г-н В.К. Куркуте) Координатор PG
Профессор Сринивасан Заведующий отделением
Экзаменатор
2
ПРИЗНАТЕЛЬНО за всевышнюю благодарность давая мне силы и смелость провести семинар.
Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность заведующему кафедрой машиностроения профессору Н. С. Шринивасану за разрешение на проведение семинара.Я также вначале благодарю и выражаю свою глубокую признательность моему руководителю семинара профессору Д. Г. Кумбхару и координатору PG профессору В. К. Куркуте за их вдохновляющую помощь, поддержку и полезное руководство.
Я также признателен всему преподавательскому и непреподавательскому составу кафедры машиностроения за их сотрудничество и предложения, что является духом этого отчета. И последнее, но не менее важное: я хочу выразить искреннюю благодарность всем моим друзьям за их добрую волю и конструктивные идеи.
Г-н Тушар Дхондирам Джадхав М. Тех. Мех. (CAD / CAM) Седло для осмотра Sem III №: 1211470002
3
Резюме Прокладки используются для герметизации утечек между двумя соединениями. В конце 20 века в области прокладок проводились большие исследования и разработки. Разработка прокладок началась с простого асбестового уплотнения и теперь достигла стадии, когда прокладки с мультиметаллическим составом используются в крупном производстве. Прокладки головки блока цилиндров имеют несколько функций: выдерживают давление, температуру, а также обеспечивают герметичность для масла и охлаждающей жидкости.В разные периоды ХХ века в разные периоды времени использовались разные прокладки головки блока цилиндров.
4
Указатель
Содержание 1. Введение прокладки 2. Прокладки головки цилиндров 3. Прокладка головки Временные зоны 4. Прокладка головки Уплотнение камеры сгорания 5. Библиография
Стр. № 6 8 12 18 28
5
Глава 1 Прокладка — Введение
6
Глава 1 Прокладка — Введение Определение: любое из широкого спектра уплотнений или набивок, используемых между согласованными частями машины или круглыми трубными соединениями для предотвращения утечки газа или жидкости.Плоские прокладки для промышленности в современном понимании были изобретены австрийским инженером Ричардом Клингером около 100 лет назад на основе асбеста и резины. Благодаря своему успеху эти первые изделия привлекли множество подражателей, и вскоре стало доступно множество материалов различного качества. Количество различных типов уплотнений было значительно увеличено с разработкой прокладок, не содержащих асбест. Важными свойствами материалов прокладок являются: 1. Нагрузочная способность 2. Герметичность 3. Эластичность прокладок 4.Способность к химической стойкости к среде.
7
Глава 2 Прокладка головки цилиндров
8
Глава 2 Прокладка головки цилиндров Прочность материала на растяжение, выражаемая пределом прочности на разрыв или разрыв, не имеет особого значения для оценки качества, поскольку обычно не действуют растягивающие усилия. На прокладку действует только давление. Прокладка головки блока цилиндров Прокладка головки блока цилиндров является наиболее важным элементом уплотнения двигателя. Обычно он должен одновременно запечатывать: А.Высокое давление и температура сгорания. B. Смесь воды и антифриза, с высокой степенью впитывания и смачивания. C. Смазочное масло со связанными с ним детергентами, присадками и переменными вязкостями, встроенными или меняющимися в зависимости от сезона. Кроме того, головка является конструктивным элементом двигателя, т.е. камера сгорания образована головкой, блоком, поршнем, поршневым кольцом и прокладкой. Прокладка имеет те же требования к прочности, что и другие компоненты камеры сгорания. Прокладка головки используется много раз либо для измерения, либо для блокировки потока охлаждающей жидкости для надлежащего охлаждения двигателя.Он также герметизирует пересечение блок-лайнера в двигателе с мокрым гильзой. Его толщина в сжатом состоянии влияет на степень сжатия двигателя, а важность контроля степени сжатия для уровней выбросов, особенно в дизельных двигателях, хорошо известна. Сегодняшние производители двигателей требуют, чтобы прокладка головки цилиндров работала без риторических операций, герметизировалась в течение длительного периода времени и отделялась чистой, чтобы при ремонте двигателя не было необходимости соскабливать ответные фланцы. Прокладка головки иногда требует очень высокой теплопроводности для эффективной передачи тепла между блоком и головкой.Он должен быть сконструирован таким образом, чтобы допускать грубое обращение и увеличивать срок хранения. Прокладка также должна работать в диапазоне температур значительно ниже точки замерзания при запуске и до более 700 градусов по Фаренгейту9
в зоне уплотнения сгорания во время работы двигателя. Он должен безотказно воспринимать случайные взрывы. Это особенно актуально сегодня, когда топливо премиум-класса иногда недоступно и детонация связана с обычным или отсутствующим свинцовым газом. Прокладка обычно должна выдерживать давление сгорания 1000 фунтов на квадратный дюйм в двигателях с искровым наддувом и 300 фунтов на квадратный дюйм или выше в дизельных двигателях с турбонаддувом.Сегодняшняя прокладка также должна выдерживать большие движения, как тепловые, так и механические, потому что для головок цилиндров и блоков цилиндров используются более легкие литые и менее жесткие материалы. В результате выполнения всех этих требований прокладка представляет собой действительно сложный продукт. Для правильного уплотнения прокладки головки болты должны прикладывать к прокладке достаточное усилие зажима. Поскольку болты должны прилагать достаточное усилие зажима к прокладке. По мере затягивания болтов прокладка сжимается, чтобы обеспечить уплотнение между головкой блока цилиндров и декой блока цилиндров.Allgaskets расслабляет определенное количество. Это верно даже без прокладок против крутящего момента. Идеальная конструкция прокладки без крутящего момента обеспечивает достаточное сжатие при установке, чтобы соответствовать и герметизировать незначительные дефекты поверхности. В то же время конструкция сводит к минимуму релаксацию и сохраняет достаточную силу зажима в течение длительного периода времени. В отличие от этого, затяжка, разработанная с помощью ретранслятора, будет чрезмерно расслабляться. Это снижает натяжение болтов и приводит к чрезмерной потере крутящего момента. Если не затянуть этот тип прокладки, двигатель может потерять компрессию, что приведет к утечке жидкости или продуктов сгорания.Утечки продуктов сгорания могут повредить поверхность прокладки или вызвать выброс всей секции прокладки. Утечка охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя и его повреждению. Кроме того, операция по повторной затяжке является дорогостоящей. Любой техник знает, насколько трудоемкой стала работа с двигателем. Более тесные моторные отсеки, а также системы управления выбросами и электронным управлением делают работу на многих двигателях чрезвычайно сложной. При использовании прокладки головки с повторной затяжкой болты головки, как правило, необходимо повторно затягивать, чтобы двигатель был нагрет, и снова через несколько сотен миль время, необходимое для получения доступа к болтам головки для повторной затяжки, быстро снизит прибыль, получаемую техником. работа.Также неудобства испытывает владелец транспортного средства, так как транспортное средство необходимо вернуть на предприятие для ремонта.
11
Глава 3 Часовые пояса
12
Глава 3 Прокладки головки Временные зоны 1910-1930 Зона A: Первоначально базовые прокладки головки блока цилиндров двигателя были сэндвич-типа, с центром из асбестового картона и белой жестью или медью на внешних поверхностях. В эти прокладки были включены втулки и проушины, в зависимости от конкретных потребностей двигателя.Были спроектированы и изготовлены многочисленные версии.
1930–1950 Зона B: По мере того, как двигатели становились все сложнее, совершенствовались и прокладки, и производились различные конструкции. В этих конструкциях использовались различные усиления на уплотнении камеры сгорания для улучшения герметичности. Металлические прокладки и усиленные наполнители, например, были включены во многие конструкции.
13
1950-1980 Зона C: Стальная прокладка с тиснением была следующей популярной прокладкой, которая использовалась в двигателях легковых автомобилей.На эту прокладку было нанесено покрытие из пластмассы для микроуплотнения. Поскольку она была полностью металлической, этой прокладке было присуще хорошее сохранение крутящего момента. Однако по мере увеличения рабочего объема двигателя выходная мощность, приводящая к движению, обычно не могла быть компенсирована упругой реакцией тисненой конструкции. Кроме того, во многих случаях контактные площадки, особенно между цилиндрами, уменьшались до такой степени, что ножки тиснения падали внутрь отверстий, что делало невозможным надлежащее уплотнение.
14
1965-1975 Зона D. С разработкой облицовочных материалов из каучукового волокна производителями бумаги для прокладок появились улучшенные конструкции. Большая часть этих конструкций включала стальной лист с зазубринами или перфорированным сердечником, причем эти новые облицовочные материалы механически прикреплялись к обеим сторонам сердечника, таким образом обеспечивая мягкие поверхности уплотнительного материала для водо- и масляного уплотнения. Одним из основных требований к прокладкам в этом часовом поясе было то, что они функционируют без необходимости подтягивания болтов головки блока цилиндров.Восстановление затяжки по-прежнему предусмотрено в некоторых двигателях иностранного производства, но практически отсутствует в двигателях, производимых сегодня в Америке. Хотя это может показаться не основным требованием, оно действительно является важным, поскольку операция повторного затяжки значительно улучшает эксплуатационные характеристики прокладки.
Содержание Интервалы замены технических жидкостейПравила замены технических жидкостейЗамена жидкости в ГУРЗамена тормозной жидкостиЗамена охлаждающей жидкостиЗамена масла в коробке передачКак поменять антифриз — пошаговая инструкцияКак правильно . . .
Содержание LADA 110 — ВикипедияВАЗ-2110 (LADA 110)ПравитьМодификацииПравитьВАЗ-2111 (LADA 111)ПравитьМодификацииПравитьВАЗ 21124 1. 6 литра 16v 89 л.сЛучшие АКПП и двигатели для ВАЗ 2111, характеристики, бензиновые, дизельные . . .