Вода в двигателе причины: Попадает вода в масло двигателя: причины и последствия

Замерзла вода в двигателе: что делать чтобы разморозить

Как известно, система охлаждения современного двигателя представляет собой совмещенную жидкостную систему и систему воздушного охлаждения. В жидкостной системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания присутствует рабочая жидкость. Долгое время такой рабочей жидкостью являлась обычная проточная вода, которая повсеместно использовалась в различных видах гражданского, коммерческого и другого транспорта. Использование воды позволяло реализовать достаточный отвод тепла, обеспечивало приемлемый срок службы элементов системы охлаждения.

При этом главным недостатком использования воды в системе охлаждения были и остаются сложности, с которыми сталкиваются водители во время эксплуатации автомобиля в холодное время года. Добавим, что хотя активное развитие химической промышленности позволило в дальнейшем предложить альтернативу в виде тосола или антифриза, некоторые водители продолжают и сегодня использовать проточную или дистиллированную воду.

Причина такого решения проста – нет необходимости тратить деньги на антифриз или тосол. При этом подобная экономия сегодня кажется весьма сомнительной по ряду причин. Далее мы поговорим о том, что будет, если замерзнет вода в двигателе, а также что  делать водителю, если замерзла вода в радиаторе и двигателе.

Содержание статьи

Замерзла вода в двигателе: причины и последствия

Как известно, вода имеет свойство замерзать. Это происходит даже не при отрицательных температурах, а при показателе в 0 градусов по Цельсию. Получается, ответом на вопрос, при какой температуре замерзает вода в двигателе, является именно эта отметка. Замерзание воды приводит к кристаллизации и увеличению в объеме. Обратите внимание, в системе охлаждения двигателя жидкость находится в замкнутом контуре.

Становится понятно, что замерзание приведет к расширению, в результате чего в блоке цилиндров, головке блока цилиндров, в радиаторе системы охлаждения и других элементах появляются трещины.

Простым языком, если  замерзла вода в блоке двигателя, тогда каналы системы охлаждения может попросту разорвать. В результате двигатель понадобится ремонтировать или полностью менять. Если своевременно не устранить риск замерзания воды, повреждения также затронут трубки радиатора, возможно появление дефектов соединительных патрубков и т.д.

Добавим, что вода не обязательно замерзнет в моторе сразу при понижении температуры до ноля. Для полного промерзания автомобиль должен находиться на открытой стоянке при нулевой температуре определенное время (от 24 часов и более). Если же температура понизится еще сильнее, тогда процесс замерзания может значительно ускориться. Именно по этой причине до появления антифриза водители были вынуждены перед зимней стоянкой сливать воду из двигателя, после чего перед поездкой теплая вода повторно заливалась в систему.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, тосол или антифриз. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях, преимуществах и недостатках данных типов жидкостей для системы охлаждения двигателя.

Дополнительным способом предотвращения быстрого замерзания воды является утепление радиатора и двигателя. Обычно такое решение позволяет не сливать воду из ДВС зимой с учетом не продолжительной стоянки, так как утеплитель позволяет замедлить процесс остывания прогретого мотора.

Как разморозить двигатель, если замерзла вода

• Начнем с того, что воду обычно используют владельцы достаточно старых автомобилей. При этом первичным признаком замерзания обычно является лед в расширительном бачке. Если есть такая возможность, в подобном случае автомобиль лучше не заводить. Дело в том, что при попытке запуска значительно возрастает риск повреждения крыльчатки помпы. Машину в данном случае оптимально доставить на буксире в отапливаемое помещение, теплый бокс или гараж. Далее произойдет естественное отогревание, после чего воду нужно слить и провести диагностику. Если неполадок не выявлено, тогда остается промыть систему и залить антифриз. Этот способ считается наиболее правильным и рациональным.
• В том случае, если такой возможности нет, тогда для начала следует проверить степень промерзания, так как лед в бачке не всегда означает, что вода в системе охлаждения полностью замерзла. Многие автолюбители рекомендуют такой способ, когда  привод с помпы снимается, после чего мотор заводят на несколько минут (не более 5). В этом случае циркуляции жидкости в рубашке охлаждения не будет, но и силовой агрегат не успевает перегреться. Далее двигатель следует заглушить, выдержать несколько минут паузы  и снова запустить на 5 минут. Нескольких таких подходов будет достаточно для того, чтобы лед в системе оттаял. Дополнительно можно заранее утеплить двигатель и радиатор до первого запуска. Также необходимо перед запуском прогреть помпу. Для этого насос обматывают тряпками, которые поливают горячей водой. Минусом способа можно считать то, что на многих авто помпа приводится в действие от ремня ГРМ, то есть снять ремень и затем завести двигатель не получится. В этом случае машину необходимо отогревать в теплом боксе.
• Если водитель завел мотор, но есть подозрения на замерзшую воду в радиаторе, тогда степень замерзания воды в двигателе также можно определить при помощи термометра или в результате появления пара, который идет из пароотводной трубки. Это проявится уже после запуска и определенного прогрева ДВС.

  Дело в том, что после замерзания в нижней части радиатора создается пробка из льда. В результате вода прекращает свою нормальную циркуляцию в системе и после нагрева кипит. Еще одним признаком ледяной пробки является разница температур в нижней, средней и верхней части радиатора. Нижняя и средняя часть будут холодными, в то время как верхняя окажется сильно нагретой.

• Замерзание воды в нижнем трубопроводе определяется тактильно и визуально. Для этого достаточно прощупать соединительный шланг, а также открыть сливной кран и убедиться в отсутствии вытекающей воды. В подобной ситуации понадобится размораживать лед в трубопроводе, а также в нижней части радиатора. Делается это при помощи тряпок и горячей воды. Трубопровод и нижняя часть радиатора обкладывается тряпками, на которые поливается горячая вода. Отогревать радиатор нужно с той стороны, где к нему реализовано соединение трубопровода рубашки охлаждения двигателя. Еще одним вспомогательным способом считается надевание на нижний конец пароотводной трубки отрезка резинового шланга, после чего выходящую струю пара следует направить на трубопровод и нижнюю часть радиатора.

Полезные советы

В том случае, если вода в нижнем трубопроводе не превратилась в лед, будет достаточно реализовать качественное  утепление радиатора и самого двигателя. Затем отогревают водяной насос, после чего заводят агрегат и мотору дают некоторое время поработать в режиме холостого хода. Далее двигатель следует сразу заглушить в тот момент, когда вода начнет кипеть.

О нормализации циркуляции жидкости в системе охлаждения можно говорить тогда, когда нагрев радиатора системы охлаждения равномерный,  то есть прогрета и его нижняя  часть. После запуска двигателя и возобновления циркуляции воды в системе рекомендуется прогреть силовой агрегат до его выхода на рабочие или близкие к таковым температуры на ХХ, затем провести осмотр. Если утечек и других дефектов системы охлаждения не обнаружено, тогда можно нагружать агрегат, то есть начинать движение. При этом рекомендуется внимательно следить за показателями температуры ДВС, так как замерзание воды в системе охлаждения часто приводит к нежелательным последствиям.

Напоследок добавим, что использование даже самого дешевого антифриза или тосола является намного более оправданным решением по сравнению с тем, чтобы заливать в систему обычную или дистиллированную воду. Дело в том, что кроме замерзания в холодное время год вода также не способна защитить детали системы охлаждения от коррозии и накипи. В результате срок службы радиатора охлаждения и радиатора печки, помпы, термостата и других элементов значительно сокращается. В случае использования воды в нагруженных режимах двигатель может перегреваться, что влияет на качество и стабильность его работы, расход топлива и общий моторесурс.

Читайте также

почему капает из выхлопной трубы, как убрать » АвтоНоватор

Даже те водители, которые тщательно заботятся о собственном автомобиле, нередко сталкиваются с одной и той же проблемой: лужицы жидкости на земле прямо под выхлопной трубой. Часто это сопровождается образованием наледи и сосулек, свисающих с самой трубы. Начинающего автомобилиста такие изменения могут напугать, особенно если жидкость имеет нестандартный цвет. В чём же причина образования влаги и стоит ли этого пугаться? Рассмотрим возможные варианты.

Почему из выхлопной трубы капает вода — причины появления

Жидкость, капающая из выхлопной трубы, часто пугает автомобилистов. Что это: зачерпнутая из лужи вода, которая попала во внутренние системы машины, или, может быть, подтекает масло или антифриз? Однако чаще всего вода, которая выливается из глушителя в момент, когда водитель нажимает на педаль газа, является обыкновенным конденсатом.

Жидкость, которая скапливается в выхлопной трубе является обычным конденсатом

Его появление обусловлено законами физики и не является гарантией поломки машины. Всё дело в перепаде температур: после того, как двигатель перестаёт работать, внутренние системы автомобиля ещё какое-то время остаются в нагретом состоянии. А вот температура окружающей среды и на внешних частях машины куда более низкая. Именно это и становится причиной скопления влаги внутри некоторых деталей. Не удивительно, что чаще всего подобное происходит зимой, когда температура снаружи значительно падает. При этом сама жидкость может покрыться слоем ледяной корки или даже полностью замёрзнуть. Если же температура воздуха снаружи не настолько низкая, вода может начинать разбрызгиваться из трубы во время движения. Выглядит это пугающе, но, на самом деле, не несёт особой угрозы.

Конденсация (позднелатинское condensatio — сгущение, от латинского condenso уплотняю, сгущаю) — переход вещества из газообразного состояния в жидкое или твёрдое вследствие его охлаждения или сжатия.

Большая Советская энциклопедия

Видео: конденсат в выхлопной трубе

Прогрев двигателя — не станет ли хуже?

Многие водители задаются вопросом — стоит ли в этом случае прогревать двигатель и есть ли разница в случае образования конденсата? Всё дело в том, что металлические детали холодного двигателя более сжаты. Если вы сразу начнёте движение на больших оборотах, то нагрузка будет слишком сильной и отрицательно скажется на автомобиле. Поэтому следует разогревать двигательную систему постепенно. Это правило актуально как для автомобилей с карбюраторами, так и с инжекторами.

Владельцы инжекторных двигателей часто считают, что для их машины прогрев необязателен, но это не совсем так. В действительности, двигатели с инжекторами прогреваются приблизительно в два раза быстрее, чем те, что с карбюраторами. Но пренебрегать этим этапом холодную погоду точно не следует. Это может стоить вам залитых свечей.

Особенно это касается тех случаев, когда в выхлопной системе образуется конденсат. Прогреть автомобиль необходимо так, чтобы увеличилась температура не только у двигателя и других внутренних элементов, но и у глушителя. Тогда ледяные наросты перейдут сначала в жидкое, а затем и в газообразное состояние. Автомобилисты, которые как следует разогревают машину, не имеют проблем с потоками воды, вырывающимися из выхлопной трубы.

Во время движения потоки воды под напором вылетают из глушителя

Причины образования конденсата

Чтобы разобраться в причинах образованиях конденсата, следует повторить школьный курс физики. Известно, что бензин — это горючая смесь лёгких углеводородов. Углеводороды, в свою очередь, при сгорании образуют обычную воду и другие газообразные вещества. Это будет происходить даже в случае использования высококачественного бензина.

Теперь нужно понять, каким образом эта влага оказывается в глушителе. Тут всё просто: существует такое понятие, как точка росы. Это температура воздуха, при которой водяные пары начнут оседать. Выхлопная труба является внешним элементом автомобиля, а значит, охлаждается довольно быстро. Холодная металлическая поверхность в сочетании с тёплым воздухом внутри создаёт идеальную среду для образования конденсата.

Холодная поверхность глушителя способствует образованию конденсата

Если машина оснащена системой автозапуска, наличие конденсата будет куда заметнее. Всё дело в том, что прогрев трубы происходит гораздо быстрее. При этом конденсат успевает оттаять, но не успевает испариться. Если начать движение в этот момент, то едущие позади вас машины увидят воду, выплёскивающуюся из глушителя.

Кратковременные поездки на небольшой городской скорости, например, от дома до работы, также являются усугубляющим фактором. Старайтесь хотя бы раз в неделю выбираться на загородные трассы: разрешённая на них скорость будет достаточной для профилактики образования ледяных пробок. И нарушать правила дорожного движения при этом совершенно необязательно.

Что делать, если конденсат имеет необычный цвет

Бывает такое, что лужица под выхлопной трубой имеет необычный оттенок: чёрный, синий или даже жёлто-зелёный. На это может быть несколько причин:

• некоторые детали автомобиля прохудились, и подтекает охлаждающая жидкость или масло, которые и подкрашивают конденсат;
• некачественный бензин с большим количеством присадок, которые не сгорают и вылетают вместе с конденсатом;
• в выхлопной трубе оседает сажа, которая смешивается с водой и придаёт ей чёрный или тёмно-серый цвет;
• жёлто-зелёный оттенок конденсата является следствием повышенного содержания серы в топливе.

В некоторых случаях конденсат может иметь необычный цвет, например, синий

Чтобы определить, в чём проблема лично у вас, следует самостоятельно провести несложную диагностику.

1. Чтобы определить, если ли в составе конденсата масло, хорошо прогрейте двигатель, а затем закройте отверстие выхлопной трубы плотной белой бумагой. Отложите лист в сторону и дайте ему просохнуть. Если конденсат состоял исключительно из воды, то бумага высохнет полностью. А вот в случае примесей масла на ней останутся жирные следы.
2. Загляните под капот и убедитесь, что нигде нет масляной плёнки. Если где-то есть протечка, вы почувствуете характерный запах.
3. Проверьте уровень масла и антифриза. Перерасход может указывать на наличие течи.
4. Изучите свечи зажигания. Если одна или несколько выглядят абсолютно чистыми, это значит, что на неё попала охлаждающая жидкость.
5. Перегрев двигателя может привести к прогару прокладки крышки головки блока цилиндров и протечке масла.
6. Если визуальная диагностика не показала никаких проблем, попробуйте сменить автозаправку. Возможно, проблема кроется в некачественном топливе.

Бывает так, что вы уже и проверили все детали, и сменили фирму бензина, а цветной конденсат по-прежнему продолжает вас беспокоить. В этом случае вам следует обратиться к специалистам на СТО. Они могут увидеть то, что не заметили вы.

Есть ли угроза автомобилю?

Если вы видите обычный прозрачный конденсат, хвататься за голову и вызывать эвакуатор, чтобы он доставил вашу машину на станцию технического обслуживания, точно не стоит. В большинстве случаев конденсат — это обычная вода. Более того, некоторые специалисты утверждают, что скопление влаги в глушителе свидетельствует об исправной работе всех внутренних систем и является вполне обычным явлением.

Провести тщательную диагностику машины стоит лишь в том случае, если конденсат имеет необычный цвет или сопровождается появлением густого цветного дыма. Это может быть сигналом об износе деталей.

Где ещё может скапливаться вода?

Глушитель — не единственное место, где может скапливаться конденсат. Этому явлению подвержены и некоторые внутренние системы машины. В частности, это топливная, масляная и система охлаждения. Не удивляйтесь, если обнаружите капли воды внутри салона или даже в закрытых участках кузова.

С появлением воды во внутренних системах связана одна большая проблема: влага может не дойти до глушителя, и вы попросту её не заметите. Тем временем жидкость будет постепенно ускорять износ деталей, что может привести к отказу в работе. Чтобы избежать этого, как можно чаще заглядывайте под капот автомобиля и не стесняйтесь пользоваться услугами СТО.

Конденсат в бензобаке

Если ваша машина начала заводиться с трудом или имеются перебои с работой двигателя, значит, конденсат образовался во внутренних системах автомобиля. Влага в бензобаке может появиться в том случае, если используемый вами бензин низкого качества и имеет большое содержание воды. Такой продукт часто встречается на старых или маленьких заправках. Обратите внимание на стоимость топлива на АЗС, где вы обычно заправляетесь. Если она намного ниже средней по городу — не спешите радоваться. Чаще всего причиной снижения цены становится искусственное повышение октанового числа с помощью присадок. Гораздо надёжнее пользоваться автозаправочными станциями известных компаний.

Конденсат может скапливаться не только в глушителе, но и в бензобаке

В принципе, избежать появления конденсата можно даже с низкокачественным бензином. Для этого достаточно всегда держать бак полным. В этом случае для влаги не остаётся свободного пространства. А вот если вы привыкли заправляться лишь частично, то ждите образования влаги.

При наличии воды в бензобаке машину гораздо труднее завести

При этом жидкость может распространиться и попасть в глушитель. Свечи и топливный насос также страдают из-за скоплений воды. Хуже всего, если влага попадёт в двигатель.

Конденсат в двигателе

Вода может попасть в двигатель из бензобака или образоваться самостоятельно. Если вы заметили на горловине крышки для залива масла следы белого налёта, значит, здесь тоже имеются проблемы с конденсатом. То же самое может быть рядом с клапанами в случае повреждения прокладки. Кроме того, антифриз, смешавшийся с маслом, может выглядеть так же. Обычно всё это сопровождается активным нагревом двигателя. В этом случае следует внимательно осмотреть автомобиль на наличие прохудившихся деталей. Если вы не обнаружили повреждений, то беспокоиться не стоит. Это значит, что влага образовалась при смешивании воды и масла на двигателе. А обнаружить её можно, только если заглянуть под капот машины.

Конденсат в двигателе может привести к серьёзным поломкам

Если вы являетесь обладателем автомобиля с дизельным двигателем, то вам стоит ещё внимательнее следить за тем, чтобы туда не попал конденсат. Влага может стать причиной замерзания топливопровода и фильтра тонкой очистки.

Избавиться от лишней жидкости довольно легко. Для этого были изобретены удалители воды. Действуют они следующим образом: специальные вещества смешиваются с водой, в результате чего происходит химическая реакция. В её результате образуются соединения, которые сгорают в процессе эксплуатации двигателя и не наносят ущерб автомобилю.

Удалить воду из внутренних систем автомобиля можно с помощью специальных химических средств

Как не допустить появление жидкости в выхлопной системе автомобиля?

Вероятность образования конденсата не зависит от того, какая у вас машина. Вы можете быть владельцем старенькой «копейки» или автомобиля класса люкс, но законам природы вам вряд ли удастся противостоять. Тем не менее есть способы минимизировать вредные последствия, если соблюдать несколько несложных правил.

1. Не ленитесь ставить машину в гараж. Часто в холодную погоду водители не хотят проходить лишнее расстояние от гаража до дома и оставляют автомобиль прямо на улице. Не делайте так, если вам жалко своего железного коня. Если машина проведёт ночь в более тёплом помещении, её придётся гораздо меньше прогревать на следующее утро.
2. В некоторых автомобилях есть функция автоматического прогрева. Она включается самостоятельно с определённым промежутком времени. Однако даже при наличии такой системы на следующий день в трубе может оказаться наледь. Это значит, что времени прогрева попросту не хватает для того, чтобы прогрелся сам глушитель. Металл по-прежнему остаётся холодным и способствует образованию конденсата. Из этой ситуации есть выход: просто увеличьте время работы нагревательной системы.
3. Если нет возможности ставить машину в гараж или использовать функцию автоматического прогрева, утеплите сам глушитель. В этом вам поможет негорючий теплоизолятор или жидкостный подогрев.
4. Смените заправку: возможно, ваше топливо не настолько качественное, как вы думаете. Часто этот способ помогает если не избавиться полностью, то хотя бы уменьшить количество образующейся влаги.

Даже если вы никогда не замечали скопления жидкости в глушителе, это не значит, что конденсат не образуется. Скорее всего, он есть, но в довольно небольшом количестве, что и делает его незаметным. Причины могут быть разными: небольшой износ и хорошая работа внутренних систем автомобиля или мягкий климат региона. В любом случае пренебрегать этими правилами, особенно в холодную погоду, не стоит.

Чем опасно наличие воды в глушителе зимой

Несмотря на то что особой угрозы наличие конденсата в глушителе не представляет, закрывать на него глаза будет неправильно. Первая и главная причин этого — появление коррозии из-за постоянного контакта металла с жидкостью.

Под воздействием влаги на выхлопной трубе может появиться коррозия

Обратите внимание, что в зимний период процесс образования коррозии происходит в несколько раз медленнее, чем летом. Так что паниковать не стоит: у вас есть достаточно времени для того, чтобы решить эту проблему.

Ещё один неприятный момент: если конденсат не размораживать и не сливать, его уровень может существенно повыситься. Это приведёт к образованию ледяной непроходимой пробки. Уже через несколько дней вы не сможете завести автомобиль. Чтобы избежать этого, достаточно каждый день хотя бы немного прогревать машину. Также не стоит оставлять машину прогреваться на холостых оборотах, так как выхлопная система будет оставаться холодной, что способствует оседанию водяных паров.

Если не прогревать автомобиль полностью, может образоваться ледяная непроходимая пробка

Популярное решение проблемы — сделать небольшую дырочку в резонаторе. В этом случае жидкость будет свободно стекать, а не скапливаться на стенках выхлопной трубы. Однако отверстие может стать причиной ещё более быстрого образования ржавчины. А значит, эту деталь придётся заменять на несколько лет раньше положенного срока. К тому же основная причина коррозии глушителя — это не конденсат, а агрессивное воздействие выхлопных газов. Влага может лишь ускорить этот процесс. Однако если вы всё же решились на подобную процедуру, посмотрите видео, в котором объясняется где и как именно лучше делать отверстие.

Видео: отверстие в выхлопной системе для отвода конденсата

Кстати, срок службы выхлопной трубы редко превышает пять лет, а при активной эксплуатации он ещё меньше. При покупке новой детали отдайте предпочтение оригиналу, а наличие антикоррозийного покрытия будет дополнительным преимуществом.

Итак, теперь вы знаете, что образование конденсата — далеко не самая серьёзная проблема, которая может возникнуть у вас с автомобилем. Более того, с этим явлением сталкивается едва ли не каждый автомобилист в нашей стране. Причина тому — суровый климат в большинстве регионов. Тем не менее многие водители продолжают беспокоиться, обнаруживая подобные обледенения на выхлопной трубе своей машины. В этом случае достаточно лишь соблюдать элементарные правила эксплуатации автомобиля в холодное время года и периодически заглядывать на СТО.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Попадает вода в поддон

Вода в поддоне!

Выявляем как попала вода в поддон и устраняем неисправность!

  Здравствуйте Друзья! Долго я думал, о чем бы написать, что бы была польза от моего поста. И что бы хоть кому то помог. Если конечно возникнет такая проблема, что попала вода в поддон  двигателя.

   Сначала нам с Вами нужно определить саму причину как и почему может попасть вода в поддон. Причин несколько давайте по порядку и не спеша:

•    В первую очередь конечно же если двигатель сильно перегреть, да еще если ГБЦ (Головка блока цилиндров) дюралюминиевые, то не избежать попадания воды в поддон. Попросту говоря ГБЦ от высокой температуры может покоробиться, деформироваться и не будет плотно прилегать к блоку цилиндров.

 В результате вода или тосол (охлаждающая жидкость) попадет в камеру сгорания то есть внутрь цилиндра ну и в последствий потихоньку стечет в поддон.

 

 

 

 

 

Как показано на картинке можно проверить ровная головка или гнутая. Приложите, заранее очищенной головке, специальную линейку, если нет линейки можно воспользоваться строительным уровнем. А на второй руке как я думаю Вы догадались щуп для регулировки клапанов.

Хочу дать Вам один совет. Если у Вас так получилось что перегрели двигатель и Вам нужно срочно залить воду или тосол, не в коем случае, перед тем как залить охлаждающую жидкость, не глушите двигатель. Заливайте тихонько не спеша и на работающем двигателе. Ну и конечно при открытие крышки радиатора будьте предельно осторожны. Можно ошпарится паром.

•    Второе я бы отметил такой момент. Бывает такое что двигатель перегрет и заглох или заглушить пришлось, может такое случится всякое бывает. Вот в таком случае, как я уже излагал выше, не в коем случае не лейте сразу воду, после того как заглушили двигатель, лучше подождите пока двигатель остынет. Сами думаю догадываетесь если на сильно перегретый двигатель залить воду или тосол, да еще если холодную воду, то легко может треснуть даже гильза блока цилиндров также и ГБЦ.

 

Если взять гильзу, то все гильзы сделаны из чугуна ну или сплав чугунный (других, из другого металла я имею ввиду, за все время я не встречал).

 

Вот подумайте сами сильно перегретая гильза или ГБЦ, а мы налили на нее воду да еще если холодную, что может случится?
   Правильно может образоваться трещина вернее сказать микротрещина. Простым взглядом можно ее и не заметить, а вот чтоб попала вода в поддон этого будет вполне достаточно.(ГБЦ тоже на некоторых двигателях из чугуна, вот на пример головка ЯМЗ-236 на картинке, чугунная),

 

 

•    Третьим я бы отметил плиту (паук).

   

   

   

  Был у меня такой момент, вернее сказать попадалась такая плита кривая, деформированная. Скорее всего опять же наверное с сильно перегретого двигателя был снят. Долго я мучился с ней и так и сяк, так и не смог поставить ее, все равно вода попадала в поддон. Потом я решил проверить ее, а как это сделать?
     Правильно, думаю кто то догадался, просто нужно снять резиновые прокладки и поставить плиту. Он должен ровно прилегать к ГБЦ.
     И еще если плита корявая ее трудно вынимать с места, со шпилек, и вставить тоже проблематично, в то время как если ровная плита она легко снимается и ставиться. Это тоже нужно учитывать.

   А как нам с Вами определить откуда попадает вода в поддон. Сначала нужно узнать нет ли микротрещины в гильзе или в ГБЦ. Если будет микротрещина в гильзе или в ГБЦ, то сжатие из камеры сгорания начнет попадать в водяную рубашку всего двигателя(обычно говорят: «гонит сжатие»). Что вызовет выброс охлаждающей жидкости из радиатора или из расширительного бочка.

   И так способ как узнать нет ли микротрещины в гильзе или в ГБЦ очень прост: нужно просто отключить помпу, то есть снять ремни. Для чего спросите Вы, а для того чтобы не было циркуляции.

   Когда снимете ремни привода помпы (то есть отключили помпу), откройте крышку радиатора или расширительного бочка, залейте воду или тосол, не важно, что бы было видно в радиаторе или бочке. Заведите двигатель и смотрите если в двигателе нарушены гильзы, ГБЦ или прокладка между ГБЦ и блоком цилиндров, то есть по простому говоря «гонит сжатие», то обязательно будут пузырьки, ну, а если же нет пузырьков, то все норм.

   Если же причина попадания воды в поддон из-за плиты, то тут, что бы проверить, нужно будет вскрыть поддон двигателя. После того как вскроете поддон нужно будет заполнить систему охлаждения водой. Хорошо будет если машина будет стоять где то в смотровой яме. И так спускаемся в яму и смотрим, при снятом поддоне, визуально откуда появляются капли.

   Если капли появляются где в районе распредвала то — это говорит о том что нарушена герметичность плиты или плита кривая. А если где то стекает с гильзы, какой нибудь, то это проблемы либо в прокладка ГБЦ, либо сама ГБЦ перегрета и деформировалась, может даже быть и такое что микротрещина в гильзе или ГБЦ.

   Хочу дать Вам один совет. Если Вы делаете кап ремонт или частичный ремонт двигателя не в коем случае не покупайте прокладки в комплекте.

Комплект прокладок «ГАВНО»

   Не которые, когда делают ремонт двигателя, покупают вот такое «гавно» как на картинке. Я понимаю удобно все в одной упаковке да еще выходит «дешевле» в начале, а потом выйдет дороже я Вас уверяю.

   Вот с такого комплекта прокладка для ГБЦ прослужит в лучшем случае пол года не больше, а в худшем даже не берусь сказать.

   И так если Вы хотите по настоящему нормально собрать свой двигатель и чтоб долго прослужил Вам, то покупайте прокладки по отдельности. И не верьте всему что Вам  говорят продавцы и тому что написано на упаковке.

   Я не берусь сказать откуда это «гавно» попадает на прилавки магазинов автозапчастей скорее всего оттуда, сами думаю догадываетесь откуда. А упаковать можно и у нас. Так что лучше по отдельности в наше время, в продаже, все запчасти и прокладки есть.

  Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.

  Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Как попадает ВОДА в картер двигателя и какие от этого последствия.

 В начале думаю стоит рассказать о последствиях попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя. Они конечно не так страшны как попадание в моторное масло солярки, но все же если запустить можно в дальнейшем получить нехилый высер кирпичей, вплоть до стуканутого коленвала, стертых втулок распредвала и других прелестей капремонта двигателя, в общем приятного мало. Большинство людей наверное знают, что вода тяжелее масла и если налить в стакан равное количество моторного масла и воды, то вода останется внизу, а масло останется сверху.

Точно так же можно продиагностировать почему же каждый день поднимается уровень масла в двигателе. Для этого у стоявшего ночь двигателя нужно открутить сливную пробку поддона, осевшая за ночь вода вытечет первой, если же воды не будет, скорее всего в масло попадает солярка, что много хуже. И еще один способ определить наличие ОЖ по цвету моторного масла, при наличии воды в масле оно становится похоже на серую краску, при этом если приглядеться можно увидеть в нем мелкие водяные шарики, в общем по внешнему виду масла знающий человек без труда определит наличие или отсутствие в нем воды.

  Теперь способы попадания ОЖ в картер.
  Способ первый — различные трещины. Трещины или микротрещины имеют гнойное свойство появляться после перегревов и их последствий, доставляя кучу хлопот. Бывает что ОЖ вытекает из двигателя, он перегревается, испуганный водитель начинает заливать ОЖ в раскаленный от перегрева мотор, чего как мы знаем из курса школьной химии делать совсем не стоит, раскаленный металл при резком охлаждении умеет трескаться и лопаться говорит нам учебник химии за седьмой класс, что довольно часто и происходит в таких случаях.

  Еще трещины в системе охлаждения умеют появляться не только от перегрева, но и от переохлаждения, если не была слита вода, разморозка блока называется такое явление. Происходит оно как правило в зимние морозы с моторами, с которых забыли слить или тупо плюнув не слили воду. Снова вернемся к учебнику химии, вода, кристализуясь и превращаясь в лёд существенно увеличивается в объёме, а так как объёму этому деваться некуда в замкнутой системе охлаждения двигателя, лёд начинает давить на стенки водяной рубашки и ищет слабое место, в начале вылетают заглушки, если они есть, дальше лёд продавливает трещину в блоке или в гильзе, или в головке, в общем где нибудь, необязательно всегда конечно, но в большинстве случаев. Трещина может быть еле заметна (микротрещина), или же внушительная трещина. Довольно часто трещины продавливаются именно во внутрь двигателя, откуда потом потихоньку в масло будет просачиваться ОЖ.
  Стучащий коленвал с провернутым вкладышем долбящий поршнем по головке, может также устроить трещину в головке между масляной и водяной магистралями, в этом случае масло будет попадать в радиатор, где заметить его можно без труда.
Причиной попадания воды в картер могут стать различные уплотнительные резинки. Резинки водяной рубашки блока и гильзы чаще других начинают пропускать воду, но происходит это не просто так. Приходят в негодность они чаще всего после хорошего перегрева двигателя, не выдерживая температуры гильзы они просто плавятся, после чего ОЖ начинает капать в картер через наиболее пострадавшие уплотнительные резинки. После долгого простоя двигателя уплотнительные резинки часто «рассыхаются», теряя свои свойства и прося замены.

  Двигатели ЯМЗ имеют проблемные резинки в головках двигателя — это уплотнительные резинки стаканов форсунок. Многие ЯМЗовские моторы уже столкнулись с этой проблемой, а остальным это еще только предстоит. Пропускать воду эти уплотнительные резинки начинают из за долгого срока службы, в некоторых случаях эти резинки не знают замены по 25-30 лет, менять их скажу я вам чистый гемморой.
  Еще одна схема попадания воды в картер имеет применение у криворуких жопников. Те как правило мудозвоны те еще и то ли от незнания, то ли неопытности, лени или просто тупости умудряются засадить эти резинки так, что когда ОЖ начинает заполнять систему охлаждения посаженые в нагляк против их воли, завернувшиеся или срезанные, те начинают не хилой струей заливать ОЖ в масло. Случаев таких много, особенно часто происходит когда мотор собирается ни хера не имеющем понятия о чистоте и аккуратности движений очень тупым и невнимательным жопником. Такие жопники встречаются повсюду и то ли от великого ума, то ли от жадности то ли скорее всего из-за отсутствия денег решают собрать мотор самостоятельно. У некоторых, которые делают все с душой и для себя без сомнения получается, другим же приходится все переделывать.

Поломка автомобиля из-за попадания воды и антифриза в масло

В свежих моторных и трансмиссионных маслах допускается наличие не более 0,03% воды, и то не во всех. Появление воды в работающем моторном масле обусловлено конденсацией ее паров из воздуха и из газов, прорывающихся в картер при температуре ниже точки росы (при сгорании 1 кг топлива образуется 1,4 кг воды). Такое обводнение масла предотвратить практически невозможно. Его можно уменьшить, поддерживая оптимальную температуру масла и охлаждающей жидкости и обеспечивая достаточную принудительную вентиляцию картера. Обычно содержание воды в исправном двигателе составляет не более 0,05%, а в отдельных случаях – 0,2% [1; 2]. Причинами более высокого содержания воды в масле могут быть неисправности двигателя: неплотности водомасляных теплообменников, трубопроводов. Как правило, наличие воды в работающем масле от 0,3% и более определяют по появлению мути в отобранной пробе. Попадание воды в камеру сгорания через воздухозаборник или из-за прорыва прокладки головки блока цилиндров с охлаждающей жидкостью приводит к гидроудару. Поршень на этапе сжатия ударяется в находящуюся в цилиндре воду, что приводит к выходу двигателя из строя (рис. 1).

Рис. 1. Механическое повреждение шатуна ДВС

Особую опасность вода и охлаждающая жидкость в масле представляют зимой. Вода накапливается в картере непрогретого двигателя и после остановки на стоянке выпадает в виде крупинок или куска льда на дне и блокирует доступ масла в систему смазки. При очередном запуске двигателя масляное голодание узлов трения приводит к аварии.

Проведенные на работающем ДВС эксперименты показали, что вода, попадающая в масло работающего двигателя, интенсивно испаряется (рис. 2, 3).

На рис. 2 видно, как насыщается моторное масло водой при подаче воды через равные промежутки времени. На рис. 3 в двигатель постоянно подавалась вода с нарастающим количеством, при достижении 23% воды по отношению к маслу через 4 часа 40 минут скорость подачи воды стабилизировали, при этом увеличение насыщаемости моторного масла водой прекратилось и снизилось с 3 до 2%. Поэтому даже наличие «следов» воды в работающем масле свидетельствует о значительном попадании воды в систему смазки. Экспериментально показано [3], что оно обычно стабилизируется на указанных уровнях в результате действия двух противоположных процессов: конденсации паров воды в картере и испарения воды из пленки масла на горячих деталях.

На рис. 4 показано, как меняется вязкость масла в присутствии воды и бензина.

В присутствии воды, особенно в количестве, превышающем предельно допустимое, ухудшаются основные эксплуатационные свойства масла: подвергаются гидролизу присадки, нарушается коллоидная стабильность загрязнений, резко падает диспергирующе-стабилизирующая способность масла, растет скорость поступления нерастворимых продуктов (рис. 5), выпадают осадки в картере, на приемных сетках масляных насосов, в водомасляных теплообменниках, вследствие их коагуляции блокируются масляные фильтры, ухудшаются противоизносные и противокоррозионные свойства [4]. Важно уметь правильно оценивать результаты анализа масла на содержание воды. Масло из картера непрогретого двигателя, как правило, имеет повышенное содержание воды, поэтому пробу для анализа необходимо отбирать из прогретого ДВС.

При содержании в попавшей в масло охлаждающей жидкости присадок негативные последствия существенно усугубляются. В наибольшей степени на работоспособности масла и ресурсе двигателя сказывается попадание в масло этиленгликоля.

В реальных условиях это возможно при повреждении прокладки головки блока цилиндров.

На рис. 6 показано, как увеличивается износ шатунных вкладышей ДВС в зависимости от вида и количества воды и охлаждающей жидкости в масле.

Одно из многочисленных исследований, проведенных в США, показало, что антифриз на основе этиленгликоля был в масле 8,6% из 100 тыс. протестированных дизельных двигателей. В результате другого независимого исследования 11 тыс. грузовых автомобилей для междугородных перевозок большое количество антифриза было обнаружено в масле 1,5% двигателей и незначительное количество – в 16% двигателей.

Концентрация антифриза в моторном масле в количестве всего 0,4% является вполне достаточным условием для образования сгустков сажи и может вызвать появление отложений (антифриз, насыщаясь водой, теряет свои низкотемпературные свойства и способствует образованию льда в масляном картере зимой), которые снижают скорость потока масла в системе и засоряют фильтры. Этиленгликоль, попавший в масло, окисляется и образует агрессивные кислоты, в частности гликолевую, щавелевую, муравьиную и угольную. Данные кислоты вызывают быстрое снижение щелочности смазочного материала и приводят к дополнительному снижению защиты от коррозии [5; 6; 7].

При исследовании поверхности вкладышей сканирующим электронным микроскопом обнаружены белые сферы, неравномерно вкрапленные в поверхность Их размеры – в среднем от 15 до 40 микрон. Но только часть этих шариков поглотилась покровным слоем, а те, что остались свободными, привели к задиру.

Химики, исследовавшие состав вкраплений, и «масляных шариков», обнаружили кальций, фосфор, серу и другие вещества, содержащиеся в присадках моторных масел, которые вызывают аварийный износ деталей.

То же происходит и в двигателе. Моторное масло в работающем двигателе энергично перемешивается вращающимся коленчатым валом и шатунами. Если в моторное масло попадают антифриз или вода, они разбиваются подвижными деталями на микроскопические капельки и, тщательно перемешавшись с маслом, образуют эмульсию. Так как в воде часть присадок гидролизуется, то раствор получается чрезвычайно концентрированным. При высокой температуре химические реакции между веществами присадок протекают очень быстро, и в конечном счете образуются весьма твердые частицы фосфорных соединений кальция и цинка на трущихся поверхностях.

При соприкосновении масляного шарика с горячей поверхностью детали вода с этиленгликолем испаряются, остаются твердые компоненты присадок, которые, с потоком масла попадая в зазоры узлов трения, вызывают их износ. Рассмотрим примеры из практики. На рис. 7 мы видим эмульсию на маслозаливной пробке автомобиля.

Проверяя наличие антифриза анализатором нефтепродуктов ООО «Химмотолог», обнаружили 0,2% антифриза и воды в моторном масле автомобиля с пробегом 9240 км. На рис. 8 представлена хроматограмма капли масла (капельная проба), на которой мы видим четыре контура. Третий и четвертый контуры представляют собой ломаную, зигзагообразную линию с желтоватым оттенком, что свидетельствует о наличии в масле воды и этиленгликоля.

Результаты спектрального анализа данного моторного масла приведены в табл. 1.

Из табл. 1 видим присутствие натрия, элемента присадки антифриза, в количестве 11 ррm. В автосервисе определили причину попадания антифриза – через прокладку головки блока цилиндров, поставили новую прокладку. Масло моторное заменили на свежее и через 290 км отобрали пробу и проанализировали по той же методике. На рис. 9 представлена хроматограмма капли масла (капельная проба). Третий и четвертый контуры в виде ломаной, зигзагообразной линии с желтоватым оттенком, говорят о наличии в масле воды и этиленгликоля.

Результаты спектрального анализа моторного масла после его замены приведены в табл. 2.

Сравним, что происходит с элементами присадок в моторном масле при наличии антифриза. В свежем моторном масле SAE10W40 содержится: магния 25 ррm; кальция 2279 ррm; фосфора 364 ррm; цинка 1070 ррm. Из табл. 1 и 2 видно, как антифриз уничтожает присадки. Антифриз в количестве всего 0,3% после пробега 290 км ухудшил моюще-диспергирующие свойства моторного масла на 12,64% (расчет сделан по снижению содержания кальция в моторном масле с 2279 до 1991 ррm). Таким образом, замена прокладки специалистами сервиса оказалась некачественной, пришлось обратиться в другой автосервис и снова поменять прокладку и моторное масло.

В табл. 3 показаны результаты анализа трансмиссионного масла SAE75W90, содержащего 1,7% воды (или 17000 ррm) из раздаточной коробки автомобиля УАЗ (фото 1), преодолевшего водную преграду, с пробегом всего 1780 км.

Трансмиссионное масло после пробега автомобиля всего 1780 км и 4 минут пребывания в воде потеряло свою работоспособность. Обнаружили вовремя, поменяли моторное масло и трансмиссионное масло во всех узлах трения, устранили причины попадания воды в масло. Чтобы не ходить по сервисам, установили три датчика износа и температуры (которые производит ООО «Химмотолог», рис. 10) в переднем мосту, раздаточной коробке и картере двигателя, в режиме реального времени на телефон передается информация о количестве продуктов износа и температуре масла. Сейчас этот автомобиль успешно продолжает выступать на соревнованиях и занимает призовые места.

Выводы: проведенные исследования показывают негативное воздействие воды и охлаждающей жидкости на работоспособность моторного масла и трансмиссионного масла.

Используя анализатор нефтепродуктов или датчики износа ООО «Химмотолог» можно на ранней стадии выявить неисправности в вигателе, трансмиссии автомобиля и устранить их без больших затрат.

Литература

1. Бедрик Б. Г. Смазочное масло как элемент конструкции неразрушающего контроля и диагностики техники при эксплуатации по состоянию // Контроль. Диагностика. 2005. № 5.

2. Берёзкин В. В., Варварица В. П. Контроль содержания металлов в маслах для диагностики // Инновация. 2004. № 7. С. 69–71.

3. Кузменко М. Л., Элькес А. А. Диагностика масел и двигателей Д‑30 КП 3-й серии ОАО «НПО Сатурн» по состоянию при их эксплуатации // Контроль. Диагностика. 2003. № 12. С. 16–18.

4. Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы. М.: КолосС, 2005. 199 с.: ил. (Учебники и учебные пособия для студентов высш. учеб. заведений).

5. Диагностика технического состояния смазываемых узлов трения по параметрам продуктов износа в масле // Трение и смазка в машинах и механизмах. 2006. № 8. С. 18–21.

6. Литвинов А. А. Основы применения горюче-смазочных материалов в гражданской авиации. М.: Транспорт, 1987. 308 с.

7. Особенности диагностирования усталостного выкрашивания поверхностей трения подшипников качения и зубчатых передач газотурбинных двигателей // Трение и смазка в машинах и механизмах. 2006. № 9.

Ильшат Нигматуллин, канд. техн. наук, доцент УГНТУ, к.м.с. по автоспорту

Вода / тосол / антифриз попадает в моторное масло — причины и последствия

Вода или тосол в моторном масле: в картере двигателя — вода под маслом или вместо масла белая эмульсия? Разбираемся в причинах и последствиях

Присутствие воды или охлаждающей жидкости / антифриза / тосола в масле двигателя проявляется в 2х видах:

1 — внизу картера двигателя под маслом находится вода (очень редкий случай),

2 — масло в картере приобретает вид белой эмульсии.

В любом случае — двигатель эксплуатировать нельзя до устранения причин.

Для начала разберемся в том, что может содержаться в масле двигателя и чем эти посторонние  вещества отличаются между собой, далее — каким образом это проявляется, по каким причинам они попадают в моторное масло и как эту проблему устранить.

Тосол, охлаждающая жидкость, антифриз, вода в моторном масле — фразы, которые часто используют водители / машинисты, когда уровень масла в двигателе увеличивается или просматривается следующая картина: внизу картера двигателя под маслом находится прозрачная жидкость или вместо масла в картере двигателя — белая эмульсия.

Тосол — название антифриза, разработанного для автомобилей ВАЗ. Торговая марка «Тосол» не была зарегистрирована, поэтому ее применяют многие отечественные изготовители охлаждающих жидкостей. Название возникло так: первые 3 буквы взяли из названия отдела, где он был изготовлен: «Технология Органического Синтеза». А окончание «ол» пришло из химической промышленности и указывает на принадлежность продукции к спиртам. В итоге, появился ТОСОЛ, который предназначался для первых автомобилей ЖИГУЛЕЙ. Со временем название из аббревиатуры (ТОСОЛ) превратилось в нарицательное — так автолюбители стали называть любые охлаждающие жидкости. Не стоит поддаваться заблуждению, что для отечественных машин предназначен тосол, а для иномарок — антифриз. 

 Антифризы — охлаждающие жидкости для системы охлаждения машины , не замерзающие при низкой температуре. Состоят из двухатомного спирта — этиленгликоля (65%), воды (35%) и антикоррозионных присадок, которые химики называют ингибиторами — замедлителями коррозии. Изготовители дают им собственные имена («Тосол», «Лена»,…) или указывают температуру их замерзания (ОЖ-40). Основой антифриза служит гликольно-водная смесь, от которой зависят: способность антифриза не замерзать при низких температурах, его удельная теплоемкость, вязкость и воздействие на резину. Ее водный раствор агрессивен к материалам деталей системы охлаждения (стали, чугуну, алюминию, меди, латуни, припою), поэтому в охлаждающую жидкость добавляют комплекс присадок: противокоррозионных (ингибиторов), антивспенивающих и стабилизирующих. Антифриза в системе охлаждения может стать меньше из-за испарения из него воды или при утечках (негерметичности системы). В первом случае нужно доливать дистиллированную, а если ее нет — прокипяченную (около 30 мин) воду. Во втором — охлаждающую жидкость той же марки.

Некоторые охлаждающие жидкости, произведенные разными изготовителями по одним техническим условиям, смешивать допустимо, однако если номера ТУ неодинаковы, антифризы часто несовместимы — компоненты комплексов присадок могут прореагировать друг с другом и потерять свои полезные свойства. Поэтому в безвыходном положении лучше долить воды, а потом — заменить всю жидкость.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

КАКОЙ ЛУЧШИЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ?

КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЕЙ

БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ТЕХНОАКТИВ ИНВЕСТ

Внизу картера двигателя под маслом находится вода

Одна из самых распространенных причин — при снятии с двигателя головки блока забыли слить воду из системы охлаждения и она попала в картер. Можно ли как-то отделить воду от еще свежего масла?

В данной ситуации можно обойтись и без замены масла, правда, при условии, что двигатель не заводился. У него намного меньшая по сравнению с водой плотность, и поскольку двигатель со снятой головкой вы не заводили, образовавшийся в картере неперемешанный коктейль можно разделить на составляющие без ущерба для свойств смазочного материала.

Сначала следует слить содержимое поддона через его нижнюю пробку. Полученную жидкость поместите в прозрачную емкость, лучше узкую и высокую – в пластиковую бутылку с ровным дном, стеклянную банку. Довольно скоро более тяжелая вода осядет, а все масло останется наверху. Когда линия раздела двух жидкостей окончательно сформируется, воду из-под масла нужно удалить. Ее можно «высосать» с помощью шприца (подойдет и крупный медицинский), через пропущенную сквозь слой масла гибкую трубку (например, от капельницы) или спустить, пробив дырку в дне сосуда.

Сразу заливать такое масло в двигатель нежелательно, так как на стенках сосуда по всей его высоте могут остаться небольшие пузырьки воды. Они опустятся на дно не раньше, чем через сутки. После этого операцию вытяжки воды следует повторить или, поскольку ее осталось немного, просто оставить на дне, аккуратно перелив масло в другую емкость.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Масло в картере приобретает вид белой эмульсии

Есть несколько способов определить воду в масле, все они применим практически ко всем видам смазочных материалов. Для начала, определимся, откуда берется вода в системе смазки двигателя

Признаки воды в масле

Итак, начнем с того, что двигатель все-таки неисправен, и жидкость попадает туда не по своей воле. Есть несколько признаков, по которым это можно узнать:

• Убывание антифриза. Первое, что надо проверить при таких подозрениях – это уровень охлаждающей жидкости.  Постепенное уменьшение объема охлаждающей жидкости — это еще не страшно и может указывать как на наличие пробоя в прокладке, так и на утечку в мостах соединения магистрали или на микротрещины в шлангах. Обмен тосола и масла может происходить и в теплообменнике вследствие нарушения герметичности.
• Измененный оттенок масла. Тут все не так просто, потому что такие вещи можно рассмотреть только «набитым» глазом. С другой стороны, не трудно увидеть, что масло становится как бы ржавым. Дело в том, что детали при наличии воды окисляются, и масле на самом деле присутствует ржавчина. 
• Белый налет на щупе. В таком случае доля воды в масле уже достаточно велика. Тут даже не желательно запускать двигатель, наверное, не надо объяснять почему.
• Масло из двигателя «стреляется» при его кипячении в металлической емкости. Если воды нет, то масло будет просто дымиться.  
• Меняется цвет и насыщенность выхлопных газов, они становятся белого цвета и клубятся густым паром, зимой именно этот пар и сбивает водителей с толка – попробуй, определи, тосол попал в масло или это от мороза.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Причины, по которым вода или антифриз попадает в масло

• Негерметичная прокладка блока цилиндров
  Часто такое явление называют как «прогар» прокладки и такой «пробой» может быть направлен как во вне, так и внутрь блока. Диагностика Когда прокладка ГБЦ (головка блока цилиндров) прогорает в сторону моторного отсека, то место утечки тосола или другой жидкости из системы охлаждения, легко можно определить по потеку. Это при условии, что за двигателем установлен присмотр и его регулярно моют. Особенно культурные водители для быстрого выявления мест утечек различных жидкостей, циркулирующих в движке, красят его в термостойкую серебрянку и регулярно моют сам двигатель. На серебрянке все утечки определяются моментально, что позволяет быстро устранить неисправность. Конечно, на грязном двигателе что-то быстро определить невозможно. Но свежее выдавливание тосола из-под головки увидеть шанс есть. Но прокладка может не только прогореть, но и выгореть изнутри блока и тогда тосол действительно пойдет в масло. Определить такую неисправность тяжело, но возможно, если ежедневно осматривать машину и присматриваться ко всем изменениям в его работе.

Эксплуатация машины – это очень агрессивные условия для работы двигателя. Постоянные вибрации, качество топлива, влажность входящего воздуха и еще огромный список причин, по которым может отказать мотор. Однако, сначала посмотрим, как вода попадает в масло. 

Как уже говорилось выше, одним из признаков является убывание охлаждающей жидкости. Если это так, то есть несколько вариантов:

• Негерметичность головки блока цилиндров. Бывает так, что прокладку «пробивает» сопровождается это характерным свистом, поэтому диагностике поддается достаточно легко. 
• Негерметичность патрубков. Тоже распространенная проблема, но мест, где охлаждающая жидкость соприкасается с маслом достаточно мало. Тоже легко определить. Возможна утечка в мостах соединения магистрали или через микротрещины в шлангах.
• Обмен охлаждающей жидкости и масла может происходить и в теплообменнике вследствие нарушения герметичности.
• Трещина в «рубашке» двигателя. Тут уже ничем не поможешь, такие детали нужно только менять. 

Но бывает и так, что вода в масле – это не следствие неисправности, а естественный ход вещей. Зачастую проявляется это при коротких поездках, особенно зимой, а и летом не все так гладко. Итак, посмотрим на каждое время года отдельно. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Эксплуатация зимой

Проблема зимы заключается в низкой внешней температуре. Двигатель запустили, прогрели, выполнили техникой определенную работу, вернулись и поставили технику. Пожалуй, это самый распространенный сценарий использования техники для собственных нужд. 

Так, вот, над уровнем масла в двигателе есть свободное пространство, которое заполнено воздухом. Неважно, откуда он там, просто он есть. Но при этом его влажность, как правило, выше, чем во внешней среде, потому что масло покрывает все внутренние части. А в нем применяются так называемые эстеры, они призваны сыграть роль, своего рода, силикона, дабы сохранить смазывающие свойства. Так вот эти самые эстеры очень гигроскопичны. Это значит, что они впитывают в себя влагу. Таким образом, со временем, влажность воздуха в картере двигателя достигает 90 процентов. 

Так вот, мы прогрели двигатель, эта влага начинает испаряться со стенок, а после остывания становится конденсатом, который постепенно стекает вниз, то есть в поддон картера, в масло. Как уже говорилось, основная проблема – это низкая температура «за бортом», а значит, картерный конденсат набирается быстрее. Ситуация особенно усугубляется при износе поршневой группы. 

Дело в том, что циркуляция одного и того же количества воды в картере не так критична, как постоянное пополнение. Картерные газы, которые прорываются через поршневые кольца, так же имеют некоторое количество влаги, а значит общая концентрация возрастает. 

Эксплуатация летом

Летом, как может показаться, нет такой болезни, потому что перепадов температур нет. На самом деле, частично это так. Но есть другая проблема. А заключается она в том, что влажность воздуха в летнее время значительно выше, а значит вода в картере набирается быстрее. Теперь посмотрим в общем. Изначально нормальным является количество воды в масле в количестве до 5 граммов на 1 литр (0,5%). 
Именно таким оно продается в магазине. Если норма превышена, партия отправляется в брак. С одного кубометра воздуха при температуре 90 градусов (рабочая температура) осядет порядка 500 граммов воды. 

Средний объем воздуха в картере составляет примерно 20 литров. Это значит, что при влажности в 60% двигатель получит около 6 граммов при одном остывании. Возьмем средний объем масла в двигателе 6 литров. Итого получим концентрацию воды в масле 0,01%. Это средние цифры. В году 365 дней, соответственно, двигатель получит дозу влаги в размере 0,365%. Не включаем сюда дни с повышенной влажностью. Таким образом, вода в масле может появиться просто от времени.

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

КАКОЙ ЛУЧШИЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ?

КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЕЙ

БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ТЕХНОАКТИВ ИНВЕСТ

 

Последствия попадания охлаждающей жидкости или воды в масло двигателя

Когда вопрос касается только охлаждающей жидкости, то вовремя обнаруженное его попадание в масло не вызовет серьезных или необратимых процессов с остальными системами двигателя. Хуже сложится ситуация, когда в системе антифриз разбавленный водой.

В таком случае от двигателя можно ожидать всего, вплоть до перегрева и деформации ГБЦ. В антифризе присутствует такое вещество, которое называется этиленгликоль. По своему воздействию на двигатель оно опаснее воды, и вот почему: антифриз соединяясь с маслом, образует на стенках маслопроводов и каналов отложения, что снижает объем пропускаемой жидкости и забивает фильтры; этиленгликоль вступая в реакцию с компонентами масла создает твердые фракции, которые имеют характеристика абразивных материалов и увеличивают степень и скорость износа подшипников. Как видно из вышеприведенной информации, причины, почему охлаждающая жидкость в масле появляется, не многочисленны, но последствия их могут иметь катастрофическое воздействие на двигатель. Это лишний раз доказывает, как важен ежедневный визуальный осмотр всех доступных агрегатов и оборудования, а также регулярное обслуживание машины. Необходим контроль не только уровня масла, но и уровня жидкости охлаждения. Лишние 5 минут утреннего осмотра могут сберечь тысячи гривен потраченные на ремонт.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

КАКОЙ ЛУЧШИЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ?

КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЕЙ

БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ТЕХНОАКТИВ ИНВЕСТ
 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С БРЕНДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦТЕХНИКИ И ЗАПЧАСТЕЙ
 

ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ СПЕЦТЕХНИКИ
 

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА ПОИСК ЗАПЧАСТЕЙ

ЗАДАТЬ ВОПРОС МЕНЕДЖЕРУ

 

 

5 причин, почему из ваших выхлопных газов выходит вода (следует ли вам беспокоиться?)

Последнее обновление 16 июня 2020 г.

Двигатель внутреннего сгорания транспортного средства выделяет выхлопные газы в процессе сгорания. Было бы плохо, если бы эти газы оставались в двигателе, поэтому автомобили построены с выхлопной системой.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Это трубопровод, по которому выхлопные газы выходят из двигателя.По трубопроводу выхлопные газы проходят через выхлопную трубу в атмосферу.

Иногда вы можете заметить, что из выхлопной трубы выходит вода. Это означает, что вода по какой-то причине идет из вашей выхлопной системы. Вам не обязательно паниковать, когда это происходит, потому что это не всегда означает наличие проблемы.

Вам просто нужно понять все возможные причины, по которым из выхлопной трубы может выходить вода. Так вы сможете распознать знаки, какие они есть.Если это действительно серьезно, вы сможете сказать это самостоятельно, прежде чем обращаться к механику.

5 основных причин выхода воды из выхлопной трубы

# 1 — Конденсация воды в двигателе

Когда ваш двигатель проходит процесс внутреннего сгорания, образуются различные загрязнители. Три основных загрязнителя — это водяной пар, азот и диоксид углерода.

Когда выхлопные газы покидают камеру, диоксид углерода и вода смешиваются.Чем больше охлаждается двигатель, тем снаружи становится виден конденсат в выхлопе.

Из выхлопной трубы будут выходить небольшие капли воды. Когда это произойдет, вам не о чем беспокоиться. Капли воды должны прекратиться через пару минут после прогрева автомобиля.

# 2 — Горячий двигатель

Ваш двигатель будет выделять больше всего тепла при первом запуске автомобиля. Маслу в двигателе все еще нужно время, чтобы стечь и смазать компоненты, чтобы они остыли.Но пока двигатель горячий, выхлопная система тоже будет горячей.

Это приведет к образованию водяного пара в выхлопе, если на улице низкая температура. В результате капельки воды будут выходить из выхлопной трубы на пару минут, а затем рассыпаться. Если они не проясняются, это может означать большие проблемы.

№ 3 — Каталитический нейтрализатор

В каждом автомобиле есть компонент, называемый каталитическим нейтрализатором. Этот компонент снижает количество выбросов токсичных газов из выхлопной системы.Таким образом, выбросы не столь вредны для окружающей среды или людей.

В процессе конверсии образуются следы водяного пара. Это приведет к выпадению капель воды из выхлопной трубы, которые снова должны уйти сами по себе и совершенно нормально.

# 4 — Неисправность прокладки головки

Первые три перечисленные здесь причины обычно не вызывают беспокойства. Вам следует начать беспокоиться, если вода, выходящая из вашего выхлопа, вызвана повреждением прокладок головки блока цилиндров.

Прорванные прокладки головки блока цилиндров часто проявляются в виде белого дыма, выходящего из выхлопной трубы. Вы также можете заметить пузырьки воздуха в резервуаре с охлаждающей жидкостью и проблемы с перегревом. Эту проблему следует решить раньше, чем позже. Перегрев двигателя может вызвать самые разные проблемы и даже оставить вас в затруднительном положении.

# 5 — Плохие поршни или кольца

Плохой поршень или изношенные поршневые кольца, как правило, не приводят к вытеканию воды из выхлопной трубы, если только прокладки головки не повреждены или в выхлопной системе не остается остаточного конденсата.Однако плохие поршни или кольца вызовут сильный удар, который может привести к образованию сажи в выхлопных газах, синего дыма или масляных отложений вокруг выхлопной трубы.

Как и в случае с прокладками с выдувной головкой, вы тоже не хотите оставлять эту без ремонта слишком долго.

Заключение

Большинство этих причин связано с воздействием водяного пара. Если на улице холодно, выхлопная труба и другие компоненты вашего автомобиля будут холодными. Это означает, что тепло, выделяемое вашим двигателем во время его работы, вызывает конденсацию воды везде, где присутствует водяной пар.

Так как водяной пар обычно присутствует в выхлопной системе, именно поэтому так много водяного конденсата выходит из выхлопной трубы.

4 причины выхода воды из выхлопной системы (стоит ли беспокоиться?)

В нормальных условиях вы не увидите воды, выходящей из выхлопной системы автомобиля. Но если вы заметили, что ваша выхлопная труба протекает или из нее капает вода, значит, в вашей выхлопной системе должна быть вода. Это не повод для беспокойства, потому что причина обычно не имеет большого значения.

Тем не менее, было бы неплохо, чтобы эта ситуация исследовалась и диагностировалась профессиональным механиком, если вы не уверены в своих силах. В противном случае это может привести к худшему результату, который будет стоить вам сотен или даже тысяч долларов.

В большинстве этих ситуаций это не составит большого труда. В худшем случае, как правило, вам придется заменить один или два небольших компонента, что будет стоить вам несколько сотен долларов. Ниже приведены некоторые распространенные причины выхода воды из выхлопной трубы в нормальных и ненормальных условиях.

Причины, по которым вода выходит из выхлопной трубы

1) Конденсация (нормальная причина)

После того, как ваш двигатель только что выполнил процесс внутреннего сгорания, в результате образуется смесь диоксида углерода и воды. Как только вашему двигателю дается некоторое время для охлаждения, остаются отработавшие газы, которые покидают камеру и выходят из выхлопной трубы.

Конденсация этих газов более заметна, что означает, что вы сможете увидеть, как вода капает из выхлопной трубы.

2) Каталитический нейтрализатор (нормальная причина)

Когда из выхлопной системы выделяются токсичные углеродные газы, каталитический нейтрализатор отвечает за уменьшение размера этих газов до того, как они выйдут из выхлопной трубы.

Это позволяет автомобилю быть более экологичным, снижая при этом риск причинения вреда другим людям.

Однако, поскольку каталитический нейтрализатор сокращает эти токсичные выбросы, в результате образуется небольшое количество водяного пара.Этот водяной пар будет образовывать маленькие капельки, которые будут выходить из выхлопной трубы.

3) Тепло двигателя (нормальная причина)

Если вы живете в среде с низкими температурами, вы можете ожидать, что из выхлопной трубы будет выходить вода. Компонентам двигателя обычно требуется немного времени, чтобы дать маслу возможность циркулировать через них и охладить их.

Между тем, движущиеся компоненты двигателя будут выделять много тепла в течение первых нескольких минут после запуска.Выхлопная система тоже будет необычно горячей.

Из-за этого при слиянии тепла с холодным воздухом образуется водяной пар. Затем вы увидите, как из выхлопной трубы падают маленькие капельки воды вместе с небольшим количеством белого дыма. Просто подождите несколько минут с работающим двигателем, и все они должны очиститься.

4) Неисправный поршень (аномальная причина)

Это может быть серьезно, если из-за неисправного поршня из выхлопной трубы выходит вода. Вы узнаете, являются ли поршни или их кольца причиной, потому что вы также увидите дым, выходящий из выхлопной трубы в дополнение к воде.

Если уж совсем плохо, то запах гари наполнит салон. Либо это, либо сладкий аромат может указывать на еще большую проблему.

Итак, если вы почувствуете какой-либо странный запах вместе с дымом и водой из выхлопной трубы, не садитесь за руль. Отбуксируйте его в автомастерскую, где они подтвердят, что это ваши поршни и / или поршневые кольца, и при необходимости замените.

Объяснение того, как узнать, выходит ли из строя водяной насос вашего автомобиля

Вы заметите утечку охлаждающей жидкости из передней части автомобиля или услышите странный шум от вашего двигателя.

Водяной насос в двигателе вашего автомобиля предназначен для циркуляции охлаждающей жидкости через головки цилиндров и главный блок в не допускайте перегрева двигателя во время работы. Этот насос приводится в действие главный змеевик или зубчатый ремень, который вращает рабочее колесо, находящееся под водой в охлаждающей жидкости в передней части двигателя. Когда двигатель холодный и сначала запускается охлаждающая жидкость циркулирует внутри блока, минуя радиатор, позволяя двигателю прогреть до рабочих температур.Этот регулятор расхода охлаждающей жидкости является работа термостата, который перекрывает верхний или нижний шланг радиатора, который контролирует циркуляцию охлаждающей жидкости.

1. Утечка охлаждающей жидкости

Водяной насос оборудован дренажным отверстием, позволяющим утечка охлаждающей жидкости из корпуса до того, как он достигнет подшипника вала, что приведет к вал, чтобы заблокироваться и перестать вращаться. Если этот вал заблокируется, это вызовет змеиный ремень, который нужно сбросить, что сделает машину бесполезной.Типично для насоса уплотнения вала протекают во время работы двигателя, а затем перестанут протекать, когда двигатель был выключен, и насос перестает вращаться.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Когда уровень охлаждающей жидкости внутри двигателя уменьшается, он перегревается, что может вызвать блокировку или головки блока цилиндров треснутые. Сальник водяного насоса сложно заменить на сам по себе, поэтому в большинстве случаев вода насос необходимо заменить.Для замены уплотнения насоса необходимо установить гидравлический пресс. использованный, который будет стоить дороже, чем новый насос.

2. Двигатель перегревается

Поскольку двигатель зависит от циркулирующей охлаждающей жидкости, если работа двигателя насос не может протолкнуть охлаждающую жидкость по радиатору, блок и головки цилиндров это будет вызвать перегрев двигателя. Это заметит водитель машины. по показаниям датчика повышенной температуры или загорается сигнальная лампа температуры.Пар может поступать из-под колпака или выходить из решетки из-за кипения охлаждающей жидкости. из радиатор и в бачок охлаждающей жидкости.

Рабочее колесо водяного насоса, прикрепленное к главному валу, должно оставайтесь прочно соединенными с валом, иначе он упадет, остановив охлаждающую жидкость течь. На изображении ниже вы можете видеть, что крыльчатка отошла от главный вал, выводящий из строя водяной насос.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3.Шум от двигателя при работе

Когда подшипники водяного насоса выходят из строя, это вызывает скрип, тиканье. или скрежет при работающем двигателе. Это потому, что вал подшипники пытаются заблокироваться в корпусе насоса. Этот отказ подшипника из-за давления, оказываемого змеевиком или зубчатым ремнем. у некоторых двигателей даже есть цепь привода ГРМ, которая приводит в действие насос. Как водяной насос поворачивает вал вынужден вращаться на подшипниковых роликах, которые не вращаются, что создает нежелательный шум.

Если это условие не будет выполнено, насос заблокируется и вызовет змеиный ремень, чтобы порваться или сорваться с рельсов. Ниже изображена водяная помпа. ведомый змеевидным ремнем и натяжением, прикладываемым натяжителем ремня. Для проверки подшипников вала водяного насоса возьмитесь за вентилятор змеевиком. удалите и переместите его из стороны в сторону. Внутри вала не должно быть люфта. подшипники и корпус.

4. Несоосность шкива

Когда подшипники водяного насоса выходят из строя, это допускает шкив водяного насоса. качаться и издавать скрип или шумы шлифования во время работы.Чтобы проверить состояние подшипника, посмотрите прямо на шкив и посмотрите, как шкив совмещен с другим шкивы двигателя. Если шкив водяного насоса заметно смещен, вы знаю, что подшипники плохие. Также возьмитесь за шкив или используйте большой винт с плоским лезвием. привода и для перемещения шкива вперед и назад по своей оси, он должен иметь практически нет игры. Чрезмерный люфт является дополнительным признаком наличия подшипников. не удалось.

Есть вопросы?

Если у вас есть Вопросы о водяной насос, посетите наш форум.Если тебе нужно совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 12.04.2018

DITCHING — Моя авиация

КРЕПЛЕНИЕ

Углубление — это специальный термин для обозначения посадки самолета на воду. Это обычная посадка для самолетов-амфибий, в то время как другие выполняют посадку только в критических ситуациях, большинство из которых связано либо с топливом, либо с проблемами двигателей или шасси.Большинство современных моделей реактивных самолетов имеют схему расположения двигателей под крылом, что делает посадку на брюхе и кювету очень опасными и сложными, поскольку в таких случаях гондолы двигателей сначала ударяются о поверхность земли или воды, что значительно увеличивает трение и сопротивление. может вызвать пожар или отсоединение двигателя (или крыла). Очевидно, что приземление на реку безопаснее, чем на море / океан, потому что в большинстве случаев высокие волны могут создать много проблем для безопасного выхода на воду. По крайней мере, 19 терпящих бедствие пассажирских самолетов за последние 60 лет совершили вынужденную остановку, но лишь немногие из них добились успеха.Хотя пилотов коммерческих авиалиний обычно не учат отказываться от них, бортпроводников обучают процедуре эвакуации. Все самолеты, выполняющие полеты над открытым морем, должны иметь индивидуальные спасательные жилеты и спасательные плоты для групп пассажиров. Некоторые самолеты спроектированы с учетом возможности посадки на воду. Например, в самолетах Airbus есть «кнопка опускания», которая при нажатии закрывает клапаны и отверстия под самолетом. Он предназначен для замедления затопления при посадке на воду.

21.08.1963 Рывок Невы.

В этот день самолет Туполев-124 с 45 пассажирами и 7 членами экипажа на борту выполнял рейс Таллинн — Москву. После старта экипаж обнаружил, что передняя опора убрана не полностью, но туман в Таллинне вынудил самолет вылететь в Пулково. Чтобы сжечь топливо, Ту-124 начал кружить над Ленинградом, но экипаж был настолько сосредоточен на решении проблемы с редуктором, что не заметил, как топливо полностью истощилось и оба двигателя остановились.К счастью, капитану Виктору Мостову удалось угробить самолет на Неве между двумя мостами. Никто из пассажиров не пострадал; всех спасли буксиры и другие суда.

23.11.1996 Угон самолета Эфиопских авиалиний.

23 ноября 1996 года группа из трех эфиопов угнала Боинг-767, выполнявший рейс Аддис-Абеба — Найроби вскоре после взлета. Они проникли в кабину, взяли огнетушитель и топор и, угрожая взорвать самолет, заявили, что являются врагами правительства, и потребовали вылететь в Австралию за убежищем.Капитан Леул Абате (чей самолет угоняли уже два раза) изо всех сил пытался убедить террористов пересмотреть свое решение, объясняя, что у самолета не хватило топлива даже на четверть расстояния до Австралии, но угонщики не поверили и продолжал показывать ему бортовой журнал, в котором говорилось, что Боинг-767 может совершить 11-часовое путешествие. Капитан Абате понял, что угонщики психологически нестабильны, находятся в состоянии алкогольного опьянения и не могут разговаривать, поэтому он решил тайно вылететь на острова Коморские острова (между Мадагаскаром и материковой частью Африки), чтобы попытаться приземлиться там после того, как закончится топливо.Из-за агрессивного поведения угонщиков у экипажа не было реальной возможности посадить самолет в аэропорту, поэтому он вынудил их бросить самолет в океан в 500 м от берега. Хотя удар был действительно сильным, многие пассажиры были живы, но некоторые из них надули свои спасательные жилеты в салоне, из-за чего они оказались в ловушке из-за поднимающейся воды. В этой аварии выжили всего 50 пассажиров и экипаж (из 175).

15.01.2009 Чудо реки Гудзон.

В тот день самолет A-320 авиакомпании US Airways со 150 пассажирами на борту сбил стаю птиц вскоре после вылета из аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке.Самолет потерял мощность обоих двигателей на высоте почти 1000 метров. У экипажа не было другого выбора, кроме как попытаться выбросить полностью загруженный Airbus в Гудзоне, что было успешно выполнено через 3 минуты после столкновения с птицей. Самолет остался на плаву (правда, один из двигателей был оторван), и никто серьезно не пострадал. Всех сразу спасли лодки и паромы.

11.07.2011 Крюк Антонова-24 на Оби.

11 июля 2011 г. самолет Антонов-24, выполнявший рейс Томск-Сургут на высоте 6000 м, загорелся в двигателе порта из-за неправильного обслуживания.Применение обоих огнетушителей не помогло потушить пожар, поэтому экипаж принял решение бросить самолет на реку Обь. При контакте с водой хвостовая часть отделилась, и сгоревший двигатель оторвался от крыла. 7 пассажиров погибли и 30 человек были спасены.

Как охлаждается двигатель

Индекс 4-тактный двигатель 2-тактный двигатель 2-тактный крейцкопф Очистка системы охлаждения Охлаждение Смазка Система топливного масла Система запуска воздуха

Основы Как двигатель Охлаждаемый **** Выпадающее меню DHTML на основе JavaScript, созданное NavStudio.(OpenCube Inc. — http://www.opencube.com) ****

Хотя здесь много свободной морской воды доступны, судовые дизельные двигатели не используют его напрямую, чтобы сохранить самые горячие части двигателя остывают. Это из-за коррозии, которая будут образовываться в пространствах с охлаждающей водой, а соли, которые будут оседает на охлаждающих поверхностях, препятствуя тепловому потоку.

Вместо этого вода циркулировала вокруг двигателя пресная вода (или еще лучше, дистиллированная вода), которая затем сама охлаждаются морской водой. Эта пресная вода обрабатывается химикатами, чтобы сохранить он слегка щелочной (для предотвращения коррозии) и для предотвращения образования накипи формирование. Конечно, если дистиллированная вода, из которой используется морская вода с использованием испарителей, что снижает риск образования накипи формирование.

насос охлаждающей воды, который может быть двигателем с приводом или отдельным насосом с электрическим приводом, толкает воду вокруг схема. Пройдя через двигатель, где он отводит тепло от гильз цилиндров, головок цилиндров, выпускных клапанов, а иногда и В турбонагнетателях он охлаждается морской водой, а затем возвращается в двигатель. Температура охлаждающей воды тщательно контролируется с помощью трех ходовой регулирующий клапан.Если допустить попадание воды слишком холодно, это вызовет термический шок, который может привести к повреждению компонентов. отказ, а также приведет к конденсации воды и кислот на цилиндре отверстия, смывающие смазочную пленку и вызывающие коррозию. Если он получит слишком горячий, тогда он не будет эффективно отводить тепло, вызывая чрезмерное износ и повышенная опасность образования накипи. По этой причине Температура охлаждающей воды на выходе обычно поддерживается на уровне около 78-82 ° C.Поскольку она имеет более высокую температуру, чем охлаждающая вода, используемая для другие цели (известные как охлаждение LT), вода для охлаждения двигателя известна как охлаждающая вода HT (высокотемпературная).

Охлаждение может быть достигнуто используя специальный охладитель или смешав немного воды из LT контур охлаждения. Затем охлаждающая вода LT охлаждается в морской воде. кулеры. Температура регулируется с помощью каскадного управления, которое контролирует температуру на входе и выходе двигателя.Этот позволяет быстро реагировать на любое изменение температуры из-за изменения нагрузка на двигатель.

Для компенсации утечек в системе имеется напорный бак, который автоматически восполняет любой недостаток. Вентиляционные отверстия из Система также привела к этому бачку, чтобы для любого расширения в системы и избавиться от воздуха (если вы знакомы с система центрального отопления то вы увидите сходство).Заголовок Танк сравнительно небольшой и обычно размещается высоко в машинном отделении. Это преднамеренно сделано для пополнения вручную и снабжен низким сигнализация уровня. Это сделано для того, чтобы сразу заметить любую крупную утечку. В нормальных условиях резервуар проверяется один раз в часы, и если он необходимо пополнить, затем сумма внесена.

Система также будет содержать обогреватель, который чтобы охлаждающая вода оставалась горячей при остановленном двигателе, или чтобы температура должна быть повышена до подходящего уровня перед запуском.Некоторые корабли использовать центральную систему охлаждения, при которой циркулирует одна и та же охлаждающая вода через главный двигатель (и) и двигатели генератора. Эта система имеет преимущество, заключающееся в том, что остановленные двигатели остаются в тепле и готовы к работе. немедленный запуск работающими двигателями.

А генератор пресной воды (FWG) который используется для производства пресной воды из морской воды.

Сливной бак имеет был включен.Это когда двигатель сливается для обслуживания. целей. Из-за большого количества воды и химического лечение, экономически нецелесообразно или экологически нецелесообразно каждый раз сливайте очищенную воду за борт. Таким образом, вода может быть повторно используемый.

Для фотографий и описание компонентов нажмите на элементы на картинке.

	Эта система показывает типичную охлаждающую воду. схема для одного среднеоборотного двигателя с приводом от двигателя главной насос и вспомогательный циркуляционный насос с электрическим приводом и нагреватель для поддержание температуры двигателя при остановке.
	На этой схеме представлена ​​простая система циркуляции двигателя. Она похожа на основную схему, но на этот раз выделена Используется охладитель HT.

Что понимается под термином «критическая скорость» и почему это может быть проблемой на судах Архив

Вопросы и ответы для морских инженеров — Часть 1

Объясните термин «гидравлический удар», указывающий на возможное воздействие на систему?

Гидравлический удар возникает, когда пар попадает в холодный трубопровод.Пар конденсируется, образуя воду и вакуум (когда вода изолирует трубопровод от подачи пара). Этот вакуум заставляет водяную пробку втягиваться в закрытый конец трубы с возрастающей скоростью, создавая высокие ударные силы на трубопроводе. Эта сила удара может быть достаточно высокой, чтобы разорвать трубопровод.

Укажите, как можно избежать риска гидравлического удара?

Гидравлический удар можно избежать за счет медленного впуска пара в холодную линию и слива / удаления воздуха из холодной линии, чтобы минимизировать образование вакуума и способствовать сливу конденсата.

Укажите причины, по которым необходимо проводить испытания и очистку котловой воды?

Проверка котловой воды важна, чтобы определить, что:

• Уровень хлоридов находится в допустимых пределах (ниже 200 частей на миллион) для предотвращения образования твердой окалины и точечной коррозии
• Запас котельных химикатов в котловой воде принят (P Alk более 100 ppm и фосфат более 20 ppm)

Очистка котловой воды химикатами обеспечит:

• Резерв щелочности от коррозии котловой воды
• Образование накипи минимизировано
• Уровень коагулянта достаточен для минимизации накопления шлама внутри котла
• Прочность корпуса котла сохраняется

Укажите причины, как можно свести к минимуму проблемы с котлом, если сразу не провести водоподготовку, а подачу пара необходимо поддерживать?

Проблемы с котлом можно минимизировать с помощью:

• Снижение паровой нагрузки и потребности вспомогательного котла для снижения температуры горения
• Обеспечение рекомендуемой температуры подачи горячего колодца 95 ° C для минимизации содержания кислорода в сырье
• Свести к минимуму продувку котловой воды, не допуская при этом чрезмерного уровня хлоридов, чтобы избежать потери химикатов в котле.